Zbieranie i farbowanie wosku (Isatis tinctoria lub Isatis indigotica)

Używam metody chemicznej z użyciem świeżych liści, opisanej przez Ritę Buchanan w A Weaver’s Garden i A Dyer’s Garden.

Jill Goodwin, która była pionierem tej metody dla nowoczesnych farbiarzy, daje doskonałe wskazówki dla tego typu kadzi w A Dyer’s Manual. Jej opis „Wielkiego Polowania na Woad” jest zabawny, pouczający i inspirujący.

Istnieje wiele innych typów kadzi woadowych, ale ta jest tą, z którą odniosłam stały sukces. Dla innych typów kadzi, takich jak moczowe, wapienno-cynkowe, fruktozowe, madderowe/branowe, etc., proszę zajrzeć do poniższych zasobów. Wiele przepisów na kadzie woskowe na innych stronach używa sproszkowanego ekstraktu z wosku. Ja uprawiam własne rośliny i używam liści, gdy są świeże.

Będziesz potrzebował:

• Przygotowane włókna (włókna muszą być dobrze przesiane; Zaprawianie jest opcjonalne, ale patrz poniżej)
• Wytrzymałe, odporne na ciepło wiadro ze szczelnie dopasowaną pokrywą i uchwytem
• Zlew lub źródło wody do napełniania garnków wodą
• Garnki do gotowania wody
• Kuchenka lub inne źródło ciepła do gotowania wody
• Dodatkowe wiadra do użycia podczas napowietrzania kadzi, więc możesz przelewać ciecz tam i z powrotem pomiędzy kilkoma wiadrami
• Przestrzeń zewnętrzna lub odporna na zachlapanie
• pH papierki testowe
• amoniak, ługu z popiołu drzewnego, sody kalcynowanej lub innej substancji alkalicznej
• dwutlenku tiomocznika lub RIT Color Remover (zawiera wodorosiarczyn sodu, aktywnym składnikiem jest ditionit sodu)
• Zestaw do wieszania lub układania włókien do ociekania i suszenia
• Odporne na wysoką temperaturę gumowe rękawice
• Łyżka lub kij do podnoszenia włókien z kadzi

Przygotowanie włókien do barwienia

Ważne jest, aby włókna zostały oczyszczone i „wymoczone” przed czasem, więc planuj z wyprzedzeniem. Oczyszczone oznacza czyste. Zwilżenie oznacza, że włókno moczyło się przez co najmniej godzinę przed dodaniem go do kąpieli barwiącej. To pomaga kolorowi wchłonąć się bardziej równomiernie i zapobiega dodaniu dodatkowego powietrza do kadzi.

Podczas farbowania wadem, zaprawianie włókna jest opcjonalne. Jeśli już zaprawiłem moje włókna i po prostu przesadzam z barwieniem wadem, nie zawracam sobie głowy ponownym zaprawianiem. Na przykład, jeśli zaprawiłem wełnę siarczanem ałunu i zabarwiłem ją na żółto nawłocią, nie będę zaprawiał jej ponownie przed barwieniem watą, aby uzyskać kolor zielony. Ponowne zaprawianie jest zalecane przy barwieniu innymi roślinami barwiącymi. Woad zafarbuje każde naturalne włókno. Włókna białkowe (tj. włókna pochodzenia zwierzęcego, w tym wełna, alpaka, moher i jedwab) przyjmują barwnik znacznie łatwiej niż włókna celulozowe (tj. włókna pochodzenia roślinnego, w tym bawełna i len). Oznacza to, że ta sama ilość waty zabarwi włókna białkowe na znacznie ciemniejszy, bogatszy odcień, a włókna celulozowe na jaśniejszy. Woad działa również na bambus i tencel, które również są włóknami celulozowymi.

Zbieranie Woad

Łóżko gotowe do zbiorów:

Jeśli zasadzisz nasiona woad w kwietniu, powinieneś być w stanie zrobić pierwsze zbiory w lipcu. Ja czekam aż liście będą miały około 6 cali długości. Zbierz i wykorzystaj liście jak tylko będą wystarczająco duże. Jeśli będziesz czekać zbyt długo, starsze liście po prostu obumrą i nie będziesz mógł ich wykorzystać. Możesz użyć noża, aby przyciąć łodygi blisko podstawy lub po prostu odłamać je ręcznie. Szybciej jest zrobić to ręcznie, choć może to poplamić ręce. Nowe przyrosty pochodzą ze środka rozety, więc dojrzałe liście należy zbierać od zewnątrz. Możesz zebrać około połowy liści z rośliny na raz. Roślina wytworzy nowe liście po zbiorach, więc możesz je zbierać kilka razy w ciągu lata i jesieni.

Przycinaj lub zatrzaskuj tak blisko środka rośliny, jak to tylko możliwe:

Czasami można zobaczyć, jak złamane łodygi stają się niebieskie, gdy sok jest wystawiony na działanie powietrza:

To „łamanie się na niebiesko” nie zawsze się zdarza, ale jest ekscytujące do zobaczenia.

Prowadzenie kadzi zajmuje większą część dnia, niezależnie od tego, czy jest mała, czy duża. Ponieważ jest to całodzienne zobowiązanie, ma sens dla mnie, aby przygotować dużo włókna i zebrać znaczną ilość. Mam tendencję do zbierania dużo liści za jednym razem, między 3 i 8 funtów.

Jednakże, jeśli mam tylko niewielką ilość włókna gotowego do barwienia, będę zbierać mniej i używać mniejszego wiadra do kadzi. Jeśli mam dużo włókien gotowych do farbowania, wybiorę więcej i użyję 5 galonowego wiadra.

Aby przetransportować je z powrotem do domu z ogrodu, po prostu wrzucam całe liście do plastikowych toreb na zakupy, lub papierowych, jeśli liście są suche.

Zawsze ważę liście dla moich zapisów:

Zależnie od tego jak bardzo są ziarniste, płuczę je.

Mycie liści woskownicy:

Potem grubo je rozdrabniam rękami na około 4 kawałki.

Potem wrzucam je do wiadra. Wiadro pełne liści woskownicy:

Doprowadzić do wrzenia tyle wody, aby wiadro było wypełnione po brzegi. Ja zalewam liście wodą natychmiast po zagotowaniu się wody. Kiedy wlewasz wodę, uważaj! Będzie dużo chortling i burczenia i gorącej wody spurts. Napełnij wiadro aż liście są objęte i woda jest prawo na rim.

W tym momencie w procesie, znalazłem, że mam więcej kolorów, jeśli wykluczyć jak najwięcej powietrza, jak to możliwe. Naciśnij na ciasno dopasowaną pokrywę, używając uchwytu garnka lub ręcznika, aby chronić swoje ręce, i upewnij się, że trochę wody wypłynie. W ten sposób możesz mieć pewność, że na górze wiadra nie ma powietrza. Pozwól liściom parzyć się przez około 45 minut.

Potem zdejmij pokrywkę i oddziel wyekstrahowane liście od płynu. Zwykle zbieram część liści do durszlaka, używając rękawic żaroodpornych, a następnie przelewam płyn przez durszlak, gdy wiadro jest lżejsze.

Ekstrahowany, odcedzony płyn:

Płyn będzie czerwono-brązowy, jasnowiśniowy lub bordowy. Wyciśnij liście tak dobrze, jak tylko możesz. Można zapisać zwiędłe liście, aby blady różowy za pomocą metody wrzącej wody, ale na moje oko nie jest to bardzo ekscytujący kolor.

Następnie, dodać amoniak do cieczy w wiadrze, aż pH wynosi 9. Można również użyć likieru popiołu drzewnego lub rozpuszczonego sody kalcynowanej, aby płyn alkaliczny, ale amoniak pracował dobrze dla mnie. Można przejść do wyższego pH dla włókien celulozowych. Ciecz zmieni kolor drastycznie z czerwonawego na ciemny, mętny zielony.

Alkaliczna kadź woad:

W tym momencie, trzeba napowietrzyć ciecz. Ja przelewam zawartość wiadra tam i z powrotem pomiędzy dwoma lub trzema wiadrami, i kontynuuję to przez co najmniej 5 minut, a najlepiej 10 minut. Nie skąp na tym etapie; rób przerwy, gdy poczujesz się zmęczony.

Powietrzanie kadzi z woskiem w małym wiadrze:

Powietrzanie kadzi w dużym wiadrze. To właśnie amoniak powoduje, że tak się pieni. Inne dodatki alkaliczne nie zrobiłyby tego samego:

Następnie dodaj swój środek redukujący. Przez długi czas używałem RIT Color Remover i byłem zadowolony z rezultatów. Zawiera on wodorosiarczyn sodu. Jednak zapach perfum może być uciążliwy, więc czasami używam zamiast niego dwutlenku tiomocznika. Thiox ma chemiczny zapach, ale nie pachnie jak perfumy. Ilość środka redukującego, który musisz użyć zależy od tego ile płynu jest w twoim wiadrze.

W swoim artykule „Grow Your Own Indigo” (w Dyes From Nature opublikowanym przez Brooklyn Botanic Garden) Rita Buchanan mówi, aby użyć 1 łyżki stołowej Spectralite (markowy produkt tiox) na galon płynu, lub 2 łyżek stołowych RIT Color Remover. Stwierdziłem, że 1½ opakowania Zmywacza koloru (około 5 łyżek stołowych) wystarcza do zredukowania 5 galonów wiadra (które zazwyczaj ma około 4 galonów cieczy po usunięciu liści). Oba te środki chemiczne tracą swoją moc z czasem (podobnie jak amoniak), więc czasami trzeba zmienić ich ilość. W przypadku RIT Color Remover, po prostu posypuję proszkiem spienioną powierzchnię wiadra. Z thioxem najpierw go rozpuszczam, a potem wlewam do środka. Następnie zakładam pokrywę i pozwalam kadzi redukować się przez 45 minut.

Kadzia z posypanym środkiem redukującym:

Gdy kadź jest zredukowana, kolor zmieni się z ciemnozielonego na półprzezroczysty żółto-zielony. Na wierzchu kadzi będzie ciemna warstwa folii z tęczowym, opalizującym połyskiem. Zwróć uwagę na wyraźny, jasny żółto-oliwkowo-zielony kolor cieczy na krawędzi wiadra. To jest to, co chcesz osiągnąć. Jeśli jest jasnożółty, może być zbyt zredukowany, w którym to przypadku można dodać tlenu przez mieszanie go. Jeśli nadal jest ciemno oliwkowo-zielony, może potrzebować więcej czasu na redukcję. Jednak znalazłem, że czasami z bardzo silnym kadzi, to jest gotowy do pracy, nawet gdy ciecz wygląda trochę mętny:

Teraz twój kadź jest gotowy do użycia. Delikatnie opuść swoje czyste, mokre włókna do kadzi. Staraj się nie wstrząsać cieczą, gdyż spowoduje to dodanie tlenu z powrotem do kadzi. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zajrzyj do poniższych źródeł. Oto sedno: Cząsteczka indygo, która wytwarza niebieski kolor na włóknie jest rozpuszczalna tylko w wodzie w roztworze alkalicznym, i tylko w formie „białego indygo”, która wymaga warunków zredukowanych do tlenu. Po wystawieniu na działanie powietrza, cząsteczka przekształca się w „błękit indygo” i przyczepia się do włókna, i nie jest już rozpuszczalna w wodzie. Tak, spróbuj zachować tlenu z vat.

Dla równomierności koloru, to pomaga przenieść włókna wokół delikatnie pod powierzchnią cieczy. Jest to o wiele bardziej problematyczne, jeśli farbujesz tkaniny lub odzież. Jeśli farbujesz motki lub polar i nie przejmujesz się zbytnio równomiernością, możesz ustawić minutnik, odejść i zająć się czymś innym, podczas gdy twoje włókna są w kadzi. Kiedy upłynie czas, wyciągnij je delikatnie, daj mu tylko szybkie ściśnięcie i powieś lub połóż na zewnątrz, aby się utleniało. Rozłóż pasma motka i obróć go w trakcie utleniania, aby powietrze mogło się przedostać.

Wool skein in woad vat:

Gdy pierwszy raz wyciągniesz motek, lub inne włókno, będzie ono miało żółtawy kolor.

„Indygo white” na wełnianej włóczce:

Szybko stanie się zielona, a następnie niebieska.

Oksydowanie wełnianej włóczki:

W przypadku woad, tak jak w przypadku indygo, można uzyskać ciemniejsze kolory poprzez wielokrotne zanurzanie włókna w kadzi. Większość ludzi zaleca, aby „wietrzyć” włókno tak długo, jak długo się je zanurza. Inni zalecają co najmniej dwadzieścia cztery godziny między zanurzeniami. Oto co działa dla mnie, z mojego doświadczenia: Pięciogalonowa kadź woadowa, taka jak ta, którą tu opisuję, działa, gdy jest ciepła (popołudnie i wieczór, powiedzmy), ale gdy ostygnie i postoi przez noc, to już po niej. Moje próby „ożywienia” tego rodzaju kadzi, w sposób, w jaki ludzie opisują ożywianie kadzi z indygo czy kadzi do naturalnej fermentacji, nie powiodły się. Zalecam więc przygotowanie takiej ilości włókien, aby zużyć cały kolor tego samego dnia.

Maczam każdą włóczkę tylko raz w kadzi. Jeśli chcę, żeby było ciemniejsze, czekam na następną kadź, żeby je ponownie zanurzyć. Z mojego doświadczenia wynika, że ponowne zanurzanie w tej samej kadzi nie prowadzi do znacznego przyciemnienia koloru. Jednym z powodów jest to, że środek redukujący w kadzi będzie usunąć istniejący kolor z włókien, gdy ponownie zanurzyć je. Jeśli zanurzasz się po raz drugi lub trzeci, kolejne zanurzenia powinny być bardzo krótkie. Innym powodem jest to, że uważam, że naprawdę potrzeba dużo czasu, aby całe indygo utleniło się i związało z włóknem. Nie ma sensu tego przyspieszać.

Jak będziesz zanurzać kolejne motki (lub runo, cokolwiek to jest), będzie coraz mniej koloru dostępnego w kadzi. Polecam wkładanie najpierw tych motków, które mają mieć głęboki niebieski kolor. Jeśli przesadzasz z kolorem żółtym, aby uzyskać zielony, włóż te motki do kadzi później w kolejności. W miarę wyczerpywania się kadzi, kolor będzie nieco mniej równomierny, jak również jaśniejszy.

Jeśli farbujesz włókna celulozowe, zanurz je najpierw w kadzi. Nigdy nie staną się tak ciemne jak wełna, więc daj im każdą okazję, aby złapać cały niebieski, który mogą. Długość czasu zanurzania włókien celulozowych zależy od Ciebie, ponieważ zasadowość nie zaszkodzi celulozie. Wełna i inne włókna białkowe są uszkodzone przez wysoce alkaliczne środowisko. Dla włókien białkowych ludzie zazwyczaj zalecają utrzymanie zanurzenia do 15 minut lub mniej, ale zostawiłem włókien białkowych w dłużej z no harm harm done.

I zawsze niech włókna „powietrze” lub utleniają się przez noc przed płukaniem ich. Zwykle pozwalam im wyschnąć całą drogę przed płukaniem. Stwierdzam, że znacznie mniej kolorów zmywa się, jeśli używam opóźnionego płukania. Z wełny i innych włókien białkowych, większość ludzi zaleca płukanie w roztworze octu, po kilku wstępnych płukaniach wodą, aby zneutralizować wszelkie pozostałe alkaliczności w włókna. Jill Goodwin zaleca moczenie w roztworze słonej wody przed przystąpieniem do płukania. Niektórzy farbiarze, tacy jak Catharine Ellis i Joan Morris, zalecają neutralizację włókien celulozowych w kąpieli z kwasem garbnikowym podczas pracy z indygo, i przypuszczam, że byłoby to również prawdziwe dla waty.

Poniżej znajduje się kilka zdjęć kolorów, które uzyskałem z waty.

Skład na szpulkach wełny:

Skład na zamkach moherowych:

Skład na szpulkach bawełny:

Woad over weld on lin lin skeins:

Woad vat in process:

Wełny barwione na wskroś oksydowane i płukane, rozwieszone do wyschnięcia:

Włóczki celulozowe barwione na wskroś:

Rya wall-hanging with woad-dyed wools:

Resources and References:

.