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Teñir con woad

marzo 2, 2021 by admin

Colección y teñido con woad (Isatis tinctoria o Isatis indigotica)

Yo utilizo el método de la cuba química utilizando hojas frescas tal y como indica Rita Buchanan en A Weaver’s Garden y A Dyer’s Garden.

Jill Goodwin, que fue pionera en este método para los tintoreros modernos, da excelentes instrucciones para este tipo de cuba en A Dyer’s Manual. Su descripción de «The Great Woad Hunt» es entretenida, informativa e inspiradora.

Hay muchos otros tipos de cubas de woad, pero ésta es la que he utilizado con éxito. Para otros tipos de cubas, como las de orina, cal-cinc, fructosa, cubas de fermentación de rubia o de madero, etc., consulte los recursos que aparecen a continuación. Muchas de las recetas de cubas de hidromiel en otros sitios web utilizan extracto de hidromiel en polvo. Yo cultivo mis propias plantas y uso las hojas cuando están frescas.

Necesitarás:

Fibras preparadas (las fibras deben estar bien escurridas; el mordiente es opcional, pero véase más adelante)
Un cubo robusto y resistente al calor con una tapa bien ajustada y un asa
Un fregadero o una fuente de agua para llenar ollas de agua
Ollas para hervir el agua
Estufa u otra fuente de calor para hervir el agua
Cubos adicionales para usar mientras airea la cuba, para poder verter el líquido de un lado a otro entre varios cubos
Espacio al aire libre o resistente a las salpicaduras y las manchas
Papeles de prueba de pH
amoniaco, licor de ceniza de madera, ceniza de sosa u otra sustancia alcalina
dióxido de tiourea o RIT Color Remover (contiene hidrosulfito de sodio, ingrediente activo es el ditionito de sodio)
Una instalación para colgar o colocar las fibras para que goteen y se sequen
Guantes de goma resistentes al calor
Una cuchara o un palo para sacar las fibras de la cuba

Preparación de la fibra para el teñido

Es importante que sus fibras sean limpiadas y «mojadas» con antelación, así que planifique con antelación. Lavado significa que están limpias. Mojar significa que la fibra ha estado en remojo durante al menos una hora antes de añadirla al baño de tintura. Esto ayuda a que el color se absorba de manera más uniforme y evita que se añada aire adicional a la cuba.

Cuando se tiñe con woad, morder la fibra es opcional. Si ya he mordido mis fibras y sólo estoy sobre-teñido con woad, no me molesto en volver a morder. Por ejemplo, si he mordido la lana con sulfato de alumbre y la he teñido de amarillo con vara de oro, no volvería a morder antes de sobreteñir con el guano para hacer el verde. Se recomienda volver a morder para sobreteñir con otras plantas tintóreas. El woad teñirá cualquier fibra natural. Las fibras proteicas (es decir, las fibras de animales como la lana, la alpaca, el mohair y la seda) toman el tinte mucho más fácilmente que las fibras de celulosa (es decir, las fibras de plantas como el algodón y el lino). Es decir, la misma cantidad de woad teñirá las fibras proteicas con un tono mucho más oscuro y rico, y las fibras de celulosa con un tono más claro. El woad también funciona con el bambú y el tencel, que también son fibras de celulosa.

Cosecha del woad

Lecho de cultivo listo para cosechar:

Si plantas tus semillas de woad en abril, deberías poder hacer tu primera cosecha en julio. Yo espero hasta que las hojas midan unos 15 centímetros. Cosecha y utiliza las hojas tan pronto como sean lo suficientemente grandes. Si esperas demasiado, las hojas más viejas morirán y no podrás utilizarlas. Puedes utilizar una cuchilla para cortar los tallos cerca de la base, o simplemente arrancarlos a mano. Es más rápido hacerlo a mano, aunque puede manchar tus manos. Los nuevos brotes provienen del centro de la roseta, así que recoge las hojas maduras de la parte exterior. Puedes cosechar aproximadamente la mitad de las hojas de una planta a la vez. La planta generará nuevas hojas después de que coseche, así que puede cosechar varias veces a lo largo del verano y el otoño.

Corte o parta lo más cerca posible del centro de la planta:

A veces puede ver cómo los tallos rotos se vuelven azules cuando el jugo se expone al aire:

Este «romper azul» no siempre ocurre, pero es emocionante de ver.

Ejecutar una cuba lleva la mayor parte de un día, ya sea una pequeña o una grande. Como es un compromiso de todo el día, para mí tiene sentido preparar mucha fibra y cosechar una cantidad considerable. Suelo cosechar muchas hojas de una sola vez, entre 3 y 8 libras.

Sin embargo, si sólo tengo una pequeña cantidad de fibra lista para teñir, recogeré menos y utilizaré un cubo más pequeño para la cuba. Si tengo mucha fibra lista, recogeré más y utilizaré un cubo de 5 galones.

Para transportarlas de vuelta a casa desde el jardín, simplemente meto las hojas enteras en bolsas de plástico de la compra, o en bolsas de papel si las hojas están secas.

Siempre peso las hojas para mis registros:

Dependiendo de lo arenosas que estén, las enjuago.

Lavado de las hojas de seda:

Luego las desmenuzo toscamente con las manos en unos 4 trozos.

Luego las pongo en mi cubo. Cubo lleno de hojas de sargazo:

Pongo a hervir agua suficiente para llenar el cubo hasta el borde. Vierto el agua sobre las hojas inmediatamente una vez que el agua haya hervido. Cuando viertas el agua, ¡cuidado! Habrá un montón de chirridos y eructos y chorros de agua caliente. Llene el cubo hasta que las hojas estén cubiertas y el agua llegue justo al borde.

En este punto del proceso, he descubierto que obtengo más color si excluyo la mayor cantidad de aire posible. Apriete una tapa bien ajustada, utilizando un soporte para ollas o una toalla para protegerse las manos, y asegúrese de que sale un poco de agua. Así te aseguras de que no hay aire en la parte superior del cubo. Deja que las hojas reposen durante unos 45 minutos.

A continuación, quita la tapa y separa las hojas extraídas del líquido. Yo suelo sacar algunas de las hojas en un colador, utilizando guantes resistentes al calor, y luego vierto el líquido a través del colador una vez que el cubo es más ligero.

Líquido extraído y colado:

El líquido será de color marrón rojizo, cereza brillante o burdeos. Exprime las hojas lo mejor que puedas. Puedes guardar las hojas marchitas para hacer un rosa pálido usando el método del agua hirviendo, pero para mi ojo no es un color muy excitante.

A continuación, añade amoníaco al líquido en el cubo hasta que el pH sea 9. También puedes usar licor de ceniza de madera o ceniza de soda disuelta para hacer el líquido alcalino, pero el amoníaco me ha funcionado bien. Puedes ir a un pH más alto para las fibras de celulosa. El líquido cambiará drásticamente de color rojizo a un verde oscuro y turbio.

Tina de woad alcalino:

En este punto, necesitas airear el líquido. Vierto el contenido del cubo de un lado a otro entre dos o tres cubos, y continúe haciendo esto durante al menos 5 minutos, idealmente 10 minutos. No escatimes en este paso; haz descansos cuando te sientas cansado.

Airear la cuba de hidromiel en un cubo pequeño:

Airear la cuba en un cubo grande. Es el amoníaco el que lo hace tan espumoso. Otros aditivos alcalinos no harían lo mismo:

A continuación, añade tu agente reductor. Durante mucho tiempo utilicé RIT Color Remover y estaba satisfecho con los resultados. Contiene hidrosulfito de sodio. Sin embargo, el olor a perfume puede ser molesto, así que a veces uso dióxido de tiourea en su lugar. El thiox tiene un olor químico pero no huele a perfume. La cantidad de agente reductor que necesita utilizar depende de la cantidad de líquido que haya en su cubo.

En su artículo «Grow Your Own Indigo» (en Dyes From Nature publicado por el Jardín Botánico de Brooklyn) Rita Buchanan dice que hay que utilizar 1 cucharada de Spectralite (un producto de marca thiox) por cada galón de líquido, o 2 cucharadas de RIT Color Remover. He descubierto que 1½ paquetes de Color Remover (unas 5 cucharadas) es suficiente para reducir un cubo de 5 galones (que suelen ser unos 4 galones de líquido una vez retiradas las hojas). Ambos productos químicos pierden su potencia con el tiempo (al igual que el amoníaco), por lo que a veces hay que ajustar las cantidades. Con el RIT Color Remover, simplemente espolvoreo el polvo sobre la superficie espumosa del cubo. Con el thiox lo disuelvo primero y luego lo vierto. Luego, vuelvo a poner la tapa y dejo que la cuba se reduzca durante 45 minutos.

Tubo con agente reductor espolvoreado por encima:

Cuando la cuba se reduzca, el color cambiará de un verde oscuro turbio a un amarillo-verde translúcido. Habrá una capa oscura en la parte superior de la cuba con un brillo iridiscente. Fíjese en el color amarillo-oliva-verde claro del líquido contra el borde de la cubeta. Eso es lo que se busca. Si es de color amarillo brillante, es posible que se haya reducido demasiado, en cuyo caso puedes añadir oxígeno agitándolo. Si sigue siendo de color verde oliva oscuro, es posible que necesite más tiempo para reducirse. Sin embargo, he encontrado que a veces con una cuba muy fuerte, está listo para ir incluso cuando el líquido se ve un poco turbio :

Ahora su cuba está lista para usar. Baja suavemente tus fibras limpias y húmedas a la cuba. Trate de no agitar el líquido, ya que esto añadirá oxígeno a la cuba.

La química de una cuba de woad es un asunto complicado. Por favor, consulte los recursos más abajo si quiere leer sobre ello con más detalle. Esto es lo esencial: La molécula de índigo que produce el color azul en la fibra sólo es soluble en agua en una solución alcalina, y sólo en su forma de «blanco índigo», que requiere condiciones de reducción de oxígeno. Una vez expuesta al aire, la molécula se convierte en «azul índigo» y se adhiere a la fibra, y ya no es soluble en agua. Por lo tanto, trate de mantener el oxígeno fuera de la cuba.

Para que el color sea uniforme, ayuda mover las fibras suavemente bajo la superficie del líquido. Esto es mucho más importante si está tiñendo tela o prendas de vestir. Si estás tiñendo madejas o vellón y no te preocupa demasiado la uniformidad, puedes programar un temporizador, alejarte y dedicarte a otra cosa mientras tu fibra está en la cuba. Cuando se acabe el tiempo, sácala con cuidado, dale un apretón rápido y cuélgala o extiéndela para que se oxide. Extiende las hebras de la madeja y gírala mientras se oxida para que el aire pueda penetrar.

Manoja de lana en la tina de woad:

Cuando saques por primera vez la madeja, u otra fibra, tendrá un color amarillento.

«Blanco índigo» en una madeja de lana:

Rápidamente se convertirá en verde y luego en azul.

Herramienta de oxidación de la madeja de lana:

Con el woad, al igual que con el índigo, se pueden crear colores más oscuros sumergiendo repetidamente la fibra en la cuba. La mayoría de las personas recomiendan que se «airee» la fibra durante el tiempo que se sumerja. Otros recomiendan al menos veinticuatro horas entre inmersiones. Esto es lo que funciona para mí, según mi experiencia: Una cuba de 5 galones de agua como la que describo aquí funciona mientras está caliente (una tarde y una noche, digamos), pero una vez que se enfría y se asienta durante la noche, se acabó. Mis intentos de «revivir» este tipo de cuba de hidrófilo, de la forma en que la gente describe la reactivación de una cuba de añil o una cuba de fermentación natural, no han tenido éxito. Por lo tanto, recomiendo preparar suficiente fibra para usar todo el color en el mismo día.

Se sumerge cada madeja sólo una vez por cuba. Si la quiero más oscura, espero a la siguiente cuba para volver a sumergirla. Según mi experiencia, al volver a sumergir en la misma cuba no se consigue un color significativamente más oscuro. Una de las razones es que el agente reductor de la cuba eliminará el color existente de las fibras cuando las vuelva a sumergir. Si se sumerge una segunda o tercera vez, las inmersiones subsiguientes deben ser muy cortas. Otra razón es que creo que realmente se necesita mucho tiempo para que todo el índigo se oxide y se adhiera a la fibra. No tiene sentido apresurarse.

A medida que sumerja sucesivas madejas (o vellón, sea cual sea su fibra), habrá cada vez menos color disponible en la cuba. Recomiendo meter primero las madejas que quieras de color azul intenso. Si está tiñendo de más un amarillo para obtener un verde, ponga esas madejas en su cuba más tarde en la secuencia. A medida que la cuba se agota, el color será un poco menos uniforme y más claro.

Si está tiñendo fibras de celulosa, sumérjalas en la cuba primero. Nunca se oscurecerán tanto como la lana, así que dales todas las oportunidades para que cojan todo el azul que puedan. El tiempo que sumerjas las fibras de celulosa depende de ti, ya que la alcalinidad no dañará la celulosa. La lana y otras fibras proteicas son dañadas por un ambiente altamente alcalino. Para las fibras de proteína la gente suele recomendar mantener sus inmersiones a 15 minutos o menos, pero he dejado las fibras de proteína durante más tiempo sin ningún daño.

Siempre dejo que las fibras se «aireen» u oxiden durante la noche antes de aclararlas. Suelo dejarlas secar del todo antes de aclararlas. Me parece que se desprende mucho menos color si uso un aclarado retrasado. En el caso de la lana y otras fibras proteicas, la mayoría de las personas recomiendan aclararlas en una solución de vinagre, después de unos cuantos aclarados iniciales con agua, para neutralizar cualquier resto de alcalinidad en la fibra. Jill Goodwin recomienda el remojo en una solución de agua salada antes de proceder al aclarado. Algunos tintoreros, como Catharine Ellis y Joan Morris, recomiendan neutralizar las fibras de celulosa en un baño de ácido tánico cuando se trabaja con índigo, y supongo que esto también sería válido para el woad.

Abajo hay algunas imágenes de los colores que he obtenido con woad.

Carga en madejas de lana: