I pavimenti in legno vanno di pari passo con le vecchie case. Sono tradizionali e funzionali, oltre ad avere finiture molto apprezzate per il loro ricco carattere storico e la loro calda bellezza. Non c’è da stupirsi quindi che la frase “pavimenti in legno” sia una tale calamita nel mercato immobiliare, soprattutto se si considera che la generazione di case con moquette da parete a parete degli anni ’60 e ’70 è stata costruita senza alcun pavimento finito. Per quanto duraturi, i pavimenti in legno sopportano una quantità enorme di uso, abuso e cambiamenti e, dopo molti decenni di servizio, spesso hanno bisogno di riparazioni o sostituzioni. Poiché la maggior parte della gente non si interroga sulle specifiche della costruzione e della cura dei pavimenti in legno fino a quando non è il momento di agire, ecco una panoramica dei problemi comuni che emergono nella ricerca di mantenere i vecchi pavimenti o di fondere i nuovi pavimenti senza soluzione di continuità.

Q: Qual è la storia dei pavimenti in legno?
A: I tipi più comuni di pavimenti in legno nelle vecchie case possono essere divisi in due categorie generali: pavimenti a listoni (tavole tipicamente da 8″ e più larghe) spesso visti nei primi edifici, nelle aree rurali o in spazi secondari come camere da letto e cucine; e pavimenti a strisce (tavole strette tipicamente da 2″ a 4″ di larghezza), inizialmente riservati alle stanze migliori ma quasi onnipresenti nella maggior parte delle case nel XX secolo. I pavimenti a doghe larghe sono il tipo più antico e più semplice. Nella maggior parte delle aree erano originariamente costruiti con legni dolci come il pino, durevoli ma facili da segare a mano, poi fissati con chiodi a travi o travetti di supporto.

I pavimenti in vero listone sono un prodotto della rivoluzione industriale, e iniziarono a diventare ampiamente accessibili e di qualità affidabile negli anni 1880. I macchinari a vapore, che resero pratica la fresatura di legni duri e densi come la quercia e l’acero, permisero anche di far combaciare i lati di ogni tavola in un sofisticato sistema di incastri a maschio e femmina. Questo sistema non solo integra centinaia di piccole tavole in una “pelle” di legno che condivide i carichi tra molte tavole, ma rende anche possibile la chiodatura alla cieca, dove le teste dei chiodi sono incassate sotto la superficie per un migliore aspetto e una maggiore durata.

I legni usati per i pavimenti sono sempre dipesi da quali specie erano disponibili e accessibili localmente, così come da ciò che era attraente o alla moda. Sebbene i legni dolci come il pino (di cui esistono molti tipi) siano sempre stati popolari per i pavimenti in tavole larghe, il pino duro e l’abete sono regolarmente usati come pavimenti a strisce, e anche i legni duri come il frassino, l’olmo e il castagno sono stati impiegati per i pavimenti in tavole larghe.

D: Cos’è un pavimento a quarto di sega?
A: Quando si tratta di specificare un nuovo pavimento per riparazioni o sostituzioni, il taglio del legno è importante quanto la specie. Come molti altri materiali da costruzione in legno, i pavimenti sono comunemente o segati in piano o in quarto. Nel taglio piatto, il metodo più semplice, tutte le tavole sono segate dal tronco nello stesso modo, come se si affettassero delle strisce di pancetta. Il taglio più sofisticato, particolarmente ambito per i pavimenti, è il quarto di sega. Anche se le segherie possono scegliere tra diversi metodi di taglio a quarto a seconda delle loro esigenze, la pratica di base è quella di segare prima il tronco in quarti uguali, poi riposizionare ogni quarto e segare in piano attraverso il quarto. Questo metodo produce tavole che sono dimensionalmente più stabili con un aspetto più uniforme.

Q: Cosa sono i tagli sul fondo?
A: Chiamati undercutting o relieving, le scanalature sono state fresate nella parte inferiore di alcuni pavimenti almeno dal 1900 per permettere al pavimento di poggiare più solidamente su un sottopavimento e/o per minimizzare il potenziale di deformazione. Altre sfumature di costruzione che sono importanti da cercare quando si acquista un pavimento di ricambio sono la corrispondenza delle estremità (linguette e scanalature sulle estremità delle tavole, in particolare sui pavimenti di lunghezza casuale), e le dimensioni corrispondenti (i pavimenti di migliore qualità del passato avevano più legno sopra la linguetta che sotto di essa per consentire la raschiatura della finitura). Si noti che i moderni pavimenti prefiniti sono spesso realizzati con un “micro-smusso” lungo ogni lato della superficie superiore che elimina la necessità di levigare la finitura, ma potrebbe non essere compatibile con i tradizionali pavimenti a strisce.

Q: Posso installare i pavimenti il giorno stesso in cui arrivano?
A: Sia che stiate riparando un pavimento esistente o che ne stiate posando uno nuovo, è fondamentale che i materiali del pavimento abbiano lo stesso livello di umidità della stanza prima della loro installazione. Questo significa lasciare i materiali impilati con distanziatori nella stanza che occuperanno il più a lungo possibile – due settimane come minimo. Senza questo tempo, c’è una reale possibilità che la pavimentazione si asciughi e si restringa dopo l’installazione, causando antiestetici vuoti tra le tavole, o che prenda l’umidità e si espanda, creando il potenziale di deformazione. Anche se i pavimenti fabbricati vengono spediti essiccati al forno secondo uno standard industriale, ciò non significa che non possano raccogliere ulteriore umidità in seguito. Lo stoccaggio in un garage non riscaldato o l’installazione nello stesso edificio con intonaco fresco o cemento colato che si sta ancora asciugando può avere un effetto drastico.

D: Come si riparano i pavimenti a strisce?
A: Mentre i pavimenti a strisce delle vecchie case occasionalmente subiscono danni isolati, da profonde bruciature a scanalature di animali che richiedono una piccola riparazione chirurgica, lo scenario più comune è una toppa di riempimento, cioè l’aggiunta di un nuovo pavimento per coprire lo spazio di un muro rimosso, per esempio, o un grande foro di un condotto nel pavimento. In questo caso la riparazione più discreta comporta non solo l’allineamento del legno e del taglio del vecchio pavimento il più vicino possibile, ma anche l’integrazione della riparazione nell’installazione esistente “incastrando” le nuove tavole in modo che corrispondano il più possibile alla spaziatura del resto del pavimento. Per fare questo, è necessario tagliare le tavole selezionate in posizioni diverse, poi giuntare le nuove tavole – il tutto senza disturbare il pavimento che si vuole mantenere.

Iniziate pianificando attentamente la vostra riparazione. Misurate l’offset dei giunti nel vostro pavimento esistente, poi tracciate un modello simile nell’area che dovete rattoppare. Fate del vostro meglio per approfittare delle giunture già a vostro favore in modo da minimizzare il lavoro e la perdita di buoni materiali, mentre fate un uso più efficace del vostro stock di riparazione (che potrebbe essere limitato se state riciclando il pavimento). In genere, si desidera avere tavole non più corte di circa 24″ e un taglio minimo di 9″ a 12″ per mantenere l’integrità strutturale del sistema maschio e femmina.

Quindi, segnare le tavole che si prevede di rimuovere e tracciare linee di taglio ad angolo retto attraverso le tavole dove si farà un giunto. Praticate un foro da 3/4″ in ogni tavola sul lato di scarto della linea, posizionandolo al centro della tavola per evitare i chiodi del pavimento. Poi, partendo dal foro, tagliate la tavola con una sega a sciabola, lavorando in modo tangente alla circonferenza del cerchio. Per evitare di tagliare il sottopavimento sottostante, accorciare la lama della sega a sciabola facendola scattare con una pinza in modo che la sua corsa massima raggiunga appena il fondo del pavimento finito.

In seguito, lavorando dal foro, segare due kerf lungo il centro della tavola per tagliare una striscia in rilievo-legno che una volta rimossa permette di fare leva sui lati della scanalatura e della lingua della tavola senza danneggiare il pavimento adiacente. Fate questi tagli ciechi con una sega circolare, impostando la profondità della lama a circa lo spessore del pavimento.

D: Come si inseriscono le nuove tavole nelle linguette e nelle scanalature?
A: Con una riparazione in-fill, spesso è possibile far scivolare parte della nuova pavimentazione tra le linguette e le scanalature esistenti. Dove questo non è possibile, però, bisogna “ingannare” la nuova tavola intorno al sistema. Un metodo è quello di tagliare la spalla della scanalatura inferiore della vostra tavola di rattoppo in modo da poter mettere la linguetta in posizione (di solito con una piccola piallatura dell’angolo inferiore della tavola), poi far saltare la scanalatura sopra la linguetta esistente. Per fissare la tavola, si può inchiodare la tavola con chiodi da rifinitura (che sono fissati e riempiti) o si può incollare la tavola alla parte tagliata della spalla che si è messa in posizione in precedenza.

Q: Che dire dei pavimenti a strisce che sono fondamentalmente sani ma cigolanti?
A: Cigolii e punti elastici nei vecchi pavimenti non sono, strettamente parlando, normali. Le soluzioni variano a seconda della costruzione del pavimento e della causa – in genere, un contatto insufficiente con il sottopavimento. Se potete scendere sotto il pavimento, fate prima camminare qualcuno sopra in modo da poter identificare la posizione e la fonte dei problemi, spesso tavole del sottopavimento ristrette o mal supportate. Provate ad aggiungere un supporto inchiodando un tacchetto (un bastone da 1″ o 2″) accanto a un travetto, o spingendo una vite di legno attraverso il sottopavimento per fissare un’asse allentata. Dove non avete accesso dal basso, o il problema deriva da una linguetta e una scanalatura allentate, provate a inchiodare due chiodi scanalati ad angoli opposti – preferibilmente in una giuntura – per fissare le assi del pavimento.

D: Dopo aver tolto la finitura da un vecchio pavimento, si può macchiare il legno?
A: Sì, ma prima dovreste sapere a cosa andate incontro. Molti proprietari di vecchie case hanno mordenzato un pavimento appena levigato e sono tornati per scoprire che, contrariamente alle loro aspettative di una venatura morbida, il pavimento è diventato un pasticcio di macchie. Questo è il risultato di un assorbimento irregolare delle macchie. Qual è la ragione? Anche se la maggior parte del legno nudo si macchia in vari gradi a seconda di quale parte della struttura della venatura è esposta – proprio l’effetto desiderato con il mordente – un vecchio pavimento appena levigato presenta uno scenario diverso. Qui, alcune aree di legno sono esposte come se fossero legno appena fresato, mentre altre conservano ancora una vecchia finitura che è penetrata profondamente nella superficie, sigillando efficacemente i pori del legno dalla penetrazione della macchia. Condizioni estreme come chiodi pieni di sole o riparazioni a punti esasperano la differenza. Qual è la soluzione? Testate prima gli effetti della macchia in un’area limitata e fuori mano, e se prevedete dei problemi, preparate prima la superficie con un controller di macchie, un prodotto di finitura che uniforma l’assorbimento del legno.