Articles

Färgning med vass

mars 2, 2021 by admin

Harvning och färgning med vass (Isatis tinctoria eller Isatis indigotica)

Jag använder den kemiska karmetoden med färska blad enligt Rita Buchanans beskrivning i A Weaver’s Garden och A Dyer’s Garden.

Jill Goodwin, som var pionjär på denna metod för moderna färgare, ger utmärkta anvisningar för denna typ av kar i A Dyer’s Manual. Hennes beskrivning av ”The Great Woad Hunt” är underhållande, informativ och inspirerande.

Det finns många andra typer av vaddkärl, men detta är det som jag har haft konsekvent framgång med. För andra typer av kärl, t.ex. kärl för urin-, kalk-zink-, fruktos-, madder- och branjäsning etc., se resurserna nedan. Många av recepten på andra webbplatser för vassbottnar använder pulveriserad vassbuksextrakt. Jag odlar mina egna plantor och använder bladen när de är färska.

Du behöver:

Förberedda fibrer (fibrerna måste vara väl sköljda; mordanting är valfritt men se nedan)
En robust, värmebeständig hink med ett tättslutande lock och ett handtag
En diskbänk eller vattenkälla för att fylla krukor med vatten
Krukor för att koka vatten
Spis eller annan värmekälla för att koka vatten
Utvidare hinkar som du kan använda medan du luftar karet, så att du kan hälla vätskan fram och tillbaka mellan flera hinkar
Utomhus eller stänk- och fläckbeständigt utrymme
pH-testpapper
ammoniak, träaska, soda eller annat alkaliskt ämne
tioureadioxid eller RIT Color Remover (innehåller natriumhydrosulfit), aktiv ingrediens är natriumdithionit)
En uppställning för att hänga eller lägga ut fibrer för att droppa och torka
Värmetåliga gummihandskar
En sked eller pinne för att lyfta upp fibrer ur karet

Förberedelse av fibrer för färgning

Det är viktigt att få fibrerna sköljda och ”blötlagda” i förväg, så planera i förväg. Skurad betyder ren. Vätning innebär att fibern har legat i blöt i minst en timme innan du lägger den i färgbadet. Detta hjälper färgen att absorbera mer jämnt och förhindrar att ytterligare luft tillsätts i karet.

När du färgar med vass är det frivilligt att mordantera din fiber. Om jag redan har mordanterat mina fibrer och bara överfärdar med vassle, bryr jag mig inte om att mordantera på nytt. Om jag till exempel mordantat ull med alunsulfat och färgat den gult med gullris, skulle jag inte mordantera om innan jag överfärgar med vassle för att göra den grön. Omordning rekommenderas vid överfärgning med andra färgväxter. Vadd färgar alla naturfibrer. Proteinfibrer (dvs. fibrer från djur som ull, alpacka, mohair och silke) tar färgen mycket lättare än cellulosafibrer (dvs. fibrer från växter som bomull och linne). Det vill säga, samma mängd vadd färgar proteinfibrer till en mycket mörkare, rikare nyans och cellulosafibrer till en ljusare nyans. Vadd fungerar även på bambu och tencel, som också är cellulosafibrer.

Harvning av vadd

Vaddbädd redo för skörd:

Om du planterar dina vaddfrön i april bör du kunna göra din första skörd i juli. Jag väntar tills bladen är ungefär 15 cm långa. Skörda och använd bladen så snart de är tillräckligt stora. Om du väntar för länge kommer de äldre bladen bara att dö och du kommer inte att kunna använda dem. Du kan använda en kniv för att skära av stjälkarna nära basen, eller bara knäppa av dem för hand. Det går snabbare att göra det för hand, men det kan ge fläckar på händerna. Nytillväxten kommer från mitten av rosetten, så skörda de mogna bladen från utsidan. Du kan skörda ungefär hälften av bladen från en planta på en gång. Plantan kommer att generera nya blad efter att du har skördat, så du kan skörda flera gånger under sommaren och hösten.

Skär eller knäpp så nära plantans centrum som möjligt:

Undertiden kan du se hur de brutna stjälkarna blir blå när saften utsätts för luft:

Det här ”att bryta blått” händer inte alltid, men det är spännande att se.

Att driva ett kar tar större delen av en dag, oavsett om det är ett litet eller ett stort. Eftersom det är ett åtagande som sträcker sig över hela dagen är det förnuftigt för mig att förbereda mycket fiber och skörda en betydande mängd. Jag brukar skörda många blad på en gång, mellan 3 och 8 pund.

Hursomhelst, om jag bara har en liten mängd fiber klar att färga, plockar jag mindre och använder en mindre hink för karet. Om jag har en stor mängd fiber klar plockar jag mer och använder en 5 gallon hink.

För att transportera dem hem från trädgården klämmer jag bara in de hela bladen i shoppingpåsar av plast, eller papperspåsar om bladen är torra.

Jag väger alltid bladen för mina anteckningar:

Beroende på hur gryniga de är sköljer jag dem.

Tvätt av blad av bladvass:

Därefter strimlar jag dem grovt med händerna i ungefär 4 bitar.

Därefter lägger jag dem i min hink. Hink full av bladvide:

Bringa tillräckligt med vatten i kok så att hinken fylls till brädden. Jag häller vattnet över bladen omedelbart när vattnet har kokat. När du häller i vattnet ska du se upp! Det kommer att bli en hel del tjutande och bölande och heta vattenspruttar. Fyll hinken tills bladen är täckta och vattnet är precis vid kanten.

I det här skedet av processen har jag upptäckt att jag får mer färg om jag utesluter så mycket luft som möjligt. Tryck på ett tättslutande lock, använd en kastrull eller en handduk för att skydda händerna, och se till att lite vatten sprutar ut. På så sätt kan du vara säker på att det inte finns någon luft i toppen av hinken. Låt bladen dra i ca 45 minuter.

Därefter tar du av locket och separerar de extraherade bladen från vätskan. Jag brukar skopa ut en del av bladen i en sil, med hjälp av värmebeständiga handskar, och häller sedan vätskan genom silen när hinken är lättare.

Extraherad, silad vätska:

Vätskan kommer att ha en rödbrun, ljus körsbärs- eller vinröd färg. Pressa ut bladen så gott det går. Du kan spara de vissna bladen för att göra en blekrosa med kokande vattenmetoden, men för mitt öga är det inte en särskilt spännande färg.

Nästa steg är att tillsätta ammoniak till vätskan i hinken tills pH-värdet är 9. Du kan också använda träaskavätskan eller upplöst soda för att göra vätskan alkalisk, men ammoniak har fungerat bra för mig. Du kan gå till ett högre pH för cellulosafibrer. Vätskan kommer att ändra färg dramatiskt från rödaktig till en mörk, grumlig grön färg.

Alkalisk vaddkärl:

I det här skedet måste du lufta vätskan. Jag häller hinkens innehåll fram och tillbaka mellan två eller tre hinkar och fortsätter att göra detta i minst 5 minuter, helst 10 minuter. Snåla inte med detta steg; ta pauser när du känner dig trött.

Att lufta vaddkärlet i en liten hink:

Att lufta kärlet i en stor hink. Det är ammoniaken som gör det så skummigt. Andra alkaliska tillsatser skulle inte göra samma sak:

Nästan, tillsätt ditt reduktionsmedel. Länge använde jag RIT Color Remover och var nöjd med resultatet. Det innehåller natriumhydrosulfit. Parfymlukten kan dock vara besvärande, så ibland använder jag tioureadioxid i stället. Thiox har en kemisk lukt men den luktar inte parfym. Mängden reduktionsmedel som du behöver använda beror på hur mycket vätska som finns i din hink.

I sin artikel ”Grow Your Own Indigo” (i Dyes From Nature utgiven av Brooklyn Botanic Garden) säger Rita Buchanan att man ska använda 1 matsked Spectralite (en märkesprodukt med thiox) per gallon vätska, eller 2 matskedar RIT Color Remover. Jag har funnit att 1½ paket Color Remover (ca 5 matskedar) räcker för att reducera en 5 gallon hink (som vanligtvis är ca 4 gallon vätska när bladen avlägsnats). Båda dessa kemikalier förlorar sin effekt med tiden (liksom ammoniak för den delen) så ibland måste man justera mängderna. Med RIT Color Remover strör jag bara pulvret över hinkens skummande yta. Med thiox löser jag upp det först och häller sedan i det. Sedan sätter jag på locket igen och låter kärlet reducera i 45 minuter.

Kärl med reduktionsmedel strött ovanpå:

När kärlet är reducerat kommer färgen att förändras från grumlig mörkgrön till genomskinlig gulgrön. Det kommer att finnas ett mörkt filmliknande lager ovanpå karet med en regnbågsliknande, iriserande glans. Lägg märke till att vätskan har en klar, ljus gul-olivgrön färg mot hinkens kant. Det är det som du vill ha. Om den är ljusgul kan den vara överreducerad, och i så fall kan du tillsätta syre genom att röra om. Om den fortfarande är mörkt olivgrön kan den behöva mer tid att reducera. Jag har dock upptäckt att ibland med ett mycket starkt kar är det klart även när vätskan ser lite grumlig ut :

Nu är ditt kar redo att användas. Sänk försiktigt ner dina rena, våta fibrer i karet. Försök att inte röra om i vätskan, eftersom detta kommer att tillföra syre tillbaka till karet.

Kemin i ett vaddkar är en komplicerad sak. Se resurserna nedan om du vill läsa mer ingående om den. Här är huvuddragen: Den indigo-molekyl som ger den blå färgen på fiber är endast vattenlöslig i en alkalisk lösning, och endast i sin ”indigovita” form, som kräver syrereducerade förhållanden. När molekylen utsätts för luft omvandlas den till ”indigoblå” och fäster vid fibern och är inte längre vattenlöslig. Försök därför att hålla syre borta från karet.

För att få en jämn färg hjälper det att flytta runt fibrerna försiktigt under vätskans yta. Detta är ett mycket större problem om du färgar tyg eller plagg. Om du färgar strängar eller fleece och inte bryr dig så mycket om jämnhet kan du ställa in en timer, gå därifrån och göra något annat medan dina fibrer är i karet. När tiden är ute drar du ut den försiktigt, ger den bara en snabb klämning och hänger eller lägger ut den för att oxidera. Sprid ut strängarna i strängen och vänd den när den oxiderar så att luft kan tränga in.

Ullsträng i vassbastkärl:

När du först drar ut strängen, eller en annan fiber, kommer den att ha en gulaktig färg.

”Indigovit” på ullsträng:

Det blir snabbt grönt, sedan blått.

Ollsträng som oxiderar:

Med vass, liksom med indigo, kan man bygga upp mörkare färger genom att upprepade gånger doppa fibern i karet. De flesta rekommenderar att du ”luftar” fibern lika länge som du sänkte ner den. Andra rekommenderar minst tjugofyra timmar mellan doppningarna. Här är vad som fungerar för mig, enligt min erfarenhet: Ett 5-gallon vodkärl som det jag beskriver här fungerar medan det är varmt (en eftermiddag och en kväll, till exempel), men när det svalnar och ligger över natten är det färdigt. Mina försök att ”återuppliva” den här typen av vassbuk, på samma sätt som folk beskriver att de återupplivar ett indigokärl eller ett kärl för naturlig jäsning, har inte varit framgångsrika. Jag rekommenderar därför att man förbereder tillräckligt med fiber för att använda all färg samma dag.

Jag doppar varje sträng endast en gång per vat. Om jag vill ha den mörkare väntar jag till nästa kar för att doppa om den. Min erfarenhet är att om man doppar om i samma kar så bygger man inte upp någon betydligt mörkare färg. En anledning till detta är att reduktionsmedlet i karet kommer att avlägsna den befintliga färgen från fibrerna när du återigen doppar dem. Om du doppar en andra eller tredje gång, håll de efterföljande doppningarna mycket korta. En annan anledning är att jag tror att det verkligen tar lång tid för all indigo att oxidera och binda sig till fibern. Det är ingen idé att skynda på det.

När du doppar flera strängar efter varandra (eller fleece, eller vad det nu är för fiber du har) kommer det att finnas mindre och mindre färg tillgänglig i karet. Jag rekommenderar att du först lägger i de strängar som du vill ha djupblått. Om du överdärvar en gul färg för att få grönt, lägg dessa strängar i karet senare i sekvensen. När karet töms ut kommer färgen att bli lite mindre jämn samt ljusare.

Om du färgar cellulosafibrer ska du doppa dem i karet först. De kommer aldrig att bli lika mörka som ull, så ge dem alla möjligheter att ta till sig allt blått de kan. Hur länge du sänker ner cellulosafibrerna är upp till dig, eftersom alkaliniteten inte skadar cellulosan. Ull och andra proteinfibrer skadas av en starkt alkalisk miljö. När det gäller proteinfibrer brukar folk rekommendera att hålla doppningen till 15 minuter eller mindre, men jag har låtit proteinfibrer ligga i längre tid utan att det har skadat dem.

Jag låter alltid fibrerna ”lufta” eller oxidera över natten innan jag sköljer dem. Jag brukar låta dem torka hela vägen innan jag sköljer. Jag tycker att mycket mindre färg tvättas bort om jag använder en fördröjd sköljning. När det gäller ull och andra proteinfibrer rekommenderar de flesta att man sköljer i en ättikslösning, efter några inledande sköljningar med vatten, för att neutralisera eventuell kvarvarande alkalinitet i fibern. Jill Goodwin rekommenderar blötläggning i en saltvattenlösning innan man fortsätter med sköljning. Vissa färgare, till exempel Catharine Ellis och Joan Morris, rekommenderar att man neutraliserar cellulosafibrer i ett garvsyrabad när man arbetar med indigo, och jag antar att detta skulle gälla även för vadd.

Nedan följer några bilder på de färger jag har fått fram med vadd.

Vad på ullsträngar: