Articles

Barvení vilínem

2 března, 2021 by admin

Sběr a barvení vilínem (Isatis tinctoria nebo Isatis indigotica)

Používám chemickou metodu s použitím čerstvých listů, jak ji popsala Rita Buchanan v knize A Weaver’s Garden a A Dyer’s Garden.

Jill Goodwinová, která je průkopnicí této metody pro moderní barvíře, uvádí vynikající návod na tento typ kádí v knize A Dyer’s Manual. Její popis „Velkého lovu na woad“ je zábavný, poučný a inspirativní.

Existuje mnoho dalších typů kádí na woad, ale s touto mám stálý úspěch. Další typy kádí, jako jsou močové, vápenné-zinkové, fruktózové, kádě na kvašení madderu/bran atd. naleznete v níže uvedených zdrojích. Mnoho receptů na kádě s woadem na jiných webových stránkách používá práškový extrakt z woadu. Pěstuji si vlastní rostliny a používám listy, když jsou čerstvé.

Připravená vlákna (vlákna musí být dobře proschlá; mordování není povinné, ale viz níže)
Pevný, žáruvzdorný kbelík s těsně přiléhajícím víkem a držadlem
Dřez nebo zdroj vody pro naplnění nádoby vodou
Kbelíky na vaření vody
Sporák nebo jiný zdroj tepla pro vaření vody
Další kbelíky, které můžete použít při provzdušňování kádě, abyste mohli kapalinu přelévat sem a tam mezi několika kbelíky
Venkovní nebo proti stříkající vodě a skvrnám odolný prostor
Papíry pro testování pH
amoniaku, dřevokazný louh, uhličitan sodný nebo jiná alkalická látka
dioxid tiomočoviny nebo odstraňovač barev RIT (obsahuje hydrosiřičitan sodný, účinnou složkou je dithionit sodný)
souprava na zavěšení nebo rozložení vláken k odkapávání a sušení
tepelně odolné gumové rukavice
lžíce nebo tyč na vytahování vláken z kádě

Příprava vláken k barvení

Je důležité, abyste si vlákna předem vyčistili a „namočili“, takže si to naplánujte dopředu. Vyčištěné znamená čisté. Navlhčení znamená, že vlákno bylo namočené alespoň hodinu předtím, než jste ho přidali do barvicí lázně. To pomáhá rovnoměrnějšímu vstřebávání barvy a zabraňuje dalšímu přístupu vzduchu do kádě.

Při barvení woadem je moření vlákna nepovinné. Pokud jsem již vlákna mořila a jen přebarvuji woadem, neobtěžuji se s opětovným mořením. Například pokud jsem vlnu mořil síranem hlinitým a obarvil ji na žluto s goldenrodem, nebudu ji znovu mořit, než ji přebarvím woadem na zeleno. Přebarvení se doporučuje při přebarvování jinými barvícími rostlinami. Woad obarví každé přírodní vlákno. Bílkovinná vlákna (tj. vlákna ze zvířat včetně vlny, alpaky, mohéru a hedvábí) přijímají barvivo mnohem ochotněji než celulózová vlákna (tj. vlákna z rostlin včetně bavlny a lnu). To znamená, že stejné množství woadu obarví proteinová vlákna na mnohem tmavší a sytější odstín a celulózová vlákna na světlejší odstín. Woad funguje i na bambus a tencel, což jsou také celulózová vlákna.

Sklízení woadu

Záhon připravený ke sklizni:

Pokud zasadíte semena woadu v dubnu, první sklizeň byste měli stihnout v červenci. Já čekám, až budou listy dlouhé asi 6 palců. Listy sklízejte a používejte, jakmile jsou dostatečně velké. Pokud budete čekat příliš dlouho, starší listy prostě odumřou a nebudete je moci použít. Stonky můžete seříznout nožem těsně u báze nebo je prostě odlomit rukou. Ručně je to rychlejší, i když si můžete ušpinit ruce. Nový růst vychází ze středu růžice, proto sklízejte zralé listy z vnější strany. Z rostliny můžete najednou sklidit přibližně polovinu listů. Rostlina po sklizni vytvoří nové listy, takže je můžete sklízet několikrát během léta a podzimu.

Sekejte nebo lámejte co nejblíže středu rostliny:

Někdy můžete vidět, jak se zlomené stonky na vzduchu zbarvují do modra:

Toto „lámání do modra“ se neděje vždy, ale je zajímavé ho vidět.

Spouštění kádě zabere větší část dne, ať už jde o malou, nebo velkou kádě. Protože je to celodenní práce, dává mi smysl připravit hodně vláken a sklidit značné množství. Mám tendenci sklízet hodně listů najednou, mezi 3 a 8 kilogramy.

Pokud však mám k barvení připraveno jen malé množství vláken, sklidím jich méně a použiji menší kbelík do kádě. Pokud mám připraveno velké množství vláken, natrhám jich více a použiji kbelík o objemu 5 galonů.

Pro přepravu ze zahrady domů prostě nacpu celé listy do plastových nákupních tašek nebo papírových pytlů, pokud jsou listy suché.

Listy si vždycky zvážím pro svou evidenci:

Podle toho, jak jsou zrnité, je opláchnu.

Praní listů woadu:

Poté je rukama nahrubo rozdrtím asi na 4 kusy.

Pak je dám do kbelíku. Vědro plné listů woadu:

Přiveď k varu tolik vody, abys naplnil vědro až po okraj. Jakmile voda začne vřít, ihned listy zaliji vodou. Při nalévání vody dávejte pozor! Bude to hodně chrchlat, bublat a stříkat horká voda. Kbelík plňte tak dlouho, dokud nebudou listy zakryté a voda nebude až po okraj.

V této fázi procesu jsem zjistil, že získám více barvy, pokud vyloučím co nejvíce vzduchu. Přitiskněte těsně přiléhající víko, použijte chňapku nebo ručník, abyste si chránili ruce, a ujistěte se, že část vody vystříkne ven. Tímto způsobem si můžete být jisti, že v horní části kbelíku není žádný vzduch. Nechte listy louhovat asi 45 minut.

Poté sundejte víko a oddělte vyluhované listy od tekutiny. Obvykle část listů vybírám do cedníku, přičemž používám žáruvzdorné rukavice, a jakmile je kbelík lehčí, tekutinu přes cedník přeliji.

Extrahovaná, scezená tekutina:

Tekutina bude mít červenohnědou, jasně třešňovou nebo vínovou barvu. Listy co nejlépe vymačkejte. Zavadlé listy můžete zachránit a vytvořit světle růžovou metodou vaření vody, ale pro mé oko to není příliš vzrušující barva.

Následující přidejte do kapaliny v kbelíku čpavek, dokud nebude pH 9. Můžete také použít dřevěný popelový louh nebo rozpuštěnou jedlou sodu, aby se kapalina stala zásaditou, ale čpavek se mi osvědčil. U celulózových vláken můžete přejít na vyšší pH. Kapalina dramaticky změní barvu z načervenalé na tmavě kalnou zelenou.

Kádě s alkalickým woadem:

V tomto okamžiku musíte kapalinu provzdušnit. Obsah kbelíku přelévám sem a tam mezi dvěma nebo třemi kbelíky a pokračuji v tom nejméně 5 minut, ideálně 10 minut. Tento krok nešetřete; když se cítíte unaveni, dělejte přestávky.

Provzdušňování kádě s woadem v malém vědru:

Provzdušňování kádě ve velkém vědru. Je to čpavek, který ji dělá tak pěnivou. Jiné alkalické přísady by neudělaly totéž:

Dále přidejte redukční činidlo. Dlouhou dobu jsem používal odstraňovač barev RIT a byl jsem s výsledky spokojen. Obsahuje hydrosiřičitan sodný. Zápach parfému však může být obtěžující, takže někdy místo něj používám oxid thiomočoviny. Thiox má chemický zápach, ale není cítit po parfému. Množství redukčního činidla, které musíte použít, závisí na tom, kolik tekutiny je ve vašem kbelíku.

Rita Buchananová ve svém článku „Vypěstujte si vlastní indigo“ (v publikaci Dyes From Nature vydané Brooklynskou botanickou zahradou) uvádí, že máte použít 1 polévkovou lžíci Spectralitu (značkový výrobek thiox) na galon tekutiny nebo 2 polévkové lžíce přípravku RIT Color Remover. Zjistil jsem, že 1½ balení přípravku Color Remover (asi 5 polévkových lžic) stačí na redukci 5galonového kbelíku (což jsou obvykle asi 4 galony tekutiny po odstranění listů). Obě tyto chemikálie časem ztrácejí svou účinnost (stejně jako čpavek), takže někdy musíte množství upravit. S odstraňovačem barev RIT jen posypu prášek na zpěněný povrch kbelíku. S thioxem ho nejprve rozpustím a pak ho tam nasypu. Pak znovu nasadím víko a nechám kádinku 45 minut redukovat.

Kádinka s nasypaným redukčním prostředkem:

Když je kádinka zredukovaná, barva se změní z kalné tmavě zelené na průsvitnou žlutozelenou. Na horní části kádinky bude tmavá filmová vrstva s duhovým, opalizujícím leskem. Všimněte si čiré, jasně žlutoolivově zelené barvy kapaliny proti okraji kbelíku. To je to, čeho chcete dosáhnout. Pokud je jasně žlutá, může být příliš zredukovaná, v takovém případě můžete mícháním přidat kyslík. Pokud je stále tmavě olivově zelená, je možné, že bude potřebovat více času na redukci. Zjistil jsem však, že někdy je s velmi silnou kádí hotovo, i když tekutina vypadá trochu kalně :

Teď je vaše káď připravena k použití. Opatrně spusťte čistá, mokrá vlákna do kádě. Snažte se kapalinu nemíchat, protože by se tím do kádě opět dostal kyslík.

Chemie kádě na woad je složitá záležitost. Pokud si o ní chcete přečíst podrobněji, nahlédněte do níže uvedených zdrojů. Zde je podstata: Molekula indiga, která vytváří modrou barvu na vlákně, je rozpustná ve vodě pouze v alkalickém roztoku, a to pouze ve své „indigově bílé“ formě, která vyžaduje podmínky s redukovaným obsahem kyslíku. Jakmile je molekula vystavena působení vzduchu, přemění se na „indigově modrou“, naváže se na vlákno a přestane být rozpustná ve vodě. Snažte se tedy udržet kyslík mimo kádě.

Pro rovnoměrnost barvy pomáhá jemně pohybovat vlákny pod hladinou kapaliny. To je mnohem větší problém, pokud barvíte látky nebo oděvy. Pokud barvíte klubka nebo rouno a rovnoměrnost barvy vás příliš nezajímá, můžete nastavit časovač, odejít a jít dělat něco jiného, zatímco je vlákno v kádi. Po uplynutí času ho opatrně vytáhněte, jen rychle zmáčkněte a pověste nebo položte, aby zoxidovalo. Při oxidaci vlákna rozprostřete a otáčejte jimi, aby do nich mohl pronikat vzduch.

Vlněné vlákno v kádi na woad:

Když vlákno nebo jiné vlákno poprvé vytáhnete, bude mít nažloutlou barvu.

„Indigová bílá“ na vlněném smotku:

Bude rychle zelená, pak modrá.

Vlněný smotek oxiduje:

U woadu, stejně jako u indiga, můžete opakovaným namáčením vlákna do kádě získat tmavší barvy. Většina lidí doporučuje „větrat“ vlákno tak dlouho, jak dlouho jste ho ponořili. Jiní doporučují mezi jednotlivými ponořeními dodržet alespoň čtyřiadvacetihodinovou přestávku. Podle mých zkušeností funguje toto: Pětilitrová káď na woad, jakou popisuji zde, funguje, dokud je teplá (řekněme odpoledne a večer), ale jakmile vychladne a zůstane přes noc, je hotovo. Mé pokusy „oživit“ tento druh kádě na woad, tak jak lidé popisují oživení indigové kádě nebo kádě na přírodní kvašení, nebyly úspěšné. Proto doporučuji připravit si tolik vláken, aby se všechna barva spotřebovala ještě týž den.

Každé klubko namáčím pouze jednou v každé kádi. Pokud chci, aby bylo tmavší, počkám na další káď a namočím ho znovu. Podle mých zkušeností se opakovaným namáčením do stejné kádě nevytvoří výrazně tmavší barva. Jedním z důvodů je, že redukční činidlo v kádi při opětovném ponoření odstraní z vláken stávající barvu. Pokud ponoříte lázeň podruhé nebo potřetí, ponořujte ji velmi krátce. Dalším důvodem je, že podle mého názoru opravdu trvá dlouho, než se všechno indigo zoxiduje a spojí s vláknem. Nemá smysl to uspěchat.

Když budete namáčet další klubka (nebo rouno, ať už je to jakékoliv vlákno), bude v kádi k dispozici stále méně a méně barvy. Doporučuji vkládat nejdříve ta klubka, která chcete mít tmavě modrá. Pokud přebarvujete žlutou, abyste získali zelenou, vložte tato klubka do kádě později v pořadí. S vyčerpáním kádě bude barva o něco méně rovnoměrná a také světlejší.

Barvíte-li celulózová vlákna, ponořte je do kádě jako první. Nikdy nebudou tak tmavá jako vlna, proto jim dejte veškerou příležitost, aby chytila všechnu modrou barvu, kterou mohou. Doba, po kterou celulózová vlákna ponoříte, záleží na vás, protože alkalita celulóze neublíží. Vlnu a jiná proteinová vlákna poškozuje silně alkalické prostředí. U bílkovinných vláken lidé obvykle doporučují, abyste je namáčeli maximálně 15 minut, ale já jsem nechal bílkovinná vlákna ponořená déle, aniž by jim to uškodilo.

Vždy nechávám vlákna „vyvětrat“ nebo zoxidovat přes noc, než je opláchnu. Obvykle je před opláchnutím nechávám úplně vyschnout. Zjistil jsem, že pokud použiji opožděné oplachování, smyje se mnohem méně barvy. U vlny a jiných bílkovinných vláken většina lidí doporučuje po několika počátečních mácháních vodou máchání v octovém roztoku, aby se neutralizovala veškerá zbývající alkalita ve vlákně. Jill Goodwinová doporučuje před pokračováním máchání namočit do roztoku slané vody. Některé barvířky, například Catharine Ellisová a Joan Morrisová, doporučují při práci s indigem neutralizovat celulózová vlákna v lázni s kyselinou tříselnou a předpokládám, že to platí i pro woad.

Níže je několik obrázků barev, které jsem získala s woadem.

Návin na vlněná klubka: