Drewniane podłogi idą ręka w rękę ze starymi domami. Są tradycyjne i funkcjonalne – jak również posiadają wykończenia cenione za ich bogaty historyczny charakter i ciepłe piękno. Nic więc dziwnego, dlaczego fraza „podłogi z twardego drewna” jest takim magnesem na rynku nieruchomości, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że generacja domów z dywanami od ściany do ściany z lat 60-tych i 70-tych została zbudowana bez wykończenia podłogi w ogóle. Trwałe jak one są, podłogi drewniane znoszą ogromne ilości użytkowania, nadużywania i zmian, a po wielu dekadach służby, często wymagają napraw lub wymiany. Ponieważ większość ludzi nie zastanawia się nad specyfiką konstrukcji i pielęgnacji podłóg drewnianych, dopóki nie nadejdzie czas działania, oto zestawienie najczęstszych problemów, które pojawiają się w pogoni za utrzymaniem starych podłóg lub bezproblemowym wkomponowaniem nowej podłogi.

Q: Jaka jest historia podłóg drewnianych?
A: Najbardziej powszechne rodzaje podłóg drewnianych w starych domach mogą być podzielone na dwie ogólne kategorie: podłogi z szerokich desek (deski typowo 8″ i szersze) często widziane we wczesnych budynkach, obszarach wiejskich, lub drugorzędnych przestrzeniach jak sypialnie i kuchnie; oraz podłogi z listew (wąskie deski typowo 2″ do 4″ szerokości), początkowo zarezerwowane dla lepszych pokoi, ale prawie wszechobecne w większości domów w XX wieku. Podłogi z szerokich desek są najstarszym i najprostszym typem. W większości obszarów były one pierwotnie zbudowane z miękkiego drewna, takiego jak sosna, które było trwałe, ale łatwe do ręcznego piłowania, a następnie przybijane do belek nośnych lub legarów.

Prawdziwe podłogi listwowe są produktem rewolucji przemysłowej i zaczęły być powszechnie dostępne i niezawodne w jakości w latach 80-tych XIX wieku. Maszyny napędzane parą, które uczyniły praktycznym frezowanie gęstego twardego drewna, takiego jak dąb i klon, umożliwiły również dopasowanie krawędzi każdej deski w wyrafinowany system połączeń na pióro i wpust. System ten nie tylko łączy setki małych desek w drewnianą „skórę”, która dzieli obciążenia między wiele desek, ale także umożliwia wbijanie gwoździ na ślepo, gdzie główki gwoździ są zagłębione pod powierzchnią dla lepszego wyglądu i trwałości.

Drewno używane na podłogi zawsze zależało od tego, jakie gatunki były dostępne i przystępne cenowo lokalnie, jak również od tego, co było atrakcyjne lub modne. Chociaż miękkie drewna, takie jak sosna (których jest wiele rodzajów) zawsze były popularne dla podłóg z szerokich desek, twarda sosna i jodła są regularnie używane jako listwy podłogowe, a twarde drewna, takie jak jesion, wiąz i kasztan również były używane do podłóg z szerokich desek.

Q: Co to jest podłoga ćwierćtarasowa?
A: Jeśli chodzi o specyfikację nowej podłogi do naprawy lub wymiany, cięcie drewna jest równie ważne jak gatunek. Podobnie jak wiele innych drewnianych materiałów budowlanych, podłogi są zazwyczaj albo cięte na płasko albo na ćwierć. W przypadku cięcia płaskiego, najprostszej metody, wszystkie deski są cięte z kłody w ten sam sposób, jak paski bekonu. Bardziej wyrafinowane cięcie, szczególnie pożądane przy produkcji podłóg, to ćwierćprzecięcie. Chociaż tartaki mogą wybierać spośród kilku metod cięcia na ćwierćwałki w zależności od potrzeb, podstawową praktyką jest najpierw przecięcie kłody na równe ćwierćwałki, a następnie przełożenie każdego ćwierćwałka i przepiłowanie go na płasko w poprzek. Ta metoda produkuje deski, które są bardziej stabilne wymiarowo z bardziej jednolitym wyglądem.

Q: Co to są nacięcia na spodach?
A: Nazywane podcinaniem lub odciążaniem, rowki były frezowane na spodach niektórych podłóg od co najmniej 1900 roku, aby zarówno umożliwić podłodze solidniejsze oparcie na podłożu i/lub zminimalizować potencjał wypaczenia. Inne niuanse konstrukcji, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie podłogi zastępczej to dopasowanie końcówek (języki i rowki na końcach desek, szczególnie w przypadku podłóg o losowej długości) oraz dopasowanie wymiarów (lepszej jakości podłogi z przeszłości miały więcej drewna nad piórem niż pod nim, aby umożliwić skrobanie wykończeniowe). Należy pamiętać, że nowoczesne podłogi prefabrykowane są często wykonywane z „mikrokrawędzią” wzdłuż każdej strony górnej powierzchni, która eliminuje potrzebę szlifowania wykończeniowego, ale może nie być kompatybilna z tradycyjnymi listwami podłogowymi.

Q: Czy mogę zainstalować podłogę w dniu jej przybycia?
A: Niezależnie od tego, czy naprawiasz istniejącą podłogę, czy kładziesz nową, bardzo ważne jest, aby materiały podłogowe miały ten sam poziom wilgotności co pomieszczenie przed ich zainstalowaniem. Oznacza to pozostawienie materiałów ułożonych w stos z przekładkami w pomieszczeniu, które będą zajmować, na tak długo, jak to możliwe – minimum dwa tygodnie. Bez tego czasu istnieje realna szansa, że podłoga wyschnie i skurczy się po ułożeniu, co spowoduje nieestetyczne szczeliny między deskami, lub zbierze wilgoć i rozszerzy się, tworząc potencjalne wyboczenia. Chociaż produkowane podłogi są dostarczane jako suszone w piecu zgodnie z normą przemysłową, nie oznacza to, że nie mogą później zbierać dodatkowej wilgoci. Przechowywanie w nieogrzewanym garażu lub instalacja w tym samym budynku ze świeżym tynkiem lub wylanym betonem, który nadal schnie, może mieć drastyczny efekt.

Q: Jak naprawić podłogę z pasków?
A:Podczas gdy podłogi z pasków w starych domach czasami doznają izolowanych uszkodzeń od głębokich oparzeń do wyżłobień po zwierzętach, które wymagają małej, chirurgicznej naprawy, bardziej powszechnym scenariuszem jest łatanie wypełniające – to znaczy, dodanie nowej podłogi, aby pokryć przestrzeń po usuniętej ścianie, powiedzmy, lub duży otwór po kanale wycięty w podłodze. W tym przypadku najbardziej dyskretna naprawa polega nie tylko na dopasowaniu drewna i cięcia starej podłogi tak dokładnie, jak to możliwe, ale także na wtopieniu naprawy w istniejącą instalację poprzez „wpasowanie” nowych desek tak, aby pasowały do rozstawu reszty podłogi tak dokładnie, jak to możliwe. Aby to zrobić, musisz przyciąć wybrane deski w różnych miejscach, a następnie wstawić nowe deski – wszystko bez naruszania podłogi, którą chcesz zachować.

Zacznij od przemyślanego zaplanowania naprawy. Zmierz przesunięcie spoin w istniejącej podłodze, a następnie wykreśl podobny wzór w obszarze, który musisz załatać. Zrób wszystko, aby skorzystać z połączeń już na swoją korzyść, tak aby zminimalizować pracę i utratę dobrych materiałów, podczas gdy najbardziej efektywne wykorzystanie zapasów naprawczych (które mogą być ograniczone, jeśli są recyklingu podłogi). Zazwyczaj chcesz mieć deski nie krótsze niż około 24″ i minimalne ścięcie od 9″ do 12″, aby zachować integralność strukturalną systemu pióro-wpust.

Następnie zaznacz deski, które planujesz usunąć i narysuj linie cięcia pod kątem prostym w poprzek desek, gdzie zrobisz połączenie. Wywierć otwór 3/4″ w każdej desce po stronie odpadów na linii, ustawiając go na środku deski, aby uniknąć gwoździ w podłodze. Następnie, zaczynając od otworu, przetnij deskę piłą szablastą, pracując stycznie do obwodu koła. Aby uniknąć przecięcia podkładu pod spodem, skróć brzeszczot piły szablastej, przytrzymując go szczypcami, tak aby jego maksymalny skok sięgał do dna gotowej podłogi.

Następnie, zaczynając od otworu, przepiłuj dwie krawędzie w środku deski, aby wyciąć listwę odciążającą – drewno, które po usunięciu pozwala na wyłamanie strony wpustu i pióra deski bez uszkodzenia przyległej podłogi. Wykonaj te ślepe cięcia piłą tarczową, ustawiając głębokość brzeszczotu tak, aby odpowiadała grubości podłogi.

Q: Jak wsunąć nowe deski w języki i rowki?
A: Przy naprawie typu in-fill, często można wsunąć część nowej podłogi na miejsce pomiędzy istniejące języki i rowki. Jeśli jednak nie jest to możliwe, trzeba „oszukać” nową deskę wokół systemu. Jedną z metod jest odcięcie dolnego ramienia wpustu deski, aby można było wsunąć pióro na miejsce (zwykle z niewielkim struganiem dolnego rogu deski), a następnie nasunąć wpust na istniejące pióro. Aby zabezpieczyć deskę, albo przybijasz ją gwoździami do czoła (które są osadzone i wypełnione), albo przyklejasz deskę do odciętej części łopatki, którą umieściłeś na miejscu wcześniej.

Q: Co z podłogami z listew, które są w zasadzie zdrowe, ale skrzypią?
A: Skrzypienie i sprężyste miejsca w starych podłogach nie są, ściśle mówiąc, normalne. Rozwiązania różnią się w zależności od konstrukcji podłogi i przyczyny – zazwyczaj jest to niewystarczający kontakt z podłożem. Jeśli możesz dostać się pod podłogę, najpierw poproś kogoś, aby obszedł ją od góry, co pozwoli zidentyfikować lokalizację i źródło problemów – często są to skurczone lub słabo podparte deski podkładu. Spróbuj dodać wsparcie poprzez przybicie łącznika (1″ lub 2″ kij) wzdłuż legara lub wbicie wkrętu do drewna w podłoże, aby zabezpieczyć luźną deskę podłogową. Jeśli nie masz dostępu od dołu, lub problem wynika z luźnego dopasowania pióra i wpustu, spróbuj wbić dwa żebrowane gwoździe wykończeniowe pod przeciwnymi kątami – najlepiej w legar – aby zabezpieczyć deski podłogowe.

Q: Po zdjęciu wykończenia ze starej podłogi, czy możesz zabejcować drewno?
A: Tak, ale najpierw powinieneś wiedzieć, w co się pakujesz. Wielu właścicieli starych domów zabarwiło świeżo wyszlifowaną podłogę i wróciło, aby stwierdzić, że wbrew ich oczekiwaniom łagodnego wzoru ziarna, podłoga stała się plątaniną plam. Jest to wynik nierównomiernego wchłaniania bejcy. Co jest tego przyczyną? Choć większość gołego drewna przyjmuje bejcę w różnym stopniu, w zależności od tego, jaka część struktury słojów jest odsłonięta – co jest efektem pożądanym w przypadku bejcy – świeżo wyszlifowana stara podłoga prezentuje inny scenariusz. Tutaj, niektóre obszary drewna są narażone tak, jak byłyby one nowo frezowane drewno, podczas gdy inne nadal zachowują stare wykończenie, które głęboko wniknął w powierzchnię, skutecznie uszczelniając pory drewna z penetracji bejcy. Ekstremalne warunki, takie jak zatopione i wypełnione gwoździe lub naprawy punktowe pogłębiają tę różnicę. Jakie jest rozwiązanie? Przetestuj efekty bejcy najpierw w ograniczonym, poza drogami obszarze, a jeśli przewidujesz jakiekolwiek problemy, przygotuj powierzchnię najpierw z kontrolerem plam – produkt wykończeniowy, który wyrównuje absorpcję drewna.