Salwar-kameez, lub garnitur pendżabski (zwany tutaj po prostu „garniturem”), jest tradycyjnie noszony przez kobiety z północnych Indii i Pakistanu oraz ich siostry, które wyemigrowały za granicę. Składa się on z trzech oddzielnych części: kameez (koszula), salwar (spodnie, prawie zawsze z ponchay, czyli mankietami przy kostkach), oraz chuni lub dupatta (szal lub stuła). Te trzy elementy pozostały niezmienne z biegiem czasu, chociaż kobiety mogą nie nosić chuni przy niektórych okazjach. Chuni jest prawie zawsze noszona wewnątrz świątyń, aby zakryć głowę. Style, długości i szerokości tych oddzielnych części różnią się w zależności od mody panującej w danym czasie.

Klasyczny garnitur

Zawsze istniał jednak „klasyczny garnitur”, który utrzymuje wszystkie elementy i niewiele się zmienia w długich okresach czasu. Te klasyczne garnitury są interpretowane w zależności od osobistych idiosynkrazji i gustów. Na przykład, „Patiala suit” (z książęcego stanu Patialia w Pendżabie, który ma stare i wysoko rozwinięte tradycje sztuki i rzemiosła) jest noszony przez kobiety w tym obszarze niezależnie od kasty, klasy i religii i pozostaje niezmienny od wielu lat. Składa się z długiego do kolan kameezu, workowatego salwaru (o wiele bardziej obszernego niż przeciętny salwar) i długiego chuni. Ten klasyczny styl jest charakterystyczny i jest powszechnie uznanym wyznacznikiem tego regionu Pendżabu.

Salwar-Kameez dla mężczyzn

Salwar-kameez jest również noszony przez mężczyzn, zwłaszcza przez muzułmanów, zarówno w Pakistanie, jak i w Indiach, chociaż wersja męska różni się od jej kobiecego odpowiednika. Możliwe, że konotacje męskości garnituru odegrały rolę w przyjęciu salwar-kameez przez hinduskie kobiety, które kiedyś mogły nosić sari, w wyniku wejścia kobiet na rynek pracy najemnej. W świecie biznesu i handlu, kobiety zaznaczają swoją tożsamość poprzez ten praktyczny i wygodny strój, który uważają za najbardziej odpowiednie ubranie dla publicznej sfery uczestnictwa w życiu gospodarczym. Ale, oczywiście, garnitur był noszony w sferze publicznej przez wieki przez kobiety z Północnych Indii, przed tym dramatycznym przyjęciem garnituru w niedawnej przeszłości przez kobiety zarabiające na całym subkontynencie.

Nowe Interpretacje

Inny aspekt popularności garnituru jest wynikiem profesjonalizacji jego projektowania, zarówno na subkontynencie, jak i w Europie, od lat 80-tych. Projektanci wyszkoleni w szkołach mody na subkontynencie lub w Europie czy Ameryce stworzyli innowacyjne nowe style i sylwetki, opierając się jednocześnie na, i pomagając ożywić, stare tradycje haftu, farbowania i innych form zdobienia. W ten sposób rozwinęli oni nowe techniki tworzenia garniturów przy użyciu istniejących umiejętności rzemieślniczych. Te nowe interpretacje doprowadziły do dramatycznej ekspansji rynków dla salwar-kameez, zarówno na subkontynencie, jak i w takich miastach jak Londyn, Durban (RPA), Sydney, Los Angeles, Nowy Jork, Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie), Nairobi (Kenia) i innych ośrodkach społeczności diaspory. Na tych rynkach garnitury wszystkich typów i poziomów jakości są sprzedawane w szerokim zakresie cenowym. Garnitury designerskie mogą kosztować nawet 9000 dolarów, a garnitury ślubne nawet 20 000 dolarów. Garnitury z „metką projektanta” mogą kosztować od 300 do 500 dolarów, podczas gdy na targowiskach ulicznych można je znaleźć już za 30 dolarów. Gospodarka garniturowa, innymi słowy, stała się dość wyszukana.

Do głównego nurtu

Garnitur w latach dziewięćdziesiątych i na początku dwudziestego pierwszego wieku pojawił się jako główny nurt wysokiej mody, popularny zarówno na wybiegu (w Paryżu i Londynie), jak i na ulicy. W Wielkiej Brytanii, kiedy salwar-kameez był noszony przez takie sławy jak Diana, księżniczka Walii, czy Cheri Booth, żona brytyjskiego premiera Tony’ego Blaira, trafił na pierwsze strony gazet. W ten sposób garnitur został na nowo wyobrażony i zrekontekstualizowany jako ubiór „global chic”. W społecznościach londyńskiej diaspory przedsiębiorcy z branży mody byli kluczowymi czynnikami, które sprawiły, że garnitur wyszedł poza rynek indyjski i „etniczny” i trafił do głównego nurtu. Jako Azjatki mieszkające i wychowane w Londynie, są one wyczulone na lokalne trendy w projektowaniu, które włączają do garniturów tworzonych dla swoich klientów w globalnym mieście. To właśnie ta improwizacyjna wrażliwość – modus vivendi ich diaspory – daje im przewagę nad subkontynentalnymi przedsiębiorcami z branży mody. Stworzyli oni nowe style, które kodują ich rasową politykę poprzez ich wrażliwość projektową i umiejętności detaliczne. Wraz ze starszymi kobietami noszącymi garnitury, przekształciły to, co wcześniej było negatywnie zakodowane jako „etniczne ubrania imigrantów”, wyśmiewane przez główny nurt, w najmodniejsze ubrania przekraczające granice naszych czasów. Garnitur jest noszony przez kobiety ponad podziałami etnicznymi i rasowymi w wielu częściach świata. Czarne kobiety w Londynie były jednymi z pierwszych, które nosiły garnitur, dużo wcześniej niż brytyjskie kobiety z wyższych sfer, ikony mody i biała elita polityczna.

Azjatyzacja kultury zachodniej

Oczywiście, te trendy garniturowe są częścią szerszej dynamiki etnicyzacji i azjatyzacji kultury zachodniej, jak również obrazów tworzonych przez Azjatów żyjących na Zachodzie, widocznych w filmie, muzyce, literaturze i innych mediach. Film Gurinder Chadhy, brytyjskiej diaspory azjatyckiej, Bend It Like Beckham (2003), odniósł fenomenalny międzynarodowy sukces. Jest ona również innowacyjną, hybrydową kobietą noszącą garnitury, świadomą twórczynią wizerunku i wpływowego stylu ubierania się. W Wielkiej Brytanii curry zastąpiło rostbef jako ulubione danie narodu. Dla młodszej grupy Azjatów, muzyka taneczna bhangra – przeróbka pendżabskiej muzyki żniwnej interpretowanej przez jazz, reggae, hip-hop i wiele innych gatunków muzycznych – miała silny wpływ na przyjęcie salwar-kameez, a także na wprowadzenie tego pokolenia do języka pendżabskiego i sceny kulturowej.

Kulturowa pewność siebie

W tej złożonej i wieloaspektowej gospodarce garniturowej prawdziwymi bohaterkami są starsze kobiety, które nosiły swoje „klasyczne garnitury” pomimo kulturowych i rasowych przeciwności i niezależnie od sartorialnego terenu w przesiedlonych kontekstach diaspory. Te silne i kulturowo pewne siebie kobiety są pośredniczkami w przekazie sartorialnym, które socjalizowały swoje córki w drugim pokoleniu do noszenia garniturów na własnych warunkach i zgodnie z ich kodami projektowymi. Córki diaspory tych bystrych i asertywnych kobiet były przełomowymi przedsiębiorcami mody, którzy stworzyli rynki handlowe dla garnituru w miastach na całym świecie i wprowadzili salwar-kameez do głównego nurtu mody.

Zobacz także Diana Princess of Wales; Ethnic Dress; India: Clothing and Adornment; Sari.

Bibliografia

Bhachu, Parminder. Dangerous Designs: Asian Women Fashion the Diaspora Economies. New York: Routledge, 2004.

Freeman, Carla. High Tech and High Heels in the Global Economy: Women, Work, and Pink-Collar Identities in the Caribbean. Durham, N.C.: Duke University Press, 2000.

Kondo, Dorinne. About Face: Performing Race in Fashion and Theatre. New York: Routledge, 1997.

Tarlo, Emma. Clothing Matters: Questions of Dress and Identity in India. London: Hurst, 1996.

.