Po pierwsze, zrzeczenie się odpowiedzialności.

Cierpię z powodu gniewu niebieskich kołnierzyków, co jest cholernym przekleństwem w tym Wieku Uprawnień. Mama nie skończyła szkoły średniej. Tata został zwolniony z pracy w firmie obronnej, a ja wywalczyłem sobie drogę przez studia licencjackie i magisterskie na swój koszt. Proszę bardzo. Więc jedno spojrzenie na Abu Dhabi, stolicę Zjednoczonych Emiratów Arabskich, sprawia, że facet taki jak ja czuje się wykluczony. I to jest w porządku. Zaakceptowałem swoją dziewięćdziesięciodziewięcioprocentową kastę. Ale gdziekolwiek spojrzysz w Abu Dhabi – z jego artystycznymi drapaczami chmur tak bardzo na miarę XXI wieku, że Stany Zjednoczone wyglądają na zużyte – subtelnie rozumiesz, że są części tego świata, które nie są przeznaczone dla prostaków. Na szczęście jestem dziennikarzem, więc mogę się kręcić tam, gdzie nie pasuję, daleko od Manhattanu.

Piasek, piasek i więcej niż piasek

W Al Ain jest siedem różnych rodzajów piasku. To nie Abu Dhabi, ale to oaza tego regionu i dawny dom jego ojca założyciela. Jak na pustynię, jest tu zaskakująco zielono. Al Ain to stara szkoła. Wygląda na wschodzący rynek rustykalny i historyczny w ten sposób, że kulturalni podróżnicy doceniają.

Wezwanie do modlitwy słychać z pobliskich meczetów; głos imama czyta fragmenty Koranu. W mieście znajduje się jednopoziomowa forteca z gliny i drewna, która była niegdyś rodzinnym kompleksem szejka Zayeda al Nahyana, człowieka, który zjednoczył siedem miast emiratów w jeden naród, w zasadzie pod jego rządami. Al Ain jest jak prehistoryczne Abu Dhabi. Dom szejka jest duży, opalony, a teraz jest muzeum. To taki Graceland biedaka. Nie ma bieżącej wody, a szejk mieszkał tu w latach pięćdziesiątych. W kuchni o powierzchni około 20 stóp kwadratowych stoją piece opalane drewnem i wielkie garnki. Nie ma prądu. W tym czasie Amerykanie byli uzależnieni od dużych samochodów i pralek i suszarek Sears w każdym domu. Trudno uwierzyć, że kilkadziesiąt lat później najnowszym lokum rodziny Nahyan będzie pałac o powierzchni 90 000 stóp kwadratowych z widokiem na Zatokę Perską. Oto, co ropa naftowa i monarchie mogą zrobić z rodziną.

Kilkadziesiąt mil od Al Ain, to wszystko Bulgari, BMW i jedwabny hidżab powiewający z czarnych jak jet włosów emirackich kobiet. Perfumy oud, które noszą mają zachodnie kobiety zahipnotyzowane, jak to jest „must have” święty zapach drewna. To jest na granicy Pawłowa. Zapach tutaj zostaje utożsamiony z bogactwem i egzotyką.

„To wszystko jest bardzo piękne, prawda?” mówi Pep Lozano, hiszpański dyrektor generalny wartego 200 milionów dolarów Ritz Carlton w Abu Dhabi. Palmy daktylowe porastają krajobraz wokół basenu. Jemy posiłek al fresco. Bryza znad Wielkiego Kanału Abu Dhabi utrzymuje chłód, w czym modnie wyluzowany Lozano zdaje się pławić. Język przy naszym stole jest angielski, ale tuż obok mnie jest arabski, a naprzeciwko nich jest niemiecki, a na systemie dźwiękowym to Londyn DJ Cantoma’s Cosmopole, elektroniczny soundtrack do scen przedstawiających długonogich modeli i ich konsortów niosących ich Voss.

Ritz zbudował nieruchomość w 2008 roku i otworzył go w marcu 2013 roku. Jak wszystkie luksusowe hotele, to niedawno ochrzczony 2,000 stóp kwadratowych spa. To jest świat muzułmański, istnieją oddzielne centra leczenia dla mężczyzn i dla kobiet. „Miasto cię zaskoczy. Mamy ludzi przyjeżdżających tu z całego świata,” mówi i wybiera na ogon homara z silverware.

Istnieją dziesiątki hoteli w i wokół Abu Dhabi i dzięki silniejszy dolar, są one rzeczywiście przystępne, jeśli można żołądka około 14 godzin w klasie trenera do Abu Dhabi. Loty autokarem będą kosztować około 1000 dolarów, a w obie strony nawet 2000 dolarów, podczas gdy klasa biznes na pokładzie Etihad, jedyna droga do i z Abu Zabi, będzie kosztować co najmniej 5000 dolarów. Dla tych, którzy w styczniu przyszłego roku wylecą z londyńskiego Heathrow, Etihad przygotował kabinę Residence, która w zasadzie jest nowojorską kawalerką dla trzech osób na pokładzie Airbusa 380. Jeśli musisz zapytać ile to kosztuje, to znaczy, że cię na to nie stać. Będzie to bez wątpienia kabina wybrana przez 44-letniego właściciela klubu piłkarskiego Manchester City, Sheikh Mansour al Nahyan z rodziny rządzącej.

The Ritz podczas poza sezonem czerwiec-lipiec idzie za około 177 dolarów za noc; Shangri-La Qaryat Al Beri idzie za jedyne 150 dolarów. Nawet nowoczesny wieżowiec, jakim jest Jumeirah at Etihad Towers, kosztuje tylko 150 dolarów. Najdroższy z całej grupy jest hotel Emirates Palace o powierzchni 850 000 metrów kwadratowych. Noc tam kosztuje średnio 270 dolarów.

Jest listopad. Jest gorąco. Wchodzisz do lobby i są zdjęcia zmarłego Sheikh Zayed natychmiast po przybyciu i prawo pod centrum kopuły podpisu pałacu. To karłowacieje każdy, kto przechodzi pod nim. Recepcja wręcza ci różę i klucz do twojego pokoju, okrągły i złoty jak gigantyczna, zabawkowa moneta.

Mohammed Alaoui, rzecznik hotelu, gawędzi podczas lunchu w Le Vendome, restauracji w formie bufetu z widokiem na plażę. Na moim czekoladowym torcie jest złoty liść. Gdzie są wszyscy? Plaża jest opustoszała. Siatka do siatkówki Red Bull wygląda na bardzo samotną. Mały ptaszek parkuje na gzymsie, jakieś pięć pięter nad BBQ Al Qasr, modną restauracją w stylu altany otwartą tylko w nocy.

„Wierzcie lub nie, ale jesteśmy w 78% pełni”, mówi mi. „To tylko wygląda na drogie. Nie trzeba być milionerem, żeby się tu zatrzymać i cieszyć. To jest pałac. Jesteś tu królem”, mówi mi, udaje się nie być pretensjonalny.

Dla zachodnich przyzwyczajonych do wyrafinowanych gustów i niedoceniane bogactwo, Emirates Palace może być krzykliwe. Gdybyś mieszkał w domu rodziny królewskiej, wciąż budowanym kilka mil dalej, to byłoby to jak pobyt w ich domu gościnnym.

Standardowe pokoje gościnne są wielkości apartamentu. Tapeta wygląda jak piaszczysta plaża wjeżdżająca na ciebie z czterech stron. Wejście ma niebieski, trzy stopy okrągły dywan mandala położony na marmurowej podłodze. Nad łóżkiem wisi żyrandol. W lodówce stoi butelka szampana Laurent Perrier. Na moim balkonie jest basen East Wing, wyposażony w rzekę i zjeżdżalnię wodną. Basen dla dorosłych z barami wodnymi jest milę spacerem w drugą stronę. Wózki golfowe mogą cię tam zabrać, jeśli nie chcesz chodzić i obserwować ludzi. Faux Beduin tribesman ustawia namiot z herbatą. Inny facet jeździ na wielbłądzie. Ci faceci nie są w 100% autentyczni. Prawdziwi Beduini należą do klasy średniej i przeszli od nurków po perły do nafciarzy lub finansistów z sokołami jako zwierzętami domowymi. Uczestnicy tutaj to nisko opłacani aktorzy, zazwyczaj z jakiegoś innego arabskiego narodu.

Jak zbliża się lato, hotel przygotowuje się na obcokrajowców. W tym miesiącu wystąpi tam brooklyński magik David Blaine. Będzie tam również bollywoodzka piosenkarka Sunidhi Chauhan. Ale jeśli to nie jest Twoja ulubiona rozrywka, zawsze możesz skorzystać z parków wodnych i samochodów wyścigowych poza murami pałacu. Abu Dhabi jest Abu Dhabi, odkryte tematyczne znajdują się w pobliżu klubu jachtowego miliardera Yas Marina, a samochody wyścigowe oczywiście są czerwone jak silnik ognisty Ferrari.

It Ain’t Nascar

Z powietrza, park tematyczny Ferrari World wygląda jak czerwony Cylon Raider z Battlestar Galactica wylądował na Abu Dhabi. Miłośnicy parków tematycznych wybierają się na najszybszą na świecie kolejkę górską, która osiąga prędkość 240 kilometrów na godzinę, czyli 150 mil na godzinę. To jest zwykły park rozrywki flary, G-Force szalony 200 stóp free fall ride dostaje Westerners i Arabowie krzyczą w radosnej unison dla raz; to borderline poetic.

Wewnątrz jest największa kolekcja pamiątek Ferrari poza Włochami, i włoskie restauracje jak Cavallino starają się zachować to prawdziwe dla dobrze podróżujących foodie. Obok znajduje się Yas Waterworld. To dobra dwudniowa wycieczka za cenę biletu do parku Disneya, 80 dolarów dla dzieci, 98 dolarów za dzień dla dorosłych, i tak samo gorąca jak Orlando w połowie lipca.

Piętnaście minut jazdy na południe i masz smak tego, co U.A.E. wydaje się robić najlepiej: tworzyć ziemię, gdzie nie było żadnego wcześniej. Cały kompleks Saadiyat Island pojawił się znikąd. Guggenheim buduje tu swoje największe muzeum sztuki. Nie dając się prześcignąć nowojorskiej klasie artystycznej, Francuzi otwierają w 2015 roku swoją wersję Luwru na wyspie Saadiyat.

Wewnątrz pawilonu Manarat Saadiyat, w pobliżu placu budowy wyspy, odbywa się spotkanie miłośników sztuki o zachodzie słońca. Arabskie wyższe sfery i emigranci gapią się na wystawę sztuki: papierowy wodospad zwisający z sufitu, wykonany przez przyjezdnego chińskiego artystę mieszkającego we Włoszech. Ludzie pstrykają zdjęcia swoimi smartfonami. To jest to, czym Abu Zabi ma nadzieję się stać, gdy wyschną szyby naftowe: turystyczną mekką w połowie drogi między światem zachodnim a Azją. To jest to, co globalna klasa biznesowa kocha w Abu Dhabi.

„Uwielbiam robić tu interesy, nawet w upale”, mówi mi Chuck Dougherty, dyrektor generalny American Science and Engineering. Jego firma dostarcza urządzenia rentgenowskie do portów Abu Dhabi.

To początek końca U.A.E. Indywidualne super bogactwo jest uzależnione od wyjątkowych okresów w historii ludzkości. Bogactwo rodziny Al Nahyan pochodzi z ropy naftowej. Dzięki temu, jak ich rząd jest prowadzony, to bogactwo naftowe zostało skoncentrowane w niewielu rękach. To nie jest też demokracja konstytucyjna. Brazylia, na przykład, znalazła tony ropy u wybrzeży Rio de Janeiro w 2007 roku, ale prezydent tego kraju nie może wybudować mega-domu, ani dyrektor generalny państwowej firmy naftowej Petrobras. U.A.E. wzbogaciła się w czasach, gdy bogactwo surowcowe było skoncentrowane w rękach pojedynczych władców. Te dni dobiegają końca, a dla Emiratów, w końcu tak jest ropa.

Ale, oni byli mądrzy z nim. Zayad był wielki na edukacji i filantropii. Zmarł w 2004 roku, ale udało mu się stworzyć przyszłość dla tego miasta i kraju, dzięki czemu Abu Dhabi i Dubaj stały się nowym centrum międzynarodowych podróży, konferencji biznesowych i światowego handlu. To bliskowschodni Singapur.

Arabia Saudyjska nigdy nie zdywersyfikowała swojej gospodarki. Wenezuela nigdy tego nie zrobiła. Iran i Irak mogą równie dobrze mieć burkę nad całą masą lądową. Nikt nie wie, co się tam dzieje, oprócz śmierci i bólu. Nikt nie ściga się, by zobaczyć Wiszące Ogrody Babilonu. Oni przyjeżdżają do Yas. Przyjeżdżają do Ferrari World. Grają w golfa w Abu Dhabi. Inwestują w biotechnologię. Pewnego dnia, kiedy skończy się ropa, wszystko to nadal będzie tutaj.

„Mówienie, że ich rozwój i sukces emirackich marek, takich jak Etihad Airways, to wszystko dlatego, że jest zalane pieniędzmi z ropy, jest graniczącym z rasizmem”, mówi dobrze podróżujący Marino Marin, dyrektor zarządzający w MLV & Co, nowojorskim banku inwestycyjnym. „Miasto weszło w ten model rozwoju z jasną wizją. Zainwestowali w podróże i turystykę, i zrobili to dobrze.”

Lata temu, w 1998 roku, Brazylijczyk z Rio de Janeiro powiedział mi, że jeśli postawię stopę w wodach plaży Copacabana, zawsze będę wracał do Rio. Mieli rację. Wróciłem w 2000 roku i zostałem na 8 lat. Korzystając z tej samej rady, wkroczyłem do Zatoki Perskiej. Niebieskie światła Jumeirah Towers ładnie grają przeciwko pomarańczowemu blaskowi Emirates Palace, tak dużego, tak kiczowatego, tak nowego, że prawie nie można w to uwierzyć.

Poważnie, mógłbym to zrobić ponownie. Na pustyni Liwa znajduje się Qasr al Sarab, który wygląda autentycznie, skupiając się na kulturze plemiennej beduinów i życiu na pustyni. I spa, oczywiście, bez którego mogę się obejść. Kończę butelkę wody i używam pustej plastikowej butelki, aby wykopać trochę piasku, na wszelki wypadek, gdybym nie zdążył wrócić.

.