Il salwar-kameez, o il vestito Punjabi (indicato qui semplicemente come “il vestito”), è stato tradizionalmente indossato dalle donne dell’India del Nord e del Pakistan e dalle loro sorelle immigrate oltreoceano. Consiste di tre parti separate: kameez (camicia), salwar (pantaloni, quasi sempre con ponchay, o polsini, alle caviglie), e un chuni o dupatta (sciarpa o stola). Questi tre componenti sono rimasti costanti nel tempo, anche se le donne potrebbero non indossare il chuni in certe occasioni. Il chuni è quasi sempre indossato all’interno dei templi per coprire la testa. Gli stili, le lunghezze e le larghezze di queste parti separate variano per adattarsi alle mode dei tempi.

Abito classico

C’è sempre stato, comunque, un “abito classico” che mantiene tutti i componenti e cambia poco per lunghi periodi di tempo. Questi abiti classici vengono interpretati secondo le idiosincrasie e i gusti personali. Per esempio, il “Patiala suit” (dallo stato principesco di Patialia nel Punjab, che ha tradizioni antiche e molto sviluppate di arti e mestieri) è indossato dalle donne di quella zona senza distinzione di casta, classe e religione ed è rimasto lo stesso per molti anni. Consiste in un kameez lungo fino al ginocchio, un salwar largo (molto più voluminoso del salwar medio) e un lungo chuni. Questo stile classico è caratteristico e un segno ampiamente riconosciuto di questa regione del Punjab.

Salwar-Kameez da uomo

Il salwar-kameez è indossato anche dagli uomini, specialmente dagli uomini musulmani, sia in Pakistan che in India, sebbene la versione maschile sia diversa dalla sua controparte femminile. È possibile che le connotazioni maschili del vestito abbiano giocato un ruolo nell’adozione del salwar-kameez da parte delle donne indiane che un tempo avrebbero potuto indossare il sari, come risultato dell’ingresso delle donne nel mercato del lavoro salariato. Nel mondo degli affari e del commercio, le donne stanno affermando la loro identità attraverso questo vestito pratico e comodo, che considerano l’indumento più adatto per gli ambiti pubblici della partecipazione economica. Ma, naturalmente, il tailleur è stato indossato in pubblico per secoli dalle donne dell’India del Nord, prima di questa drammatica adozione del tailleur nel recente passato da parte delle donne salariate di tutto il subcontinente.

Nuove interpretazioni

Un altro aspetto della popolarità del tailleur è il risultato della professionalizzazione del suo design, sia nel subcontinente che in Europa, dagli anni ’80. I professionisti del design formati nelle scuole di moda nel subcontinente o in Europa o in America hanno creato nuovi stili e silhouette innovative, facendo affidamento su vecchie tradizioni di ricamo, tintura e altre forme di abbellimento e contribuendo a farle rivivere. Hanno così sviluppato nuove tecniche di realizzazione di abiti utilizzando le abilità artigianali esistenti. Queste nuove interpretazioni hanno portato a una drammatica espansione dei mercati per il salwar-kameez, sia nel subcontinente che in città come Londra, Durban (Sudafrica), Sydney, Los Angeles, New York, Dubai (Emirati Arabi Uniti), Nairobi (Kenya) e altri centri della diaspora. In questi mercati, abiti di tutti i tipi e livelli di qualità sono venduti a una vasta gamma di prezzi. Gli abiti firmati possono costare fino a 9.000 dollari e gli abiti da sposa fino a 20.000 dollari. I vestiti che portano le “griffe” possono costare dai 300 ai 500 dollari, mentre nei mercati di strada si possono trovare vestiti che costano anche solo 30 dollari. L’economia dell’abito, in altre parole, è diventata piuttosto elaborata.

Nel mainstream

L’abito negli anni ’90 e nella prima parte del ventunesimo secolo è emerso come un capo di alta moda mainstream, popolare sia sulla passerella (a Parigi e Londra) che in strada. In Gran Bretagna fu una notizia da prima pagina quando il salwar-kameez fu indossato da leader della moda come Diana, principessa del Galles, e Cheri Booth, moglie del primo ministro britannico Tony Blair. Il vestito è stato così reimmaginato e ricontestualizzato come un indumento “global chic”. Nelle comunità della diaspora londinese, gli imprenditori della moda sono stati agenti chiave nello spostare l’abito oltre i mercati indiani ed “etnici” e nel mainstream. Come donne asiatiche residenti e cresciute a Londra, sono in sintonia con le tendenze del design locale, che incorporano nei completi che creano per i loro clienti in una città globale. È questa sensibilità improvvisata – il modus vivendi della loro diaspora – che dà loro un vantaggio sugli imprenditori della moda subcontinentale. Hanno creato nuovi stili che codificano la loro politica razziale attraverso la loro sensibilità di design e le loro capacità di vendita. Insieme alle donne più anziane che indossano il tailleur, hanno trasformato quelli che prima erano “vestiti etnici da immigrati” codificati negativamente, derisi dal mainstream, nei vestiti che attraversano i confini più alla moda dei nostri tempi. Il tailleur è indossato dalle donne attraverso le linee etniche e razziali in molte parti del mondo. Le donne nere di Londra sono state tra le prime a indossare il tailleur, molto prima delle donne britanniche delle classi superiori, delle icone della moda e dell’élite politica bianca.

Asianizzazione della cultura occidentale

Naturalmente, queste tendenze del tailleur fanno parte delle dinamiche più ampie dell’etnicizzazione e dell’asianizzazione della cultura occidentale, nonché delle immagini create dagli asiatici che vivono in Occidente, come si vede nei film, nella musica, nella letteratura e in altri media. Il film Bend It Like Beckham (2003) della regista asiatica diasporica britannica Gurinder Chadha è stato un fenomenale successo internazionale. È anche un’innovativa indossatrice di abiti ibridi, un’abile creatrice d’immagine con un influente stile di abbigliamento. In Gran Bretagna, il curry ha sostituito il roast beef come cibo preferito della nazione. Per un gruppo più giovane di asiatici, la musica da ballo bhangra – una rielaborazione della musica del raccolto punjabi interpretata attraverso il jazz, il reggae, l’hip-hop e molti altri generi musicali – è stata una forte influenza in favore dell’adozione del salwar-kameez e anche nell’introdurre questa generazione alla lingua e alla scena culturale punjabi.

Fiducia culturale

In questa complessa e sfaccettata economia dell’abito, le vere eroine sono le donne più anziane, che indossavano i loro “abiti classici” nonostante le difficoltà culturali e razziali e indipendentemente dal terreno sartoriale nei contesti dislocati della diaspora. Queste donne potenti e culturalmente sicure sono gli agenti della trasmissione sartoriale, che hanno socializzato le loro figlie di seconda generazione a indossare i completi alle loro condizioni e secondo i loro codici di design. Le figlie della diaspora di queste donne astute e assertive sono state le imprenditrici di moda pioniere che hanno creato i mercati commerciali per l’abito nelle città di tutto il mondo e hanno introdotto il salwar-kameez nel mainstream della moda.

Vedi anche Diana Principessa del Galles; Abito etnico; India: Abbigliamento e ornamento; Sari.

Bibliografia

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