Gli Inca del Perù sono senza dubbio una delle civiltà antiche più ammirate. Un’amalgama di tribù, è stato difficile datare il loro inizio, perché non hanno lasciato documenti scritti, anche se si pensa che siano diventati una forza nel XIII secolo.1 Tuttavia, è stato durante il XV secolo che hanno intrapreso una delle più rapide espansioni culturali e territoriali mai viste.1 Meno di due secoli dopo, tuttavia, la loro cultura si è estinta, vittime di quello che è probabilmente l’episodio più crudele della storia coloniale spagnola. Sotto la guida di Francisco Pizarro, i conquistadores arrivarono nel 1532. Catturarono il leader inca Atahuallpa e lo giustiziarono un anno dopo. Dopo aver combattuto una serie di battaglie coraggiosamente ma invano (compresa quella in cui Pizarro fu ucciso nel 1541), il loro ultimo leader Tupac Amaru fu giustiziato nel 1572, e la civiltà effettivamente decimata.

Abbiamo avuto, per diversi anni, un vero desiderio di visitare il Perù, anche perché la cultura Inca ha esercitato un notevole fascino su entrambi. Spesso, però, il destino di un viaggiatore è la delusione quando la realtà non corrisponde alle aspettative; fortunatamente, però, il Perù ha lasciato un’impressione diversa e molto positiva.

La capitale Lima è stata la nostra prima tappa. Anche se il suo centro città possedeva diversi bei edifici coloniali e chiese, soffriva palpabilmente alcuni dei problemi tipici di molte grandi città, in particolare le capitali – il sovraffollamento, il mix scomodo di estremi di ricchezza e povertà, e un eccesso di simboli ostentati, ma in definitiva senza anima, del capitalismo globale.

Cuzco, l’antica capitale dell’impero Inca, ha fatto un cambiamento benvenuto. A 3330 metri sul livello del mare, ha certamente messo alla prova la nostra capacità cardiovascolare. Nonostante accolga centinaia di turisti ogni giorno, il piacevole centro città conserva una notevole tranquillità. A Cuzco, abbiamo avuto la fortuna di incontrare una delle migliori guide turistiche del settore, un arzillo settantenne di origine quechua chiamato Juan Cornejo. Archeologo di formazione, autorità mondiale sulla cultura Inca e brillante polimata, Juan, che parla otto lingue, tiene ancora lezioni all’università locale e continua a scrivere su un argomento sul quale ha pubblicato diverse centinaia di articoli. Uomo profondamente spirituale, ci ha lasciato sentimenti memorabili come “Siamo poveri di dollari ma ricchi di anima”. Sebbene rimanga il problema della distribuzione ineguale della ricchezza, diversi settori del paese, come il turismo e l’industria mineraria dell’argento, stanno andando bene e con una popolazione laboriosa, il futuro del Perù è probabilmente più propizio di quanto lui abbia suggerito.

Dovunque siamo andati, lo spirito degli Incas sembrava essere lì, e in nessun altro viaggio gli edifici visti nel presente sembravano ospitare così vividamente i fantasmi del passato. Iniziando un giro per la città di Cusco, abbiamo chiesto a Juan informazioni sugli Inca e speculato su come e per quali rituali usavano certi edifici. Lui è rimasto in silenzio, anche se annuiva con nonchalance, anche se in modo consapevole.

Abbiamo deciso di prendere il breve sentiero Inca, un compromesso che ci ha permesso di vedere i punti salienti senza un’eccessiva usura delle articolazioni. Dopo una partenza anticipata, un viaggio in autobus e treno, siamo arrivati al KM104, il punto di partenza del sentiero Inca breve. Questo ha preso la forma di una ripida e tortuosa passerella intorno alla montagna; in effetti, ne è seguita una salita apparentemente infinita, che distrugge il corpo. Dopo il pranzo e altre salite, il paesaggio piuttosto brullo ha cominciato a cedere il passo al romanticismo delle valli verdi e lussureggianti viste prima solo nelle guide. Alla fine a Intipunktu (la Porta del Sole) è arrivato il momento clou del tour – il primo sguardo alla città perduta di Machu Picchu. A questo punto il riposo era decisamente benvenuto, da qui il viaggio in autobus verso un hotel vicino.

Data la sua popolarità come destinazione turistica e, dal 2007, come meraviglia del mondo, sembra surreale che Machu Picchu sia stato nascosto al mondo moderno fino a tempi relativamente recenti. La sua ‘scoperta’ da parte di Hiram Bingham nel 1911 è di per sé una storia notevole. Bingham proveniva da una famiglia con impeccabili tradizioni di servizio pubblico – suo padre e suo nonno erano missionari, e sarebbe poi diventato governatore del Connecticut. Laureato a Yale e docente di storia all’università, si recò in Perù nel 1909 con lo scopo di studiare la lotta per l’indipendenza di Simon de Bolivar. Affascinato dall’architettura Inca, tornò con la spedizione peruviana di Yale due anni dopo, percorrendo la stretta mulattiera lungo la gola dell’Urubamba. Un’amicizia con un contadino locale lo condusse alle rovine coperte di giungla, il cui scopo esatto rimane incerto, anzi, parte della sua mistica. L’opinione corrente è che sia stato costruito intorno al 1450, all’apice dell’impero incaico.2 Il suo scopo è meno certo: le idee più diffuse sono che fosse un quartier generale politico, un insediamento dell’aristocrazia inca, o addirittura la proprietà privata dell’imperatore Pachacuti. Quello che è certo è che non fu abitato per molto più di un secolo prima della caduta dell’impero.

Il mattino seguente arrivammo in cima alla città con la montagna e gran parte di Machu Picchu coperti da una nebbiolina vaporosa che assicurava una vista indimenticabile e inquietantemente familiare. La nostra guida, colpita dal nostro entusiasmo, ci ha gentilmente accompagnato in giro separatamente per sentire le diverse aree della città perduta.

Poi tutto ha cominciato a riunirsi per il primo autore: le cinque aree principali della città, ognuna legata a uno dei sette chakra.

La Sacrestia è il chakra della gola della città, con la Pietra del Nord che è una bussola, questa zona era usata per comunicare con la gente, un po’ come un moderno angolo dello speaker.

Il Tempio delle Tre Finestre, che si collega al chakra del plesso solare, era usato per l’energia e la guarigione. Le pietre nell’area erano posizionate in modo che le persone potessero sedersi su di esse, e come un orologio ad ogni ora, certe energie avrebbero aiutato ogni persona. Ci sarebbero stati diversi sacerdoti per coprire i diversi giorni, portando varie guarigioni nella zona. Questo era l’intestino della città.

Il Puma, essendo la base della città e collegato nelle energie al chakra di base, era il cuore spirituale della città. Si bruciavano fuochi e si lasciavano foglie di vite dando calore alle energie di questo chakra.

Il Palazzo delle Principesse forniva una forte energia per proteggere la città – come un combattente; questo era il chakra sacrale della città.

L’Intihuatana (la torre del sole) da dove i sacerdoti e i saggi parlavano al popolo nella piazza sottostante; questo si collegava al chakra della corona. La grande pietra era posta lì per connettersi alla madre terra, e posizionata strategicamente per concentrare le energie della terra sulla pietra. La parete rocciosa aveva profonde caverne di cristalli che aumentavano l’energia, e quando i sacerdoti toccavano la pietra e vi stavano sopra, stendevano le mani per arricchire la terra, la madre terra e il popolo.

Da dove veniva la comprensione dell’autore? Probabilmente dal sesto senso, uno strumento prezioso di cui dovremmo godere piuttosto che sentirci a disagio solo perché non è una scienza esatta. Anche il nostro mondo della sanità, dopo tutto, non è esattamente una scienza esatta. Ciò che è certo è che faremo tesoro non solo dei ricordi di Machu Picchu, ma del Puma e del serpente che Juan ci ha presentato l’ultimo giorno – un tesoro del 15° secolo che lui sentiva essere destinato a noi. È conservato in un posto molto sicuro.