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Teinture avec le pastel

mars 2, 2021 by admin

Récolte et teinture avec le pastel (Isatis tinctoria ou Isatis indigotica)

J’utilise la méthode de la cuve chimique en utilisant des feuilles fraîches comme indiqué par Rita Buchanan dans A Weaver’s Garden et A Dyer’s Garden.

Jill Goodwin, qui a été la pionnière de cette méthode pour les teinturiers modernes, donne d’excellentes indications pour ce type de cuve dans A Dyer’s Manual. Sa description de « la grande chasse au pastel » est divertissante, informative et inspirante.

Il existe de nombreux autres types de cuves à pastel, mais c’est celle avec laquelle j’ai eu un succès constant. Pour d’autres types de cuves telles que les cuves d’urine, de chaux-zinc, de fructose, de fermentation de garance/bran, etc, veuillez consulter les ressources ci-dessous. Beaucoup de recettes de cuves de pastel sur d’autres sites web utilisent de l’extrait de pastel en poudre. Je cultive mes propres plantes et utilise les feuilles lorsqu’elles sont fraîches.

Vous aurez besoin de :

Des fibres préparées (les fibres doivent être bien dégraissées ; Le mordançage est facultatif mais voir ci-dessous)
Un seau robuste, résistant à la chaleur, avec un couvercle hermétique et une poignée
Un évier ou une source d’eau pour remplir les pots d’eau
Des pots pour faire bouillir l’eau
Un poêle ou une autre source de chaleur pour faire bouillir l’eau
Des seaux supplémentaires à utiliser pendant que vous aérez la cuve, afin que vous puissiez verser le liquide dans les deux sens entre plusieurs seaux
En extérieur ou dans un espace résistant aux éclaboussures et aux taches
Papiers de test de pH
ammoniac, liqueur de cendre de bois, soude ou autre substance alcaline
dioxyde de thiourée ou décapant de couleur RIT (contient de l’hydrosulfite de sodium, l’ingrédient actif est le dithionite de sodium)
Un montage pour suspendre ou étendre les fibres afin qu’elles s’égouttent et sèchent
Gants en caoutchouc résistant à la chaleur
Une cuillère ou un bâton pour soulever les fibres hors de la cuve

Préparation des fibres pour la teinture

Il est important que vos fibres soient récurées et « mouillées » à l’avance, donc prévoyez-le à l’avance. Décapé signifie propre. Mouiller signifie que la fibre a trempé pendant au moins une heure avant que vous ne l’ajoutiez dans le bain de teinture. Cela aide la couleur à absorber plus uniformément et empêche l’ajout d’air supplémentaire dans la cuve.

Lorsque vous teignez avec du pastel, mordancer votre fibre est facultatif. Si j’ai déjà mordancé mes fibres et que je ne fais que sur-teindre avec du pastel, je ne me donne pas la peine de re-mordancer. Par exemple, si j’ai mordancé la laine avec du sulfate d’alun et que je l’ai teinte en jaune avec de la verge d’or, je ne la remordrai pas avant de la surteindre avec du pastel pour la rendre verte. La remordanisation est recommandée pour la surteinture avec d’autres plantes tinctoriales. Le pastel teint toutes les fibres naturelles. Les fibres protéiques (c.-à-d. les fibres animales comme la laine, l’alpaga, le mohair et la soie) absorbent la teinture beaucoup plus facilement que les fibres cellulosiques (c.-à-d. les fibres végétales comme le coton et le lin). En d’autres termes, la même quantité de pastel donnera aux fibres protéiques une teinte beaucoup plus foncée et plus riche, et aux fibres cellulosiques une teinte plus claire. Le pastel fonctionne aussi sur le bambou et le tencel, qui sont aussi des fibres de cellulose.

Récolte du pastel

Lit de pastel prêt à être récolté:

Si vous plantez vos graines de pastel en avril, vous devriez pouvoir faire votre première récolte en juillet. J’attends que les feuilles fassent environ 15 cm de long. Récoltez et utilisez les feuilles dès qu’elles sont assez grandes. Si vous attendez trop longtemps, les feuilles les plus anciennes vont mourir et vous ne pourrez pas les utiliser. Vous pouvez utiliser une lame pour couper les tiges près de la base, ou simplement les casser à la main. C’est plus rapide de le faire à la main, mais cela risque de vous tacher les mains. Les nouvelles pousses viennent du centre de la rosette, alors récoltez les feuilles matures à l’extérieur. Vous pouvez récolter environ la moitié des feuilles d’une plante en une seule fois. La plante générera de nouvelles feuilles après la récolte, donc vous pouvez récolter plusieurs fois au cours de l’été et de l’automne.

Coupez ou sautez aussi près du centre de la plante que vous le pouvez:

Parfois, vous pouvez voir les tiges cassées devenir bleues lorsque le jus est exposé à l’air:

Ce « bleu cassant » ne se produit pas toujours, mais c’est excitant à voir.

Le fonctionnement d’une cuve prend la majeure partie d’une journée, qu’il s’agisse d’une petite ou d’une grande cuve. Puisque c’est un engagement de toute une journée, il est logique pour moi de préparer beaucoup de fibres et de récolter une quantité substantielle. J’ai tendance à récolter beaucoup de feuilles en une seule fois, entre 3 et 8 livres.

Cependant, si je n’ai qu’une petite quantité de fibre prête à être teinte, je vais en récolter moins et utiliser un plus petit seau pour la cuve. Si j’ai beaucoup de fibres prêtes, j’en cueillerai davantage et j’utiliserai un seau de 5 gallons.

Pour les transporter à la maison depuis le jardin, j’entasse simplement les feuilles entières dans des sacs à provisions en plastique, ou des sacs en papier si les feuilles sont sèches.

Je pèse toujours les feuilles pour mes archives:

Selon qu’elles sont plus ou moins granuleuses, je les rince.

Lavage des feuilles de pastel:

Puis je les déchiquette grossièrement avec mes mains en 4 morceaux environ.

Puis je les mets dans mon seau. Seau plein de feuilles de pastel:

Porter suffisamment d’eau à ébullition pour remplir votre seau à ras bord. Je verse l’eau sur les feuilles immédiatement après l’ébullition de l’eau. Lorsque vous versez l’eau, faites attention ! Il y aura beaucoup de gloussements, de gargouillis et de jets d’eau chaude. Remplissez le seau jusqu’à ce que les feuilles soient couvertes et que l’eau soit juste au bord.

À ce stade du processus, j’ai constaté que j’obtiens plus de couleur si j’exclue le plus d’air possible. Appuyez sur un couvercle bien ajusté, en utilisant un porte-pot ou une serviette pour protéger vos mains, et assurez-vous qu’un peu d’eau gicle. De cette façon, vous pouvez être sûr qu’il n’y a pas d’air en haut du seau. Laissez les feuilles infuser pendant environ 45 minutes.

Puis, retirez le couvercle et séparez les feuilles extraites du liquide. J’écope généralement une partie des feuilles dans une passoire, en utilisant des gants résistants à la chaleur, puis je verse le liquide à travers la passoire une fois que le seau est plus léger.

Le liquide extrait et filtré :

Le liquide sera de couleur brun rougeâtre, cerise brillante ou bordeaux. Pressez les feuilles aussi bien que vous le pouvez. Vous pouvez conserver les feuilles fanées pour faire un rose pâle en utilisant la méthode de l’eau bouillante, mais à mon œil, ce n’est pas une couleur très excitante.

Puis, ajoutez de l’ammoniac au liquide dans le seau jusqu’à ce que le pH soit de 9. Vous pouvez également utiliser de la liqueur de cendre de bois ou de la soude dissoute pour rendre le liquide alcalin, mais l’ammoniac a bien fonctionné pour moi. Vous pouvez aller jusqu’à un pH plus élevé pour les fibres de cellulose. Le liquide va changer de couleur de façon spectaculaire, passant du rougeâtre à un vert foncé et trouble.

Cuve de pastel alcalin:

À ce stade, vous devez aérer le liquide. Je verse le contenu du seau d’avant en arrière entre deux ou trois seaux, et je continue à le faire pendant au moins 5 minutes, idéalement 10 minutes. Ne lésinez pas sur cette étape, faites des pauses lorsque vous vous sentez fatigué.

Aération de la cuve de pastel dans un petit seau:

Aération de la cuve dans un grand seau. C’est l’ammoniaque qui le rend si mousseux. D’autres additifs alcalins ne feraient pas la même chose:

Puis, ajoutez votre agent réducteur. Pendant longtemps, j’ai utilisé le dissolvant de couleur RIT et j’étais satisfait des résultats. Il contient de l’hydrosulfite de sodium. Cependant, l’odeur de parfum peut être gênante, alors parfois j’utilise du dioxyde de thiourée à la place. Le thiox a une odeur chimique mais il ne sent pas le parfum. La quantité d’agent réducteur que vous devez utiliser dépend de la quantité de liquide dans votre seau.

Dans son article « Grow Your Own Indigo » (dans Dyes From Nature publié par le Brooklyn Botanic Garden) Rita Buchanan dit d’utiliser 1 cuillère à soupe de Spectralite (un produit thiox de marque) par gallon de liquide, ou 2 cuillères à soupe de RIT Color Remover. J’ai trouvé que 1½ paquet de Color Remover (environ 5 cuillères à soupe) est suffisant pour réduire un seau de 5 gallons (qui est généralement d’environ 4 gallons de liquide une fois les feuilles enlevées). Ces deux produits chimiques perdent de leur efficacité avec le temps (tout comme l’ammoniac, d’ailleurs), il faut donc parfois modifier les quantités. Avec le décolorant RIT, je saupoudre simplement la poudre sur la surface mousseuse du seau. Avec le thiox, je le dissous d’abord puis je le verse dedans. Ensuite, je remets le couvercle et je laisse la cuve réduire pendant 45 minutes.

Cuve avec agent réducteur saupoudré sur le dessus:

Lorsque la cuve est réduite, la couleur passera du vert foncé trouble au jaune-vert translucide. Il y aura une couche pelliculaire sombre sur le dessus de la cuve avec un arc-en-ciel, un lustre irisé. Notez la couleur claire, jaune-olive-vert du liquide contre le bord du seau. C’est ce que vous recherchez. S’il est jaune vif, il est peut-être sur-réduit, auquel cas vous pouvez ajouter de l’oxygène en le remuant. S’il est toujours vert olive foncé, il faut peut-être plus de temps pour le réduire. Cependant, j’ai constaté que parfois avec une cuve très forte, c’est prêt à partir même si le liquide a l’air un peu trouble :

Maintenant votre cuve est prête à être utilisée. Descendez délicatement vos fibres propres et humides dans la cuve. Essayez de ne pas agiter le liquide, car cela ajouterait de l’oxygène à nouveau dans la cuve.

La chimie d’une cuve de pastel est une affaire compliquée. Veuillez vous référer aux ressources ci-dessous si vous voulez lire à ce sujet plus en détail. Voici l’essentiel : La molécule d’indigo qui produit la couleur bleue sur la fibre n’est soluble dans l’eau que dans une solution alcaline, et seulement sous sa forme « blanc indigo », qui nécessite des conditions réduites en oxygène. Une fois exposée à l’air, la molécule se transforme en « bleu indigo » et se fixe à la fibre, et n’est plus soluble dans l’eau. Il faut donc essayer de garder l’oxygène hors de la cuve.

Pour l’uniformité de la couleur, il est utile de déplacer les fibres doucement sous la surface du liquide. C’est beaucoup plus un problème si vous teignez des tissus ou des vêtements. Si vous teignez des écheveaux ou du molleton et que vous n’êtes pas trop préoccupé par l’uniformité, vous pouvez régler un minuteur, vous éloigner et faire autre chose pendant que votre fibre est dans la cuve. Quand le temps est écoulé, sortez-la doucement, donnez-lui une petite pression, et suspendez-la ou étendez-la pour qu’elle s’oxyde. Etalez les brins de l’écheveau et tournez-le pendant qu’il s’oxyde pour que l’air puisse pénétrer.

Écheveau de laine dans la cuve de pastel:

Lorsque vous tirez pour la première fois l’écheveau, ou une autre fibre, il aura une couleur jaunâtre.

« Blanc indigo » sur écheveau de laine:

Il deviendra rapidement vert, puis bleu.

Oxydation de l’écheveau de laine:

Avec le pastel, comme avec l’indigo, vous pouvez construire des couleurs plus foncées en plongeant de façon répétée votre fibre dans la cuve. La plupart des gens recommandent d' »aérer » la fibre aussi longtemps que vous l’avez immergée. D’autres recommandent d’espacer les trempages d’au moins vingt-quatre heures. Voici ce qui fonctionne pour moi, d’après mon expérience : Un bac à pastel de 5 gallons comme celui que je décris ici fonctionne tant qu’il est chaud (un après-midi et une soirée, disons), mais une fois qu’il a refroidi et qu’il est resté toute la nuit, c’est terminé. Mes tentatives de « faire revivre » ce type de bac à pastel, de la même manière que les gens décrivent la revitalisation d’un bac à indigo ou d’un bac de fermentation naturelle, n’ont pas été couronnées de succès. Je recommande donc de préparer suffisamment de fibres pour utiliser toute la couleur le même jour.

Je trempe chaque écheveau une seule fois par cuve. Si je le veux plus foncé, j’attends la prochaine cuve pour le retremper. Dans mon expérience, le retrempage dans la même cuve ne construit pas une couleur significativement plus foncée. L’une des raisons est que l’agent réducteur présent dans la cuve enlève la couleur existante des fibres lorsque vous les réimmergez. Si vous effectuez un deuxième ou un troisième trempage, faites en sorte que les trempages suivants soient très courts. Une autre raison est que je crois qu’il faut vraiment beaucoup de temps pour que l’indigo s’oxyde et se lie à la fibre. Il n’y a aucun intérêt à le précipiter.

A mesure que vous trempez des écheveaux successifs (ou une toison, quelle que soit votre fibre), il y aura de moins en moins de couleur disponible dans la cuve. Je recommande de mettre en premier les écheveaux que vous voulez d’un bleu profond. Si vous surmultipliez un jaune pour obtenir du vert, mettez ces écheveaux dans votre cuve plus tard dans la séquence. Au fur et à mesure que la cuve s’épuise, la couleur sera un peu moins uniforme ainsi que plus claire.

Si vous teignez des fibres de cellulose, plongez-les d’abord dans la cuve. Elles ne deviendront jamais aussi foncées que la laine, alors donnez-leur toutes les chances d’attraper tout le bleu qu’elles peuvent. La durée de l’immersion des fibres de cellulose est libre, car l’alcalinité n’endommagera pas la cellulose. La laine et les autres fibres protéiques sont endommagées par un environnement hautement alcalin. Pour les fibres de protéines, les gens recommandent généralement de garder vos trempages à 15 minutes ou moins, mais j’ai laissé des fibres de protéines plus longtemps sans aucun dommage.

Je laisse toujours les fibres « aérer » ou s’oxyder pendant la nuit avant de les rincer. Je les laisse généralement sécher complètement avant de les rincer. Je trouve que beaucoup moins de couleur se lave si j’utilise un rinçage différé. Pour la laine et les autres fibres protéiques, la plupart des gens recommandent un rinçage dans une solution de vinaigre, après quelques rinçages initiaux à l’eau, pour neutraliser toute alcalinité résiduelle dans la fibre. Jill Goodwin recommande un trempage dans une solution d’eau salée avant de procéder au rinçage. Certains teinturiers, tels que Catharine Ellis et Joan Morris, recommandent de neutraliser les fibres de cellulose dans un bain d’acide tannique lorsqu’ils travaillent avec l’indigo, et je présume que cela serait également vrai pour le pastel.

Vous trouverez ci-dessous quelques images des couleurs que j’ai obtenues avec le pastel.

Charge sur écheveaux de laine: