Trägolv går hand i hand med gamla hus. De är traditionella och funktionella – liksom de har ytbehandlingar som värderas högt för sin rika historiska karaktär och varma skönhet. Det är därför inte så konstigt att frasen ”trägolv” är en sådan magnet på fastighetsmarknaden, särskilt med tanke på att generationen av hus med heltäckande mattor från 1960- och 70-talen byggdes utan några färdiga golv överhuvudtaget. Trägolv tål att användas, missbrukas och förändras i stor utsträckning, och efter flera decennier av tjänstgöring behöver de ofta repareras eller bytas ut. Eftersom de flesta människor inte funderar på detaljerna kring konstruktion och skötsel av trägolv förrän det är dags att agera, följer här en genomgång av de vanligaste frågorna som dyker upp i strävan efter att hålla gamla golv i skick eller smälta in nya golv sömlöst.

Q: Vad är trägolvets historia?
A: De vanligaste typerna av trägolv i gamla hus kan delas in i två allmänna kategorier: breda plankgolv (brädor typiskt 8″ och bredare) som ofta förekommer i tidiga byggnader, landsbygdsområden eller sekundära utrymmen som sovrum och kök, och lamellgolv (smala brädor typiskt 2-4″ breda), som till en början var reserverade för bättre rum, men som nästan var allestädes närvarande i de flesta hus på 1900-talet. Golv med breda brädor är den äldsta och enklaste typen. I de flesta områden konstruerades de ursprungligen av barrträd som furu, som var hållbara och lätta att såga för hand, och spikades sedan på stödjande balkar eller bjälkar.

Riktiga lamellgolv är en produkt av den industriella revolutionen, och började bli allmänt prisvärda och pålitliga i kvalitet på 1880-talet. Ångdrivna maskiner, som gjorde det praktiskt möjligt att fräsa täta lövträd som ek och lönn, gjorde det också möjligt att anpassa sidorna på varje bräda till ett sofistikerat system med tunga och spårfogade fogar. Detta system integrerar inte bara hundratals små brädor i ett ”skinn” av trä som delar upp belastningen mellan många brädor, utan det möjliggör också blindspikning där spikhuvudena är försänkta under ytan för bättre utseende och hållbarhet.

Vilka träslag som används för golv har alltid varit beroende av vilka träslag som fanns tillgängliga och var överkomliga lokalt, samt vad som var attraktivt eller på modet. Även om barrträslag som tall (som det finns många sorter av) alltid har varit populära för breda brädgolv, används hård tall och gran regelbundet som lamellgolv, och hårda träslag som ask, alm och kastanj har också använts för breda brädgolv.

Q: Vad är kvartssågade golv?
A: När det gäller att specificera nya golv för reparationer eller ersättningar är träets snitt lika viktigt som träslaget. I likhet med många andra byggmaterial av trä är golv vanligtvis antingen flat-sågade eller kvartssågade. Vid flatsågning, som är den enklaste metoden, sågas alla brädor från stocken på samma sätt, som att skära upp baconremsor. Den mer sofistikerade sågning som är särskilt eftertraktad för golv är kvartssågning. Sågverken kan välja mellan flera olika metoder för kvartssågning beroende på deras behov, men den grundläggande metoden är att först såga stocken i lika stora kvartspartier, sedan placera om varje kvartsparti och såga tvärs över kvartspartiet. Denna metod ger brädor som är mer dimensionellt stabila och har ett jämnare utseende.

Q: Vad är snitten på bottnarna?
A: Rännor, som kallas underskärning eller avlastning, har frästs in i undersidorna på vissa golv sedan åtminstone år 1900 för att golvet ska vila fastare på ett undergolv och/eller för att minimera risken för skevhet. Andra nyanser i konstruktionen som är viktiga att titta efter när man köper nya golv är matchning av ändar (tungor och spår i brädans ändar, särskilt på golv med slumpmässig längd) och matchande dimensioner (tidigare golv av bättre kvalitet hade mer trä ovanför tungan än nedanför den för att möjliggöra skrapning av slutresultatet). Observera att moderna förbehandlade golv ofta tillverkas med en ”mikrofas” längs varje sida av den övre ytan som eliminerar behovet av finslipning, men som kanske inte är kompatibel med traditionella lamellgolv.

Q: Kan jag lägga golv samma dag som det anländer?
A: Oavsett om du reparerar ett befintligt golv eller lägger ett nytt är det viktigt att golvmaterialen har samma fuktnivå som rummet innan de läggs. Detta innebär att man måste låta materialen ligga staplade med distansbrickor i det rum de ska stå i så länge som möjligt – minst två veckor. Utan denna tid finns det en verklig risk att golvbeläggningen torkar ut och krymper efter installationen, vilket resulterar i fula klyftor mellan brädorna, eller att den tar upp fukt och expanderar, vilket skapar en potential för buckling. Även om tillverkade golv levereras torkade enligt en industristandard betyder det inte att de inte kan ta upp ytterligare fukt senare. Förvaring i ett ouppvärmt garage eller installation i samma byggnad med ny puts eller gjuten betong som fortfarande torkar kan ha en drastisk effekt.

Q: Hur lappar man golv med remsor?
A:Även om remsgolv i gamla hus ibland drabbas av isolerade skador, från djupa brännskador till djurhål, som kräver en liten kirurgisk reparation, är det vanligaste scenariot en utfyllnadsläggning – det vill säga att man lägger till nya golv för att täcka utrymmet för en borttagen vägg eller ett stort kanalhål som skurits ut i golvet. Här innebär den mest diskreta reparationen inte bara att träslaget och snittet på det gamla golvet ska anpassas så nära som möjligt, utan också att reparationen smälter in i den befintliga installationen genom att ”fingera in” de nya brädorna så att de matchar avståndet till resten av golvet så nära som möjligt. För att göra detta måste du skära tillbaka utvalda brädor på olika ställen och sedan skarva in nya brädor – allt utan att störa det golv som du vill behålla.

Börja med att noggrant planera din reparation. Mät förskjutningen av skarvarna i ditt befintliga golv och rita sedan ut ett liknande mönster i det område du behöver laga. Gör ditt bästa för att dra nytta av de fogar som redan är till din fördel så att du minimerar arbetet och förlusten av bra material, samtidigt som du använder ditt reparationslager så effektivt som möjligt (som kan vara begränsat om du återvinner golv). Typiskt sett vill du ha brädor som inte är kortare än cirka 24 tum och en minsta avkortning på 9-12 tum för att bibehålla den strukturella integriteten hos systemet med tunga och spår.

Därefter markerar du de brädor som du planerar att ta bort och ritar snittlinjer i rät vinkel över brädorna där du ska göra en skarv. Borra ett 3/4-tums hål i varje bräda på avfallssidan av linjen och placera det i mitten av brädan för att undvika golvspikar. Börja sedan från hålet och korsa brädan med en sabelsåg och arbeta tangentiellt till cirkelns omkrets. För att undvika att skära i det underliggande golvet kortar du sabelsågsklingan genom att knäppa den med en tång så att dess maximala rörelse precis når den färdiga golvbeläggningens undersida.

Arbeta sedan från hålet och såga två snitt i mitten av brädan för att skära ut en avlastningsremsa – trä som när den väl är avlägsnad gör det möjligt att ta bort brädans spår- och tungsidor utan att skada den intilliggande golvbeläggningen. Gör dessa blindskärningar med en cirkelsåg och ställ in klingans djup till ungefär golvets tjocklek.

Q: Hur får man in nya brädor i tungor och spår?
A: Vid en reparation med utfyllnad kan man ofta skjuta en del av det nya golvet på plats mellan de befintliga tungorna och spåren. När detta inte är möjligt måste du dock ”fuska in” den nya brädan runt systemet. En metod är att skära av den nedersta rännan på din lappbräda så att du kan sätta tungan på plats (vanligtvis med en liten hyvling av brädans nedre hörn) och sedan föra in rännan över den befintliga tungan. För att fästa brädan kan du antingen spika brädan med spikar (som är satta och fyllda) eller limma brädan på den avskurna delen av axeln som du har satt på plats i förväg.

Q: Hur är det med golv som i grunden är friska men som gnisslar?
A: Gnissel och fjädrande ställen i gamla golv är strängt taget inte normala. Lösningarna varierar beroende på golvets konstruktion och orsaken – i allmänhet otillräcklig kontakt med undergolvet. Om du kan komma under golvet, låt först någon gå runt ovanpå så att du kan identifiera platsen och källan till problemen – ofta krympta eller dåligt understödda undergolvsbrädor. Försök att lägga till stöd genom att spika en klamp (en 1″ eller 2″ pinne) vid sidan av ett bjälklag, eller slå en träskruv upp genom undergolvet för att fästa en lös golvbräda. Om du inte kan komma åt underifrån, eller om problemet beror på en löst sittande tunga och spår, kan du försöka slå in två ribbade spikar i motsatta vinklar – helst i en skarv – för att fästa golvbrädorna.

Q: När du har tagit bort finishen från ett gammalt golv, kan du då betsa träet?
A: Ja, men du bör veta vad du ger dig in på först. Många ägare av gamla hus har betsat ett nyss slipat golv och återvänt för att upptäcka att golvet, tvärtemot deras förväntningar på ett mjukt kornmönster, har blivit en röra av fläckiga fläckar. Detta är ett resultat av ojämnt färgabsorption. Vad är orsaken? Även om de flesta nakna träslag tar emot fläck i varierande grad beroende på vilken del av kornstrukturen som exponeras – just den effekt som eftersträvas med fläck – så uppvisar ett nyligen slipat gammalt golv ett annat scenario. Här är vissa delar av träet exponerade på samma sätt som nyfräst trä, medan andra fortfarande har kvar en gammal finish som har trängt djupt in i ytan, vilket effektivt förseglar träets porer från fläckpenetration. Extrema förhållanden som soliga och fyllda spikar eller punktreparationer förvärrar skillnaden. Vad är lösningen? Testa först effekterna av fläckarna på ett begränsat, avskilt område, och om du förväntar dig några problem, förbered ytan först med en fläckkontrollerande produkt – en efterbehandlingsprodukt som jämnar ut absorptionen av träet.