Salwar-kameez, eller Punjabi-dräkten (här kallad ”dräkten”), har traditionellt burits av kvinnor i norra Indien och Pakistan och deras systrar som har invandrat utomlands. Den består av tre separata delar: kameez (skjorta), salwar (byxor, nästan alltid med ponchay, eller manschetter, vid anklarna) och chuni eller dupatta (halsduk eller stola). Dessa tre delar har förblivit konstanta över tid, även om kvinnor kanske inte bär chuni vid vissa tillfällen. chuni bärs nästan alltid innanför templen för att täcka huvudet. Stilar, längder och bredder på dessa separata delar varierar för att passa tidens mode.

Klassisk kostym

Det har dock alltid funnits en ”klassisk kostym” som behåller alla komponenter och förändras föga under långa tidsperioder. Dessa klassiska kostymer tolkas utifrån personliga egenheter och smak. Till exempel bärs ”Patiala-dräkten” (från den furstliga staten Patialia i Punjab, som har gamla och högt utvecklade traditioner inom konsthantverk och hantverk) av kvinnor i det området oavsett kast, klass och religion, och den har förblivit densamma under många år. Den består av en knälång kameez, en säckig salwar (mycket mer voluminös än den genomsnittliga salwar) och en lång chuni. Denna klassiska stil är distinkt och en allmänt erkänd markör för denna region i Punjab.

Salwar-Kameez för män

Salwar-kameez bärs även av män, särskilt av muslimska män, i både Pakistan och Indien, även om mansversionen skiljer sig från sin kvinnliga motsvarighet. Det är möjligt att kostymens konnotationer till manlighet har spelat en roll för att indiska kvinnor, som tidigare kanske bar saris, har valt salwar-kameez som ett resultat av kvinnornas inträde på den avlönade arbetsmarknaden. I affärsvärlden hävdar kvinnorna sin identitet genom denna praktiska och bekväma klädsel, som de anser vara det lämpligaste plagget för det offentliga ekonomiska deltagandet. Men naturligtvis har kostymen burits på offentliga områden i århundraden av nordindiska kvinnor, innan den på senare tid dramatiskt antogs av lönearbetande kvinnor på hela subkontinenten.

Nya tolkningar

En annan aspekt av kostymens popularitet är ett resultat av professionaliseringen av dess utformning, både på subkontinenten och i Europa, sedan 1980-talet. Professionella designers som utbildats vid modeskolor på subkontinenten eller i Europa eller Amerika har skapat nya innovativa stilar och silhuetter, samtidigt som de förlitat sig på och hjälpt till att återuppliva gamla traditioner av broderi, färgning och andra former av utsmyckning. De har således utvecklat nya tekniker för att tillverka kostymer med hjälp av befintliga hantverkskunskaper. Dessa nya tolkningar har lett till en dramatisk expansion av marknaderna för salwar-kameez, både på subkontinenten och i städer som London, Durban (Sydafrika), Sydney, Los Angeles, New York, Dubai (Förenade Arabemiraten), Nairobi (Kenya) och andra centra för diasporagrupper. På dessa marknader säljs kostymer av alla typer och kvalitetsnivåer till en mängd olika priser. Designerdräkter kan kosta uppåt 9 000 dollar och bröllopskostymer så mycket som 20 000 dollar. Kostymer som är märkta med ”designermärken” kan kosta 300-500 dollar, medan kostymer som säljs för så lite som 30 dollar kan hittas på gatumarknaderna. Kostymekonomin har med andra ord blivit ganska komplicerad.

In i mainstream

På 1990-talet och i början av det tjugoförsta århundradet blev kostymen ett vanligt modeplagg, populärt både på catwalken (i Paris och London) och på gatan. I Storbritannien var det en nyhet på förstasidorna när salwar-kameez bars av sådana modestjärnor som Diana, prinsessan av Wales, och Cheri Booth, hustru till den brittiske premiärministern Tony Blair. Kostymen har alltså omskapats och rekontextualiserats som ett ”globalt chic” plagg. I Londons diasporasamhällen har modeentreprenörer varit viktiga aktörer för att föra kostymen bortom indiska och ”etniska” marknader och in i det vanliga samhället. Som asiatiska kvinnor som är bosatta och uppvuxna i London är de lyhörda för lokala designtrender, som de införlivar i de kostymer som de skapar för sina kunder i en global stad. Det är denna improvisationskänsla – deras diasporas modus vivendi – som ger dem en fördel jämfört med subkontinentala modeentreprenörer. De har skapat nya stilar som kodar deras raspolitik genom sin designkänsla och sina färdigheter inom detaljhandeln. Tillsammans med äldre kvinnor som bär kostym har de förvandlat det som tidigare var negativt kodat som ”etniska invandrarkläder”, som hånades av mainstream, till vår tids mest fashionabla kläder för gränspassage. Kostymen bärs av kvinnor över etniska och rasmässiga gränser i många delar av världen. Svarta kvinnor i London var bland de första att bära kostymen, långt före brittiska kvinnor från överklassen, modeikoner och den vita politiska eliten.

Asiatisering av västerländsk kultur

Naturligtvis är dessa kostymtrender en del av den bredare dynamiken i etnifieringen och asiatiseringen av västerländsk kultur samt av de bilder som skapats av asiater som lever i västvärlden och som syns i film, musik, litteratur och andra medier. Den brittisk-asiatiska diasporafilmaren Gurinder Chadhas film Bend It Like Beckham (2003) har blivit en fenomenal internationell succé. Hon är också en innovativ hybridiserande kostymbärare, en kunnig bildskapare med en inflytelserik kostymstil. I Storbritannien har curry ersatt rostbiff som nationens favoritmat. För en yngre grupp asiater har bhangra-dansmusiken – en omarbetning av punjabisk skördemusik tolkad genom jazz, reggae, hiphop och många andra musikaliska genrer – haft ett starkt inflytande till förmån för antagandet av salwar-kameez och även för att introducera denna generation till det punjabiska språket och den kulturella scenen.

Kulturellt självförtroende

I denna komplexa och mångfacetterade kostymekonomi är de verkliga hjältinnorna de äldre kvinnorna, som bar sina ”klassiska kostymer” trots de kulturella och rasistiska oddsen och oavsett den sartoriala terrängen i diasporans förskjutna sammanhang. Dessa kraftfulla och kulturellt självsäkra kvinnor är agenterna för den konstnärliga överföringen, som socialiserade sina andra generationens döttrar till att bära kostymerna på sina egna villkor och i enlighet med deras designkoder. Diasporadöttrarna till dessa skarpsinniga och självsäkra kvinnor har varit de banbrytande modeentreprenörer som har skapat kommersiella marknader för kostymen i städer över hela världen och fört in salwar-kameez i modets huvudfåra.

Se även Diana, prinsessan av Wales; etnisk klädsel; Indien:

Bibliografi

Bhachu, Parminder. Farliga mönster: Asian Women Fashion the Diaspora Economies. New York: Routledge, 2004.

Freeman, Carla. Högteknologi och höga klackar i den globala ekonomin: Women, Work, and Pink-Collar Identities in the Caribbean. Durham, N.C.: Duke University Press, 2000.

Kondo, Dorinne. About Face: Performing Race in Fashion and Theatre. New York: Routledge, 1997.

Tarlo, Emma. Clothing Matters: Frågor om klädsel och identitet i Indien. London: Hurst, 1996.