Chãos de madeira andam de mãos dadas com casas antigas. São tradicionais e funcionais, além de terem acabamentos altamente valorizados pelo seu rico carácter histórico e pela sua beleza calorosa. Não admira então porque é que a frase “soalhos de madeira dura” é um íman no mercado imobiliário, especialmente tendo em conta que a geração de casas de alcatifa dos anos 60 e 70 foram construídas sem qualquer tipo de acabamento. Por muito duráveis que sejam, os pavimentos de madeira suportam enormes quantidades de uso, abusos e mudanças e, após muitas décadas de serviço, muitas vezes precisam de reparações ou substituições. Como a maioria das pessoas não se pergunta sobre as especificidades da construção e cuidados com o piso de madeira até que seja hora de agir, aqui vai um resumo dos problemas comuns que surgem na busca de manter os pisos antigos ou misturá-los em pisos novos sem problemas.

Q: Qual é a história do piso de madeira?
A: Os tipos mais comuns de piso de madeira em casas antigas podem ser divididos em duas categorias gerais: pisos de grandes dimensões (tábuas tipicamente de 8″ e mais largas) frequentemente vistos nos primeiros edifícios, áreas rurais ou espaços secundários como quartos e cozinhas; e pisos de faixas (tábuas estreitas tipicamente de 2″ a 4″ de largura), inicialmente reservados para quartos melhores, mas quase ubíquos na maioria das casas no século 20. Os pavimentos de tábuas largas são do tipo mais antigo e mais simples. Na maioria das áreas foram originalmente construídos de madeira macia como o pinho que eram duráveis mas fáceis de serrar à mão, depois pregados de frente para vigas ou vigas de apoio.

Os verdadeiros pavimentos em tábua são um produto da Revolução Industrial, e começaram a tornar-se amplamente acessíveis e fiáveis em qualidade na década de 1880. Máquinas movidas a vapor, que tornaram prática a moagem de madeiras duras densas como carvalho e ácer, também permitiram combinar os lados de cada tábua num sistema sofisticado de juntas de língua e ranhuras. Este sistema não só integra centenas de pequenas tábuas numa “pele” de madeira que partilha cargas entre muitas tábuas, mas também torna possível o prego cego onde as cabeças dos pregos são encastradas abaixo da superfície para uma melhor aparência e durabilidade.

As madeiras utilizadas para soalhos sempre dependeram das espécies disponíveis e acessíveis localmente, bem como do que era atraente ou da moda. Embora madeiras macias como o pinho (das quais existem muitos tipos) sempre foram populares para pisos de tábuas largas, o pinho duro e o abeto são usados regularmente como piso de tábuas largas, e madeiras duras como cinza, olmo e castanho também foram usadas para pisos de tábuas largas.

Q: O que é um quarto de soalho serrado?
A: Quando se trata de especificação de novo soalho para reparos ou substituições, o corte da madeira é tão importante quanto a espécie. Como muitos outros materiais de construção de madeira, o piso é comumente de serra plana ou de quarto de serra. Na serração plana, o método mais simples, todas as tábuas são serradas a partir do tronco da mesma forma, como o corte de tiras de bacon. O corte mais sofisticado, particularmente cobiçado para pavimentos, é a serragem de quartos de madeira. Embora as serrarias possam escolher entre vários métodos de serrar quartos de tora dependendo das suas necessidades, a prática básica é primeiro serrar o tronco em quartos iguais, depois reposicionar cada quarto de tora e serrar plano ao longo do quarto de tora. Este método produz tábuas que são dimensionalmente mais estáveis com uma aparência mais uniforme.

Q: Quais são os cortes nos fundos?
A: Chamado de undercutting ou alívio, ranhuras têm sido fresadas nas partes inferiores de algum piso desde pelo menos 1900 para permitir que o piso descanse mais solidamente em uma sub-base e/ou para minimizar o potencial de empenamento. Outras nuances de construção que são importantes a procurar quando se compra um pavimento de substituição são a correspondência final (línguas e ranhuras nas extremidades do pavimento, particularmente em pavimentos de comprimento aleatório), e as dimensões correspondentes (pavimentos de melhor qualidade do passado tinham mais madeira acima da língua do que abaixo dela para permitir a raspagem do acabamento). Note que o pavimento moderno pré-acabado é muitas vezes feito com um “micro-bisel” ao longo de cada lado da superfície superior que elimina a necessidade de lixar o acabamento, mas pode não ser compatível com o pavimento tradicional em banda.

Q: Posso instalar o pavimento no dia em que chega?
A: Quer esteja a reparar um pavimento existente ou a colocar um novo, é fundamental ter os materiais do pavimento no mesmo nível de humidade da sala antes de serem instalados. Isto significa deixar os materiais empilhados com espaçadores na sala que irão ocupar durante o máximo de duas semanas possíveis, no mínimo. Sem este tempo, há uma possibilidade real de o pavimento secar e encolher após a sua instalação, resultando em folgas desagradáveis entre as tábuas, ou captar a humidade e expandir-se, criando o potencial de encurvamento. Embora o piso fabricado seja enviado seco em forno para um padrão industrial, isso não significa que não possa absorver umidade adicional mais tarde. O armazenamento em uma garagem não aquecida ou a instalação no mesmo prédio com reboco fresco ou concreto derramado que ainda está secando pode ter um efeito drástico.

Q: Como se remenda o pavimento em tiras?
A: Enquanto o pavimento em tiras das casas antigas sofre ocasionalmente danos isolados de queimaduras profundas a goivaduras de animais que requerem uma pequena reparação cirúrgica, o cenário mais comum é um remendo no enchimento – isto é, adicionar novo pavimento para cobrir o espaço de uma parede removida, digamos, ou um grande furo de ducto cortado no pavimento. Aqui a reparação mais discreta envolve não só combinar a madeira e o corte do pavimento antigo o mais próximo possível, mas também misturar a reparação na instalação existente, “dedilhando” tábuas novas para que combinem o espaçamento do resto do pavimento o mais próximo possível. Para fazer isso, você deve cortar as tábuas selecionadas em diferentes posições, depois emendar em tábuas novas – tudo sem perturbar o piso que você quer manter.

Comece planejando a sua reparação com cuidado. Meça o offset das juntas no seu piso existente, depois trace um padrão similar na área que você precisa consertar. Faça o seu melhor para tirar partido das juntas já a seu favor, de modo a minimizar o trabalho e a perda de bons materiais, ao mesmo tempo que faz um uso mais eficaz do seu stock de reparação (que pode ser limitado se estiver a reciclar o pavimento). Normalmente, você quer ter tábuas não inferiores a cerca de 24″ e um corte mínimo de 9″ a 12″ para manter a integridade estrutural do sistema tongue-and-groove.

Em seguida, marque as tábuas que você planeja remover e escreva linhas de corte em ângulos retos através das tábuas onde você vai fazer uma junção. Faça um furo de 3/4″ em cada tábua do lado do resíduo da linha, posicionando-a no centro da tábua para evitar qualquer prego de piso. Depois, a partir do buraco, corte a tábua com uma serra sabre, trabalhando tangente à circunferência do círculo. Para evitar cortar a sub-base por baixo, encurte a lâmina da serra sabre, encaixando-a com um alicate para que o seu curso máximo atinja apenas o fundo do piso acabado.

Depois, trabalhando a partir do furo, serrou dois lancis no centro da tábua para cortar uma tira de madeira em relevo que, uma vez removida, permite retirar a ranhura e a lingüeta dos lados da tábua sem danificar o piso adjacente. Faça estes cortes cegos com uma serra circular, ajustando a profundidade da lâmina para quase a espessura do piso.

Q: Como colocar novas tábuas nas linguetas e ranhuras?
A: Com um reparo in-fill, você pode muitas vezes deslizar parte do novo piso no lugar entre as linguetas e ranhuras existentes. Mas onde isso não for possível, você tem que “enganar” a nova tábua ao redor do sistema. Um método eh cortar a ranhura do ombro inferior da prancha de remendo para que voce possa enfiar a lingua no lugar (geralmente com um pequeno aplainamento do canto inferior da prancha), e depois colocar a ranhura sobre a lingua existente. Para prender a prancha, voce pode ou pregar a prancha com pregos de acabamento (que sao colocados e preenchidos) ou voce pode colar a prancha na parte cortada do ombro que voce colocou antes.

Q: E quanto a tiras de assoalho que sao basicamente sonoras mas que chiam?
A: Guinchos e pontos de springy em assoalhos antigos nao sao, estritamente falando, normais. As soluções variam com a construção do pavimento e a causa – geral, insuficiente contacto com o sub-piso. Se você puder descer abaixo do piso, primeiro peça para alguém andar por cima para que você possa identificar a localização e a origem dos problemas – geralmente placas encolhidas ou mal suportadas do subpiso. Tente adicionar apoio pregando um gancho (um pau de 1″ ou 2″) ao longo de uma viga, ou colocando um parafuso de madeira através da base para fixar uma placa solta no chão. Onde você não tem acesso por baixo, ou o problema vem de uma lingüeta e ranhura soltas, tente colocar dois pregos com acabamento nervurado em ângulos opostos – preferencialmente em uma viga – para prender as tábuas do piso.

Q: Depois de tirar o acabamento de um piso antigo, você pode manchar a madeira?
A: Sim, mas você deve saber no que você está se metendo primeiro. Muitos proprietários de casas antigas mancharam um piso recém lixado e voltaram para descobrir que, ao contrário das suas expectativas de um padrão de grão suave, o piso se tornou uma bagunça de manchas manchadas. Isto é o resultado de uma absorção desigual das manchas. Qual é a razão? Embora a maior parte da madeira nua receba manchas em vários graus, dependendo de qual parte da estrutura do grão é exposta – o efeito desejado com o corante – um piso velho recentemente lixado apresenta um cenário diferente. Aqui, algumas áreas de madeira são expostas como se fossem madeira recém moída, enquanto outras ainda retêm acabamento antigo que penetrou profundamente na superfície, selando efetivamente os poros de madeira da penetração do corante. As condições extremas, como pregos afundados e cheios ou reparações pontuais, exacerbam a diferença. Qual é a solução? Teste os efeitos do corante primeiro numa área limitada e fora do caminho, e se antecipar algum problema, prepare a superfície primeiro com um controlador de corante – um produto de acabamento que evapora a absorção da madeira.