A Welcome Sign Gallery legújabb tagja

Az egyik ok, amiért szeretem a körutazásokat, az a lehetőség, hogy egy útvonal során több különböző kikötőt is kipróbálhatunk. Persze, általában nincs elég időnk egy kikötő alapos felfedezésére (néhány kivételtől eltekintve – különösen a bermudai körutazásoktól), de én úgy tekintek rá, mint egy lehetőségre, hogy egy falatnyi mintát kapjunk egy helyről anélkül, hogy egy egész hetes nyaralásra szánnánk magunkat, azzal a lehetőséggel, hogy később újra visszamehessünk, ha az úti cél beválik. Ez volt a helyzet a Bahamákkal, a floridai Port Canaveralból induló körutazásunk úti céljával, amelyet a múlt héten ismertettem. Valójában vegyes véleményeket hallottam a Bahamákról, és különösen Nassauról. Így a “drive by” típusú látogatásnak további vonzereje volt.

A Bahamák szigetei egy több mint 700 önálló szigetből álló szigetcsoportot alkotnak, amely az északi Grand Bahama-szigettől a déli Turks & Caicos-szigetekig terjed, és amelyet a világ harmadik legnagyobb zátonyzátony-rendszere vesz körül. A Bahamák egyben a szigetláncok közül a legközelebbi az Egyesült Államok szárazföldjéhez; Bimini mindössze 50 mérföldre keletre fekszik Miamitól. Port Canaveralból Freeport körülbelül 180 mérföldre, Nassau pedig valamivel több mint 300 mérföldre van.

A történészek úgy vélik, hogy a szigeteken már a 4-5. században őslakos lucayai indiánok éltek. Ami azonban igazán bebetonozta a szigetek helyét a történelemben, az Kolumbusz partraszállása volt San Salvador szigetén 1492-ben. A 17. század közepén először puritánok telepedtek le itt, bár a Bahamák hamar híressé (vagy hírhedtté) váltak egy másik okból – a kalózkodás miatt. A szigetek puszta száma miatt a kalózok és a kalózok könnyen elrejtőzhettek, és nehéz volt elkapni őket.

A Bahamák számos fellendülési és visszaesési ciklust éltek át a kereskedelmi/áruszállítási gazdaságra alapozva a biztosító évszázadok során. Talán a legpusztítóbb ciklus Amerika rövid szesztilalmi kísérlete idején következett be. A szigetek látványos fellendülést élveztek az alkoholcsempészet menedékeként. A szesztilalom megszűnése után azonban ugyanilyen látványosan tönkrement. Végül azonban a szigetek a turizmus paradicsomaként ismét fellendültek, különösen Castro kubai hatalomátvétele után. Mivel az amerikai turistákat már nem engedték be, helyette a Bahamák strandjait keresték fel. Ma a Bahamák jól ismertek a szigetek all inclusive tengerparti üdülőhelyeiről, a célzott esküvőkről és a tengerjáró hajók célállomásaként.

A Floridától való rövid távolság miatt még egy tengerjáró hajó kényelmes tempójával is körülbelül délelőtt 11 órakor közelíti meg New Providence szigetét és Nassaut (valójában a hajnali órákban halad el Freeport mellett). Ha északról közelítjük meg Nassaut, az első dolog, amit meglátunk, a szomszédos Paradise-szigeten található, hatalmas Atlantis üdülőközpont. Ahogy a megközelítés folytatódik, elkezdjük látni a bahamai szigeteket körülvevő színes sekély zátonyokat és zátonyokat. A Paradise-sziget végén egy világítótornyot is lát, amely Nassau kikötőjének bejáratát jelzi.

Azt is észrevehetjük, hogy a megérkezésünkhöz festői időjárás társult. Egy hétig idegesen figyeltük az időjárást. A szakértők egy esetleges trópusi mélypont miatt szombatra teljes vízmosást jósoltak. Szerencsére a front egy nappal korábban átfújt, így egy csodálatos napsütéses napot kaptunk. (Megjegyzés az olvasóknak: mint földrajzos geek, egy hely hajóval való meglátogatásában a szórakozás nagy részét a megközelítés teszi ki. Ezért minden bejegyzésemben látni fognak egy képsorozatot a megközelítésről, mielőtt belemennék magának a kikötőnek az áttekintésébe. Ha csak a kikötőre vonatkozó információkat keresed, hagyd ki a következő bekezdéseket.)

Miután elhaladtok a világítótorony mellett, nézzetek hátra, hogy lássátok, milyen szűk az átjáró a kikötőbe; ez nagyban hozzájárult az érkező hajók kalóztámadások iránti fogékonyságához. Szerencsére a modern technológia ma már könnyűvé teszi ezt az utat. A második képen a raktér az Arawak Cay; a balra távolabb lévő nagy épületek egy nagy üdülőkomplexum részei, amelyben többek között a Baha Mar Resort & kaszinó, a Grand Hyatt és a Wyndham Nassau Resort található.

És végül kikötöttünk a kikötőben a kijelölt helyen. A bevásárló igazgató elmondta, hogy Nassau kikötője egyszerre akár 7(!) sétahajót is képes fogadni. De ma csak mi voltunk és egy másik hajó (a képen nem látható, mert az a túloldalon van). Nassau belvárosa a karibi szigetekre jellemző színes brit gyarmati építészeti stílusban pompázik. A Bahamák szigetei voltak olyan kedvesek, hogy egy üdvözlő táblát is kihelyeztek, hogy a turisták pózolhassanak vele. A hölgy, aki kedvesen felajánlotta, hogy közös képet készít rólunk, levágta a táblát. A teljes változatot azonban a bejegyzés tetején láthatjátok.

A hajónknak csak éjfél előtt kellett volna indulnia, de mivel a túrázásra korlátozott mennyiségű (kb. 6 óra) napfény állt rendelkezésünkre, szoros volt a menetrendünk. Úgy döntöttünk, hogy vásárolunk egy túrát a hajótársaságtól, hogy körülnézzünk a városban. Aztán utána sétáltunk a belvárosban, hogy szemetet keressünk, és ami a legfontosabb, rumot és rumtortát. A túránk először a Fincastle erődhöz vezetett, amelyet 1793-ban építettek a Bennett’s Hillen, hogy megvédje a kikötő bejáratát. Tulajdonképpen a sétahajóktól ide is el lehet sétálni, ha akarunk; a kikötőtől csak kb. 10-20 perc séta.

Ez egy kis erőd, csak néhány ütegállással és egy kis raktárral. De azért érdemes megnézni, ha Nassauban jársz. Az erőd tetejéről szép kilátás nyílik a városra és a kikötőre is. Az erődbe a belépés személyenként 1 dollár, és odakint árusok árulnak különféle csecsebecséket. A belvárosban azonban nagyobb a választék. FIGYELEM: bár az idegenvezetők túrákat kínálnak, nem fogják megemlíteni az agresszív zsarolást a borravalóért utána. Ez az egész Bahamákon gyakori téma, ezért ha részt akarsz venni a vezetett túrán, tarts magadnál néhány dollárbankót.

A Fort Fincastle mellett található a Queen’s Staircase. A lépcsőt 1793 és 1794 között rabszolgák vájták ki a tömör mészkőhegyből, és a Fort Fincastle-ból Nassau belvárosába vezető rövidebb útnak szánták. A lépcső eredetileg 66 lépcsőfokot tartalmazott, de ma már csak 65 lépcsőfokot számolhatunk. Ennek az az oka, hogy évekkel ezelőtt egy burkolási projekt eltakarta az alsó lépcsőfokot. Ahogy kilép az ösvényről, a Princess Margaret Hospital parkolója mellett találja magát. Innen már csak néhány perc séta vissza a belvárosba.

A Fort Fincastle-ból a lépcsőhöz vezető út nincs egyértelműen jelölve, de elég könnyű megtalálni; menjen egyenesen az ösvényen az árusok bódéin keresztül, az utcán forduljon jobbra, és néhány méterrel lejjebb meglátja a lépcsőhöz vezető táblát. A lépcső, bár kissé meredek, nem jelent akkora kihívást, ha megfelelő kondícióban vagy. Vigyázzon azonban, ha esik az eső, mert a lépcsőfokok vizes állapotban eléggé csúszóssá válnak. A lépcsőtől balra felfelé haladva egy mesterséges vízesés is található. A túlsó végéből szinte úgy érzi, mintha a szigetek eredeti trópusi esőerdejében lenne.

Az erőd és a lépcső megtekintése után nyugat felé vettük az irányt a következő állomásunkhoz, a West Bay Streetről a városra néző magas gerincen álló Fort Charlotte-hoz. Útközben kiszúrtam ezt az érdekes szobrot az út szélén.

Az idegenvezetőnk szerint ez egy maszk, amely az indián törzsek által a gonosz szellemek elűzésére használt szertartásokon használt maszkokat utánozza. Talán egy ilyet odatehetnének a belvárosi ocsmány Szem-szobor elé, hogy az önmegsemmisítse magát… mindegy, vissza Fort Charlotte-ba. Az erőd építése 32 évig tartott, és 1819-ben fejeződött be. Amit ma egyetlen “Fort Charlotte”-ként ismerünk, az valójában három különálló létesítmény: Fort Charlotte, a keleti rész; Fort Stanley, a középső rész; és Fort D’Arcy, a nyugati rész. A Fort Charlotte egy kicsit teljesebb élményt nyújt, mint a Fort Fincastle. A nagyobb területen kívül egy sor értelmező kiállítást is tartalmaz, amelyek részletesen bemutatják az erőd történetét. És természetesen a látogatóknak kiváló kilátás nyílik a környékre.

Köszöntő tábla az erőd bejáratánál

Kényes fotózási lehetőség az ún. gyerekek

Egy meglehetősen humoros felvétel – tüzérségi ágyúk a hajónkra és az Atlantis üdülőhelyre irányítva

Nézet az erőd nyugati oldalára

Példa egy belső raktárhelyiségre

Nézet a kikötő bejáratának északi oldalára és a Paradise Island világítótoronyra

A fenti link szerint a belépődíj 5 dollár személyenként, de amikor mi mentünk, csak 2 dollárt kértek érte; ez szezononként változhat. A Fort Fincastle-hoz hasonlóan vezetett túrákat is kínálnak, de az idegenvezető borravalót vár a túra végén. Ha nem egy városi túra részeként érkezik, valószínűleg 20-30 perc alatt elsétálhat ide a városból, így megspórolhatja magának a taxidíjat.

Az erődben töltött körülbelül 20 perc után a belvároson keresztül visszaindultunk kelet felé a nap utolsó állomására, a Paradise Islandre és a jól ismert Atlantis üdülőhelyre. Ha valaki akár csak alkalmi repülőgép-használó, kétségtelenül felismeri az Atlantist a fedélzeti magazinban található hirdetésekből. Legalábbis az American Wayben gyakran szerepelt. Az Atlantis a tipikus, kiterjedt szálloda- és kaszinókomplexummal, csúcskategóriás kiskereskedelmi egységekkel és mindenütt jelenlévő privát strandrészekkel rendelkezik. Az Atlantis azonban egyedi vendégélményekkel igyekszik kitűnni a többi közül, többek között a delfinekkel való úszás élményével, a helyszíni víziparkkal, valamint a víz alatti éttermeivel és közösségi tereivel. Talán a legtúlzóbb funkciója azonban a “Michael Jackson” lakosztály. Ez a lakosztály alacsony, alacsony áron, éjszakánként 25 000 dollárért, minimum 4 éjszakás tartózkodással érhető el.

Kiskereskedelmi üzletek, amelyek messze meghaladják az árkategóriámat

Szobor a nyilvános területen

Víz alatti nyilvános terület, ahol testközelből ismerkedhetsz meg a zátonyokkal

Ornamentális díszítések a közterületeken

Kilátás az egész komplexumra; a Michael Jackson Suite a látszólag függőfolyosó az épület két fele között a jobb oldalon

A legtöbb hajóút, amely rövid megállót tesz az Atlantisnál, lehetőséget ad arra, hogy az üdülőhelyen maradjon, és később taxival térjen vissza kedvére. A csoportunk körülbelül fele ezt választotta, főleg azért, hogy élvezze a nagy kaszinót, úgy tűnt (valójában még mindig van 3-2, minimum 5 dolláros blackjack, ha ez a játékod). Ha úgy dönt, hogy marad, a belvárosba való visszatéréshez igénybe veheti a kompot 4 dollárért, vagy taxit 11 dollár körüli összegért. Ha taxit használ, ne feledje, hogy a taxik itt nem taxiórával közlekednek, ezért a viteldíjat előre meg kell beszélnie a sofőrrel. Vagy megpróbálhatsz gyalogolni, de 1) ez elég nagy távolság, és valószínűleg körülbelül egy órát vesz igénybe, és 2) az útvonal a Bay Street mentén egy eléggé bizonytalan területen halad keresztül, és úgy tűnik, hogy éjszaka nem biztonságos.

Úgy döntöttünk, hogy nem maradunk az Atlantisban, és visszamentünk a belvárosba, hogy szemetet keressünk. A feleségem a Bay Street-i nassaui szalmapiacra akart menni, így oda indultunk. Első ránézésre a piac egy kicsit oda nem illőnek tűnik; órákat és ékszereket árusító csúcskategóriás kiskereskedelmi üzletek veszik körül, ahogyan az szinte minden tengerjáró kikötőben megtalálható. A Szalmapiacra azonban olcsó csecsebecsékért jöttök, ahol minden bódé más-más személy tulajdonában van, de lényegében ugyanazokat a dolgokat árulják. Gondoljon ruhákra, bögrékre, fafaragásokra, ékszerekre stb.

Egy nagyon fontos dolog, ha ellátogat a Szalmapiacra – minden ár alkuképes, és valójában nagyon fontos, hogy alkudjon, mielőtt a bódé tulajdonosa lecsengetné a vásárlást. Minél többet vásárolsz, általában annál nagyobb árengedményt kaphatsz. Nyilvánvalóan azzal kezdje, amit tisztességesnek tart, de azt javaslom, hogy valahol a bódé tulajdonosa által először mondott ár harmada és fele között induljon el. Miután a feleségem televette magát csecsebecsékkel, én visszafelé menet felvettem, amit akartam, egy rumtortát és egy liter Tortuga rumot.

A szalmapiacról elfelejtettem fényképet készíteni, de ez egy tipikus gyarmati épület a belvárosban

Őszintén szólva, Nassau belvárosát elég bénának találtam. Rengeteg mindent lehet venni, de elég lepusztultnak tűnik, és az, hogy állandóan a házalókkal (és a fűszaggal) kell foglalkozni, kezd fárasztó lenni. Mivel már csak néhány óra volt hátra a napfényből, úgy döntöttünk, hogy visszamegyünk a hajóra, és a 10. fedélzeten lévő kilátóteraszról élvezzük a naplementét.

Egy másik RCCL hajó, a Monarch of the Seas, amin még 1997-ben hajóztunk

Nassau belvárosa a halványuló fényben

A ragyogó Atlantis a napszögnek köszönhetően

És végül, a naplemente a Nassautól nyugatra fekvő üdülőkomplexum felett

Általános gondolatok: Nassau a jamaicai Montego Bayben tett látogatásunkra emlékeztetett. Maga a város eléggé lepukkant és lepusztult, és az állandó házalások idegesítőek. Kétlem, hogy csak azért jönnénk vissza Nassauba, hogy meglátogassuk a várost. De bárcsak több időnk lenne felfedezni a külső területeket. Még a New Providence-szigeten is van néhány tó/lagúna a várostól nyugatra, amit érdekes lehet megnézni, és a strandok is fantasztikusnak tűntek. Visszajönnék a Bahamákra, csak magába a városba nem.

Egyéb egyéb információk

– Valuta – bahamai dollár, de mivel az értéke az amerikai dollárhoz van kötve, a Greenbacket mindenhol elfogadják. Kímélje meg magát a valutaváltási díjtól az ATM-nél, és csak Floridában szerezzen készpénzt, mielőtt elindul.

– Ételek – nem maradtunk elég sokáig ahhoz, hogy megkóstoljuk a bahamai konyhát, de amit talál, az általában hasonló a karibi szigetekhez. Nem meglepő módon a Bahamák a friss tengeri herkentyűk szerelmeseinek paradicsoma. A kagyló, különösen a kagyló ceviche egy fajtája, bahamai specialitás, a friss hal, a homár és a szárazföldi rákok mellett; az ételeket gyakran kíséri egy másik karibi fő fogás, a borsó és a rizs. Ahogy az várható volt, az ételek erősen brit hatásúak, de a karibi térség erőteljes ízei és fűszerei is erőteljesen jelen vannak. Ha kedveli a csípős szószt, sok kézműves boltban kaphat egy üveggel.

– Közlekedés – Nassauban és Freeportban a taxik és a városi buszok nagyjából bármikor könnyen elérhetők. Ne feledje, hogy ha úgy dönt, hogy taxit fog, tárgyaljon a viteldíjról, MIELŐTT beszáll, mivel a Bahamákon a taxik nem taxiznak. A freeporti és nassaui repülőtereken bérelhet járművet, de én erősen lebeszélném Önt arról, hogy megpróbáljon vezetni a Bahamákon. Az út bal oldalán való közlekedéshez való alkalmazkodási időszakon kívül, mint túl sok karibi szigeten, az utak keskenyek és gyakran rossz állapotban vannak, és a közlekedési szabályokat általában nem következetesen tartják be. Mindenképpen kerülje az éjszakai vezetést.

Ha nem szeretne tengerjáró hajóval utazni a Bahamákra, az összes nagyobb amerikai légitársaság indít járatokat Freeportba, Nassauba és Grand Turkbe. Mindhárom nagyon rövid repülőútra van Miamitól; csak arra vigyázzon, hogy regionális repülőgéppel fog repülni, ha nem turbopropellerrel.

– Éghajlat – alapvetően Dél-Florida másolata, ami azt jelenti, hogy nagyon meleg, nagyon párás és nagyon nedves az esős évszakban, ami általában egybeesik a hurrikánszezonnal. Az ősz és a tél kellemes és kevésbé párás; látogatásunk során egy napsütéses napot élveztünk, a hőmérséklet a 80-as fok alatt volt. A hurrikánszezonban elég jó ajánlatokat és kisebb tömeget lehet találni, de a hátránya az, hogy 1) sokat esik az eső, és 2) mindig fennáll a veszélye annak, hogy egy trópusi rendszer megszakítja vagy törli az utazást. Én személy szerint október vége és december eleje között javaslom az utazást, amikor a hurrikánok veszélye kisebb (bár nem nulla), de a téli tömegek még nem jelentkeznek.

– Egyéb – ahogy már többször említettem, a segítségükért borravalót követelő házalók és árusok irritálóak, hasonlóan ahhoz, amit Jamaikában tapasztaltam egy hajóúton néhány évvel ezelőtt. Különösen óvatosnak kell lenni a taxisokkal, akik csak szívesen kihasználják a turistákat, akik nem tudják, hogy az árakról lehet alkudni, és akik valószínűleg útközben egy nem kívánt boltlátogatásra is rábírják az embert. Ne feledje azt sem, hogy mivel ez a Bahama-szigetek, minden angolul van; nem kell idegenvezetőt fogadnia, aki elmagyarázza a dolgokat.