Korai évek

Lee Alexander McQueen 1969. március 17-én született egy munkásosztálybeli családban, amely London Lewisham kerületében, állami bérlakásokban élt. Édesapja, Ronald taxisofőr volt, édesanyja, Joyce pedig társadalomtudományt tanított. Kis jövedelmükből tartották el McQueent és öt testvérét. McQueen, akit barátai élete nagy részében “Lee”-nek szólítottak, már korán felismerte homoszexualitását, és az iskolatársak sokat cukkolták emiatt.

16 éves korában McQueen kimaradt az iskolából. Munkát talált a Savile Row-n, a londoni Mayfair negyed egyik utcájában, amely arról volt híres, hogy megrendelésre készült férfiöltönyöket kínált. Először az Anderson and Shephard szabóságnál dolgozott, majd átment a közeli Gieves and Hawkeshoz.

Finding His Niche

McQueen úgy döntött, hogy tovább folytatja ruhakészítői karrierjét, és a Savile Rowról a színházi jelmeztervező Angels and Bermansnál kezdett dolgozni. Az ott készített ruháinak drámai stílusa későbbi független tervezői munkásságának jellegzetességévé vált. McQueen ezután elhagyta Londont, és rövid időre Milánóba ment, ahol az olasz divattervező, Romeo Gigli tervezőasszisztenseként dolgozott.

A Londonba való visszatérése után McQueen beiratkozott a Central Saint Martin’s College of Art & Design szakára, és 1992-ben divattervezésből szerzett diplomát. A diplomája csúcspontjaként készített kollekcióját Hasfelmetsző Jack ihlette, és a híres Isabella Blow, az ismert londoni stylist és különc Isabella Blow teljes egészében megvásárolta. Ő McQueen régi barátja és munkásságának szószólója lett.

Givenchy vezető tervező

Nem sokkal a diploma megszerzése után McQueen saját vállalkozásba kezdett, női ruhákat tervezett. Hatalmas sikert aratott a “bumster” nadrágjainak bevezetésével, melyeket rendkívül mélyen kivágott derékrészük miatt neveztek el így. Alig négy évvel a tervezőiskola után McQueen a Louis Vuitton tulajdonában lévő Givenchy francia haute couture divatház vezető tervezője lett.

Bár ez egy tekintélyes állás volt, McQueen vonakodva vállalta, és az ott töltött idő (1996-2001) viharos időszak volt a tervező életében. Még akkor is, amikor feszegette a határait annak, amit az emberek elvárnak a divattól (egyik bemutatóján egy amputált modell sétált a kifutón faragott falábakon), McQueen úgy érezte, hogy visszatartják.

A tervező később azt mondta, hogy a munka “korlátozta a kreativitását”, bár a következő beismerést is megtette: “Rosszul bántam a Givenchyvel. Számomra ez csak pénz volt. De nem tehettem semmit: csak akkor működött volna a dolog, ha megengedték volna, hogy megváltoztassam a ház egész koncepcióját, hogy új identitást adjak neki, és ezt soha nem akarták, hogy megtegyem”. A munkájával kapcsolatos fenntartásai ellenére McQueen 1996-ban, 1997-ben és 2001-ben – mindannyiszor a Givenchynél töltött ideje alatt – az év brit tervezője lett.

Booming Business

2000-ben a Gucci 51 százalékos részesedést vásárolt Alexander McQueen magáncégében, és tőkét biztosított McQueen számára az üzlet bővítéséhez. McQueen nem sokkal később elhagyta a Givenchyt. 2003-ban McQueent az Amerikai Divattervezők Tanácsa az év nemzetközi tervezőjévé nyilvánította, az angol királynő pedig a Brit Birodalom Legkiválóbb Rendjének parancsnoka címmel tüntette ki, és még egy újabb brit Év tervezője kitüntetést kapott. Közben McQueen üzleteket nyitott New Yorkban, Milánóban, Londonban, Las Vegasban és Los Angelesben.

A Gucci befektetésének segítségével McQueen sikeresebb lett, mint valaha. A Givenchytől való távozása után még érdekesebb látványvilágot produkált a már amúgy is bemutatóinak lendületességéről és szenvedélyességéről ismert divattervező. Például Kate Moss modell hologramja éteri módon lebegett a 2006-os őszi/téli kollekciójának bemutatóján.

McQueen arról is ismert volt, hogy nem szégyellte a hagyományos jó megjelenés hiányát vagy alsóosztálybeli származását. Egy ismerőse leírta, hogy egy első találkozásuk alkalmával McQueen “favágó inget viselt, a legalacsonyabb osztályúnak tűnő, lötyögős kinézetű farmerrel, ami egy hosszú kulcstartóval esett le… eléggé pocakos volt”. Egy másik barát szerint a fogai “úgy néztek ki, mint a Stonehenge”. Azok szerint, akik közelről ismerték, McQueen büszke volt arra, hogy megtöri a sikeres tervező hagyományos formáját.

Halál

2007-ben a halál kísértete kísérti McQueent, először Isabella Blow öngyilkosságával. A tervező a 2008-as tavaszi/nyári kollekcióját Blow-nak ajánlotta, és azt mondta, hogy az ő halála “volt a legértékesebb dolog, amit a divatban tanultam”. Alig két évvel később, 2010. február 2-án McQueen édesanyja is meghalt. Egy nappal a temetése előtt, 2010. február 11-én McQueent holtan találták a londoni Mayfair-i lakásában. A halál okaként öngyilkosságot állapítottak meg.

Hagyaték

McQueen felemelkedése az alsóbb osztálybeli gimnáziumi lemorzsolódásból nemzetközileg híres tervezővé figyelemre méltó történet. Merész stílusa és lenyűgöző bemutatói inspirálták és lenyűgözték a divatvilágot, öröksége pedig tovább él. A régóta társtervező Sarah Burton vette át a még mindig működő Alexander McQueen márkát, és McQueen hozzájárulását a divathoz a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban 2011-ben rendezett kiállítással tisztelegték meg kreációiból.