Holzböden gehören zu alten Häusern einfach dazu. Sie sind traditionell und funktionell – und sie werden wegen ihres reichen historischen Charakters und ihrer warmen Schönheit sehr geschätzt. Kein Wunder also, dass der Begriff „Holzfußböden“ auf dem Immobilienmarkt so beliebt ist, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Generation der mit Teppichböden ausgestatteten Häuser aus den 1960er und 70er Jahren ohne jegliche Fertigfußböden gebaut wurde. So langlebig sie auch sind, Holzfußböden sind einer enormen Beanspruchung und Veränderung ausgesetzt, und nach vielen Jahrzehnten müssen sie oft repariert oder ersetzt werden. Da sich die meisten Leute erst dann über die Besonderheiten der Konstruktion und Pflege von Holzböden Gedanken machen, wenn es an der Zeit ist, zu handeln, finden Sie hier eine Übersicht über die häufigsten Probleme, die auftauchen, wenn es darum geht, alte Böden zu erhalten oder neue Böden nahtlos einzubauen.

Q: Wie ist die Geschichte von Holzböden?
A: Die häufigsten Arten von Holzfußböden in alten Häusern können in zwei allgemeine Kategorien unterteilt werden: breite Dielenböden (Bretter, die typischerweise 8″ und breiter sind), die häufig in frühen Gebäuden, ländlichen Gegenden oder sekundären Räumen wie Schlafzimmern und Küchen zu finden sind, und Streifenböden (schmale Bretter, die typischerweise 2″ bis 4″ breit sind), die zunächst für bessere Räume reserviert waren, aber im 20. Breite Dielenböden sind der älteste und einfachste Typ. In den meisten Gegenden wurden sie ursprünglich aus Weichhölzern wie Kiefer hergestellt, die haltbar, aber leicht von Hand zu sägen waren, und dann auf tragende Balken oder Unterzüge genagelt.

Echte Dielenböden sind ein Produkt der industriellen Revolution und wurden in den 1880er Jahren allgemein erschwinglich und von zuverlässiger Qualität. Dampfbetriebene Maschinen, die das Fräsen von dichten Harthölzern wie Eiche und Ahorn praktisch machten, ermöglichten es auch, die Seiten jeder Diele in einem ausgeklügelten System von Nut- und Federverbindungen aneinander zu fügen. Dieses System verbindet nicht nur Hunderte von kleinen Brettern zu einer Holz-„Haut“, die die Lasten auf viele Bretter verteilt, sondern ermöglicht auch die Blindnagelung, bei der die Nagelköpfe unter der Oberfläche versenkt werden, um das Aussehen und die Haltbarkeit zu verbessern.

Welche Hölzer für Fußböden verwendet werden, hängt seit jeher davon ab, welche Arten vor Ort verfügbar und erschwinglich sind und was attraktiv oder modisch ist. Obwohl Weichhölzer wie Kiefer (von denen es viele Arten gibt) schon immer für breite Dielenböden beliebt waren, werden harte Kiefer und Tanne regelmäßig als Dielenböden verwendet, und Harthölzer wie Esche, Ulme und Kastanie wurden ebenfalls für breite Dielenböden eingesetzt.

Q: Was ist ein quartiersgesägter Fußboden?
A: Wenn es darum geht, einen neuen Fußboden für Reparaturen oder Ersatz zu spezifizieren, ist der Schnitt des Holzes genauso wichtig wie die Holzart. Wie viele andere Holzbaustoffe werden auch Fußböden in der Regel entweder flach gesägt oder viertelseitig gesägt. Beim Flachsägen, der einfachsten Methode, werden alle Bretter auf die gleiche Weise aus dem Stamm gesägt, so wie man Speckstreifen schneidet. Der anspruchsvollere Schnitt, der für Fußböden besonders begehrt ist, ist das Viertelsägen. Obwohl die Sägewerke je nach Bedarf zwischen verschiedenen Methoden des Viertelsägens wählen können, besteht die grundlegende Praxis darin, den Stamm zunächst in gleiche Viertel zu sägen, dann jedes Viertel neu zu positionieren und quer über das Viertel zu sägen. Diese Methode ergibt Bretter, die formstabiler sind und ein gleichmäßigeres Aussehen haben.

Q: Was sind die Einschnitte an den Unterseiten?
A: In die Unterseiten einiger Dielen werden seit mindestens 1900 Nuten gefräst, die als Hinterschneidungen oder Reliefs bezeichnet werden, damit die Dielen fester auf dem Unterboden aufliegen und/oder sich nicht so stark verziehen können. Weitere Konstruktionsnuancen, auf die Sie beim Kauf eines neuen Fußbodens achten sollten, sind die Anpassung der Enden (Federn und Nuten an den Enden der Dielen, insbesondere bei Dielen mit unregelmäßiger Länge) und die passenden Abmessungen (bei hochwertigeren Dielen war früher mehr Holz über der Feder als unter der Feder, um ein Abschleifen zu ermöglichen). Beachten Sie, dass moderne Fertigparkettböden oft mit einer „Mikrofase“ entlang jeder Seite der Oberfläche hergestellt werden, die das Endschleifen überflüssig macht, aber möglicherweise nicht mit traditionellen Dielenböden kompatibel ist.

Q: Kann ich den Bodenbelag am Tag seiner Anlieferung verlegen?
A: Unabhängig davon, ob Sie einen vorhandenen Boden reparieren oder einen neuen verlegen, ist es entscheidend, dass die Bodenbelagsmaterialien vor der Verlegung den gleichen Feuchtigkeitsgrad wie der Raum aufweisen. Das bedeutet, dass die Materialien so lange wie möglich mit Abstandshaltern in dem Raum, in dem sie verlegt werden, gestapelt bleiben müssen – mindestens zwei Wochen. Ohne diese Zeit besteht die Gefahr, dass der Bodenbelag nach der Verlegung austrocknet und schrumpft, was zu unansehnlichen Fugen zwischen den Dielen führt, oder dass er Feuchtigkeit aufnimmt und sich ausdehnt, was zu Beulen führen kann. Auch wenn der Bodenbelag nach einem Industriestandard kammergetrocknet ausgeliefert wird, bedeutet dies nicht, dass er später keine zusätzliche Feuchtigkeit aufnehmen kann. Die Lagerung in einer unbeheizten Garage oder die Verlegung im selben Gebäude mit frischem Putz oder gegossenem Beton, der noch trocknet, kann sich drastisch auswirken.

Q: Wie flickt man Dielenböden?
A:Während Dielenböden in alten Häusern gelegentlich vereinzelte Schäden erleiden, die von tiefen Verbrennungen bis hin zu Tierfurchen reichen und eine kleine, chirurgische Reparatur erfordern, ist das häufigere Szenario eine Ausbesserung, d. h. das Hinzufügen eines neuen Dielenbodens, um die Lücke einer entfernten Wand oder eines großen Kanallochs im Boden zu schließen. In diesem Fall besteht die unauffällige Reparatur nicht nur darin, das Holz und den Zuschnitt des alten Bodens so weit wie möglich anzugleichen, sondern auch darin, die Reparatur in die bestehende Verlegung einzupassen, indem man die neuen Dielen so „einfingert“, dass sie so weit wie möglich mit den Abständen des restlichen Bodens übereinstimmen. Dazu müssen Sie ausgewählte Bretter an verschiedenen Stellen zurückschneiden und dann neue Bretter einfügen – ohne den Bodenbelag zu stören, den Sie behalten wollen.

Beginnen Sie mit der sorgfältigen Planung Ihrer Reparatur. Messen Sie den Versatz der Fugen in Ihrem vorhandenen Boden und zeichnen Sie dann ein ähnliches Muster in dem Bereich ein, den Sie ausbessern müssen. Tun Sie Ihr Bestes, um die bereits vorhandenen Fugen auszunutzen, so dass Sie den Arbeitsaufwand und den Verlust an gutem Material minimieren und gleichzeitig Ihren Reparaturbestand (der bei Recycling-Böden möglicherweise begrenzt ist) möglichst effektiv nutzen können. In der Regel sollten die Bretter nicht kürzer als 24 Zoll sein und einen Mindestrückschnitt von 9 bis 12 Zoll aufweisen, um die strukturelle Integrität des Nut-und-Feder-Systems zu erhalten.

Als Nächstes markieren Sie die Bretter, die Sie entfernen wollen, und ritzen die Schnittlinien im rechten Winkel über die Bretter, an denen Sie eine Verbindung herstellen wollen. Bohren Sie ein 3/4-Zoll-Loch in jedes Brett auf der Abfallseite der Linie und positionieren Sie es in der Mitte des Brettes, um Nägel im Boden zu vermeiden. Dann sägen Sie das Brett, ausgehend vom Loch, mit einer Säbelsäge tangential zum Kreisumfang ab. Um ein Einschneiden in den darunter liegenden Boden zu vermeiden, verkürzen Sie das Säbelsägeblatt, indem Sie es mit einer Zange einschnappen, so dass sein maximaler Verfahrweg gerade die Unterseite des fertigen Bodens erreicht.

Anschließend sägen Sie vom Loch ausgehend zwei Schnitte in der Mitte des Brettes, um einen Entlastungsstreifen herauszuschneiden – ein Holz, das es Ihnen ermöglicht, die Nut- und Federseite des Brettes herauszuheben, ohne den angrenzenden Boden zu beschädigen. Führen Sie diese Blindschnitte mit einer Kreissäge durch und stellen Sie die Tiefe des Sägeblattes auf die Dicke des Bodenbelags ein.

Q: Wie bekommt man neue Dielen in die Federn und Nuten?
A: Bei einer In-Fill-Reparatur kann man oft einen Teil des neuen Bodens zwischen die vorhandenen Federn und Nuten einschieben. Wo dies jedoch nicht möglich ist, müssen Sie die neuen Dielen um das System herum „schummeln“. Eine Methode besteht darin, die untere Nutschulter Ihres Flickbretts abzuschneiden, damit Sie die Feder einschieben können (in der Regel mit ein wenig Hobeln der unteren Ecke des Bretts), und dann die Nut über die vorhandene Feder zu schieben. Um das Brett zu befestigen, nageln Sie es entweder mit Nägeln fest (die gesetzt und gefüllt sind), oder Sie kleben das Brett auf den abgeschnittenen Teil des Absatzes, den Sie vorher angebracht haben.

Q: Was ist mit Dielenböden, die im Grunde gesund sind, aber quietschen?
A: Quietschen und federnde Stellen in alten Böden sind streng genommen nicht normal. Die Lösungen hängen von der Konstruktion des Bodens und der Ursache ab – in der Regel ist es ein unzureichender Kontakt mit dem Unterboden. Wenn Sie unter den Boden gelangen können, lassen Sie zunächst jemanden über den Boden gehen, damit Sie die Stelle und die Ursache des Problems ausfindig machen können – oft sind es geschrumpfte oder schlecht abgestützte Unterbodenbretter. Versuchen Sie, den Boden zu stützen, indem Sie eine Leiste (ein 1″- oder 2″-Stück) neben einen Balken nageln oder eine Holzschraube durch den Unterboden treiben, um eine lose Diele zu befestigen. Wenn Sie keinen Zugang von unten haben oder das Problem von einer lose sitzenden Nut und Feder herrührt, versuchen Sie, zwei gerippte Nägel in entgegengesetzten Winkeln einzuschlagen – vorzugsweise in einen Balken -, um die Dielen zu sichern.

Q: Können Sie das Holz beizen, nachdem Sie den Lack von einem alten Boden entfernt haben?
A: Ja, aber Sie sollten vorher wissen, worauf Sie sich einlassen. So mancher Altbaubesitzer hat schon einen frisch geschliffenen Boden gebeizt und musste feststellen, dass der Boden entgegen seiner Erwartung eines weichen Maserungsverlaufs ein Chaos aus fleckigen Stellen geworden ist. Das ist das Ergebnis ungleichmäßiger Fleckenaufnahme. Was ist der Grund dafür? Obwohl das meiste nackte Holz Beize in unterschiedlichem Maße annimmt, je nachdem, welcher Teil der Maserung freigelegt ist – genau der Effekt, der mit Beize erzielt werden soll -, stellt ein frisch geschliffener alter Boden ein anderes Szenario dar. Hier sind einige Bereiche des Holzes so freigelegt wie bei frisch geschliffenem Holz, während andere noch einen alten Anstrich aufweisen, der tief in die Oberfläche eingedrungen ist und die Holzporen effektiv gegen das Eindringen von Beize versiegelt. Extreme Bedingungen wie versunkene und gefüllte Nägel oder punktuelle Reparaturen verschlimmern den Unterschied noch. Was ist die Lösung? Testen Sie die Wirkung der Beize zunächst in einem begrenzten, abgelegenen Bereich, und wenn Sie Probleme erwarten, bereiten Sie die Oberfläche zunächst mit einem Beizmittel vor – einem Finishing-Produkt, das die Absorption des Holzes ausgleicht.