Dieses Restaurant war eine amerikanische Vorstellung davon, wie französische Spitzenküche sein sollte, zumindest wenn man noch nie in einem französischen Spitzenrestaurant gegessen hat. Der Raum war extrem förmlich, dunkles Holz und absurd gedämpftes Licht – ich hätte fast um eine Taschenlampe gebeten, als das Menü kam. Der Tian von der Krabbe war gut genug (14/20), ebenso wie ein etwas lebloser Haseneintopf (14/20), aber das Passionsfrucht-Soufflé war eine erbärmliche Pappangelegenheit; die Art von Dingen, die ein Koch an seinem ersten Tag auf der Kochschule macht und lernt, darüber zu lachen (10/20).

Der Service war überraschend gewöhnlich, mit Schwierigkeiten, Aufmerksamkeit zu erlangen, und einer unnötigen Hochnäsigkeit, die wiederum ziemlich untypisch für wirkliche Spitzenrestaurants ist. Es war, als hätte jemand ein paar Karikaturen eines französischen Restaurants gesehen und sich daran versucht, die Skizze zu kopieren. Die Weinkarte sah gut aus, aber die ersten drei (lesen und weinen, genau, drei) Weine, die ich auswählte, waren „daneben“. Schließlich fand ich durch Versuch und Irrtum etwas, das im Keller blieb. Sogar der hochnäsige Sommelier sah ein wenig verlegen aus, als er wieder einmal mit leeren Händen aus den Eingeweiden des Hotels auftauchte. Sehr teuer und enttäuschend.