Die Inkas von Peru sind zweifellos eine der bewundertsten alten Zivilisationen. Als Zusammenschluss verschiedener Stämme ist es schwierig, ihre Anfänge zu datieren, da sie keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen haben, obwohl man davon ausgeht, dass sie im 13. Jahrhundert zu einer Macht wurden.1 Im 15. Jahrhundert unternahmen sie jedoch eine der schnellsten kulturellen und territorialen Expansionen, die es je gegeben hat.1 Weniger als zwei Jahrhunderte später war ihre Kultur jedoch ausgelöscht, Opfer der wohl grausamsten Episode der spanischen Kolonialgeschichte. Unter der Führung von Francisco Pizarro kamen die Konquistadoren im Jahr 1532 an. Sie nahmen den Anführer der Inka, Atahuallpa, gefangen und ließen ihn ein Jahr später hinrichten. Nach einer Reihe tapferer, aber vergeblicher Schlachten (einschließlich derjenigen, in der Pizarro 1541 getötet wurde) wurde ihr letzter Anführer Tupac Amaru 1572 hingerichtet und die Zivilisation praktisch dezimiert.

Wir hatten schon seit mehreren Jahren den Wunsch, Peru zu besuchen, nicht zuletzt, weil die Kultur der Inka eine bemerkenswerte Faszination auf uns beide ausübte. Oft ist das Schicksal eines Reisenden jedoch eine Enttäuschung, wenn die Realität nicht mit den Erwartungen übereinstimmt; zum Glück hinterließ Peru jedoch einen anderen, sehr positiven Eindruck.

Die Hauptstadt Lima war unsere erste Station. Obwohl ihr Stadtzentrum einige schöne Kolonialgebäude und Kirchen besaß, litt sie spürbar unter einigen der klischeehaften Probleme so vieler Großstädte, insbesondere Hauptstädte – Überfüllung, die unangenehme Mischung aus Extremen von Reichtum und Armut und ein Übermaß an protzigen, aber letztlich seelenlosen Markensymbolen des globalen Kapitalismus.

Cuzco, die alte Hauptstadt des Inkareichs, war eine willkommene Abwechslung. Mit einer Höhe von 3330 Metern über dem Meeresspiegel stellte sie unsere kardiovaskuläre Fitness auf die Probe. Trotz der Hunderte von Touristen, die täglich hierher kommen, hat sich die angenehme Innenstadt eine bemerkenswerte Ruhe bewahrt. In Cuzco hatten wir das Glück, auf einen der besten Reiseleiter der Branche zu treffen, einen rüstigen Siebzigjährigen von Quechua-Indianern namens Juan Cornejo. Juan ist ausgebildeter Archäologe, eine weltweite Autorität auf dem Gebiet der Inkakultur und ein brillanter Universalgelehrter. Er spricht acht Sprachen, hält immer noch Vorlesungen an der örtlichen Universität und schreibt weiterhin über ein Thema, zu dem er bereits mehrere hundert Abhandlungen veröffentlicht hat. Er war ein zutiefst spiritueller Mann und hinterließ uns mit denkwürdigen Sätzen wie „Wir sind arm an Dollar, aber reich an Seele“. Obwohl das Problem der ungleichen Verteilung des Reichtums bestehen bleibt, geht es mehreren Sektoren des Landes, wie dem Tourismus und dem Silberbergbau, gut, und mit einer hart arbeitenden Bevölkerung ist die Zukunft Perus wahrscheinlich vielversprechender, als er andeutete.

Wo immer wir hinkamen, schien der Geist der Inkas anwesend zu sein, und auf keiner anderen Reise schienen die Gebäude, die wir in der Gegenwart besichtigten, so lebhaft die Geister der Vergangenheit zu beherbergen. Bei einem Rundgang durch die Stadt Cusco fragten wir Juan nach den Inkas und spekulierten darüber, wie und für welche Rituale sie bestimmte Gebäude nutzten. Er schwieg, nickte aber lässig, wenn auch wissend.

Wir entschieden uns für den kurzen Inkapfad, ein Kompromiss, der es uns erlaubte, die Highlights zu sehen, ohne die Gelenke zu sehr zu strapazieren. Nach einem frühen Aufbruch, einer Bus- und Zugfahrt kamen wir bei KM104 an, dem Ausgangspunkt des kurzen Inkapfades. Der Weg führte steil und kurvenreich um den Berg herum, und es folgte ein scheinbar endloser, kräftezehrender Aufstieg. Nach dem Mittagessen und einem weiteren Anstieg wich die eher karge Landschaft der Romantik der üppig grünen Täler, die man bisher nur aus Reiseführern kannte. Am Intipunktu (dem Sonnentor) kam schließlich der Höhepunkt der Tour – der erste Blick auf die verlorene Stadt Machu Picchu. An diesem Punkt war Ruhe ausdrücklich erwünscht, weshalb wir mit dem Bus zu einem nahe gelegenen Hotel fuhren.

Angesichts seiner Beliebtheit als Touristenziel und seit 2007 als Weltwunder erscheint es surreal, dass Machu Picchu bis vor kurzem der modernen Welt verborgen war. Seine „Entdeckung“ durch Hiram Bingham im Jahr 1911 ist an sich schon eine bemerkenswerte Geschichte. Bingham stammte aus einer Familie mit einer tadellosen Tradition im öffentlichen Dienst – sein Vater und sein Großvater waren Missionare, und er wurde später Gouverneur von Connecticut. Als Yale-Absolvent und Geschichtsdozent an der Universität reiste er 1909 nach Peru, um den Unabhängigkeitskampf von Simon de Bolivar zu studieren. Da ihn die Architektur der Inka faszinierte, kehrte er 2 Jahre später mit der Yale-Peru-Expedition zurück und nahm den schmalen Maultierpfad durch die Urubamba-Schlucht. Die Freundschaft mit einem einheimischen Bauern führte ihn zu den dschungelbedeckten Ruinen, deren genauer Zweck ungewiss bleibt, was ja Teil ihrer Mystik ist. Die gängige Meinung ist, dass sie um 1450, auf dem Höhepunkt des Inkareichs, erbaut wurde.2 Ihr Zweck ist weniger sicher: Die am häufigsten vertretenen Ideen sind, dass sie ein politisches Hauptquartier, eine Siedlung für die Inka-Aristokratie oder sogar das Privatanwesen des Kaisers Pachacuti war. Sicher ist, dass sie nicht viel länger als ein Jahrhundert bewohnt war, bevor das Reich unterging.

Am nächsten Morgen kamen wir auf dem Gipfel der Stadt an, als der Berg und ein Großteil von Machu Picchu in einen dunstigen, spiralförmigen Nebel gehüllt waren, der einen unvergesslichen, unheimlich vertrauten Anblick bot. Unser Führer, der von unserem Enthusiasmus beeindruckt war, begleitete uns freundlicherweise getrennt, um die verschiedenen Bereiche der verlorenen Stadt zu ertasten.

Dann begann sich alles für den ersten Autor zusammenzufügen: die fünf Hauptbereiche der Stadt, die jeweils einem der sieben Chakren zugeordnet sind.

Die Sakristei ist das Kehlchakra der Stadt, mit dem Nordstein als Kompass wurde dieser Bereich zur Kommunikation mit den Menschen genutzt, ähnlich wie eine moderne Sprecherecke.

Der Tempel der drei Fenster, der mit dem Solarplexus-Chakra verbunden ist, wurde für Energie und Heilung genutzt. Die Steine in diesem Bereich waren so platziert, dass man sich auf sie setzen konnte, und wie eine Uhr zu jeder Stunde würden bestimmte Energien jeder Person helfen. Es gab verschiedene Priester, die die verschiedenen Tage abdeckten und verschiedene Heilungen in das Gebiet brachten. Dies war das Herz der Stadt.

Der Puma, der die Basis der Stadt bildete und energetisch mit dem Basis-Chakra verbunden war, war das geistige Herz der Stadt. Feuer wurden verbrannt und Weinblätter zurückgelassen, die den Energien dieses Chakras Wärme verliehen.

Der Palast der Prinzessinnen lieferte starke Energie, um die Stadt zu schützen – wie ein Kämpfer; dies war das Sakralchakra der Stadt.

Das Intihuatana (Sonnenebene), von dem aus die Priester und Weisen die Menschen auf dem Platz darunter ansprachen; dies stand in Verbindung mit dem Kronenchakra. Der große Stein wurde dort platziert, um eine Verbindung zu Mutter Erde herzustellen, und er wurde strategisch platziert, um die Energien der Erde auf den Stein zu konzentrieren. Die Felswand hatte tiefe Höhlen mit Kristallen, die die Energie verstärkten, und wenn die Priester den Stein berührten und darauf standen, breiteten sie ihre Hände aus, um den Boden, Mutter Erde und die Menschen zu bereichern.

Woher stammt das Verständnis des Autors? Wahrscheinlich aus dem sechsten Sinn, einem wertvollen Werkzeug, das wir genießen sollten, anstatt uns zu ärgern, nur weil es keine exakte Wissenschaft ist. Unsere eigene Welt des Gesundheitswesens ist ja auch nicht gerade eine exakte Wissenschaft. Sicher ist, dass wir nicht nur die Erinnerungen an Machu Picchu in Ehren halten werden, sondern auch den Puma und die Schlange, die Juan uns an unserem letzten Tag überreichte – ein Schatz aus dem 15. Jahrhundert, von dem er meinte, er sei für uns bestimmt. Er wird an einem sehr sicheren Ort aufbewahrt.