Zunächst ein Haftungsausschluss.

Ich leide unter der Wut der Arbeiter, was ein verdammter Fluch in diesem Zeitalter des Anspruchsdenkens ist. Meine Mutter hat die Highschool nicht abgeschlossen. Mein Vater wurde von einem Rüstungsunternehmen entlassen und ich habe mir meinen Weg durch die Bachelor- und Masterstudiengänge auf meine Kosten gekrallt. Da haben Sie es. Bei einem Blick auf Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, fühlt sich ein Mann wie ich ausgeschlossen. Und das ist in Ordnung. Ich habe mich mit meiner neunundneunzigprozentigen Kaste abgefunden. Aber wohin man in Abu Dhabi auch schaut – mit seinen kunstvollen Wolkenkratzern, die so 21. Jahrhundert sind, dass sie die Vereinigten Staaten abgenutzt aussehen lassen -, man versteht auf subtile Weise, dass es Teile dieser Welt gibt, die nicht für den Pöbel bestimmt sind. Zum Glück bin ich Journalist und kann mich dort umsehen, wo ich nicht hingehöre, weit weg von Manhattan.

Sand, Sand und mehr als Sand

In Al Ain gibt es sieben verschiedene Arten von Sand. Es ist zwar nicht Abu Dhabi, aber es ist die Oase der Region und die ehemalige Heimat ihres Gründervaters. Für eine Wüste ist es hier erstaunlich grün. Al Ain ist eine Stadt der alten Schule. Es wirkt aufstrebend, rustikal und historisch, wie es kultivierte Reisende zu schätzen wissen.

Der Ruf zum Gebet ertönt aus den nahe gelegenen Moscheen; die Stimme eines Imams liest Passagen aus dem Koran. In der Stadt befindet sich eine einstöckige Lehm- und Holzfestung, die einst das Familienanwesen von Scheich Zayed al Nahyan war, dem Mann, der die sieben Emiratsstädte zu einer Nation vereinte, die im Wesentlichen ihm unterstand. Al Ain ist wie ein prähistorisches Abu Dhabi. Das Haus des Scheichs ist groß, hellbraun und heute ein Museum. Es ist das Graceland des armen Mannes. Es gibt kein fließendes Wasser, und der Scheich lebte hier in den fünfziger Jahren. Holzöfen und große Töpfe stehen in einer etwa 20 Quadratmeter großen Küche. Es gibt keinen Strom. Zu dieser Zeit waren die Amerikaner süchtig nach großen Autos und Sears-Waschmaschinen und -Trocknern in jedem Haus. Es ist kaum zu glauben, dass ein paar Jahrzehnte später die neueste Bude der Familie Nahyan ein cooler 90.000 Quadratmeter großer Palast mit Blick auf den Persischen Golf sein würde. Das ist es, was Öl und Monarchien einer Familie antun können.

Ein paar Dutzend Kilometer von Al Ain entfernt dreht sich alles um Bulgari, BMW und Seiden-Hijab, der das tiefschwarze Haar der emiratischen Frauen umweht. Das Oud-Parfüm, das sie tragen, zieht westliche Frauen in seinen Bann, als wäre es ein „Muss“ für den Duft von heiligem Holz. Es grenzt an Pawlowsches Verhalten. Der Duft wird hier mit Reichtum und Exotik gleichgesetzt.

„Das ist alles sehr schön, nicht wahr?“, sagt Pep Lozano, der spanische General Manager des 200 Millionen Dollar teuren Ritz Carlton in Abu Dhabi. Dattelpalmen säumen die Landschaft rund um den Pool. Wir speisen unter freiem Himmel. Eine Brise vom Abu Dhabi Grand Canal sorgt für Abkühlung, etwas, in dem der modebewusste und entspannte Lozano zu schwimmen scheint. Die Sprache an unserem Tisch ist Englisch, aber direkt neben mir ist es Arabisch und gegenüber Deutsch, und aus dem Soundsystem ertönt Cosmopole des Londoner DJ Cantoma, der elektronische Soundtrack zu Szenen, die langbeinige Models und ihre Begleiter mit ihrem Voss zeigen.

Das Ritz baute das Anwesen 2008 und eröffnete es im März 2013. Wie alle Luxushotels hat es kürzlich ein 2.000 Quadratmeter großes Spa eingeweiht. Da es sich um die muslimische Welt handelt, gibt es getrennte Behandlungszentren für Männer und für Frauen. „Die Stadt wird Sie überraschen. Wir haben Leute, die aus der ganzen Welt hierher kommen“, sagt er und stochert mit dem Besteck in einem Hummerschwanz herum.

Es gibt Dutzende von Hotels in und um Abu Dhabi, und dank des stärkeren Dollars sind sie tatsächlich erschwinglich, wenn man die rund 14 Stunden Flug in der Touristenklasse nach Abu Dhabi ertragen kann. Ein Flug in der Touristenklasse kostet zwischen 1.000 $ und 2.000 $ für Hin- und Rückflug, während man in der Business Class von Etihad, der einzigen Möglichkeit, nach Abu Dhabi ein- und auszufliegen, mindestens 5.000 $ zahlt. Für die oberen ein Prozent der Passagiere, die ab Januar nächsten Jahres von London Heathrow aus fliegen, bietet Etihad die Residence-Kabine an, die im Grunde eine New Yorker Einzimmerwohnung für drei Personen an Bord eines Airbus 380 ist. Wenn Sie fragen müssen, wie viel sie kostet, können Sie sie sich nicht leisten. Zweifellos wird dies die Kabine sein, für die sich der 44-jährige Besitzer des Fußballclubs Manchester City, Scheich Mansour al Nahyan aus der Herrscherfamilie, entschieden hat.

Das Ritz kostet in der Nebensaison von Juni bis Juli etwa 177 Dollar pro Nacht, das Shangri-La Qaryat Al Beri nur 150 Dollar. Selbst das moderne Hochhaus Jumeirah at Etihad Towers kostet nur 150 $. Am teuersten ist das 850.000 Quadratmeter große Emirates Palace Resort Hotel. Eine Nacht dort kostet durchschnittlich 270 Dollar.

Es ist November. Es ist heiß. Wenn man die Lobby betritt, sieht man gleich bei der Ankunft Bilder des verstorbenen Sheikh Zayed in der Mitte der charakteristischen Kuppel des Palastes. Sie überragt jeden, der unter ihr hindurchgeht. Die Rezeption überreicht Ihnen eine Rose und den Schlüssel zu Ihrem Zimmer, rund und golden wie eine riesige Spielzeugmünze.

Mohammed Alaoui, der Sprecher des Hotels, plaudert beim Mittagessen im Le Vendome, einem Buffetrestaurant mit Blick auf den Strand. Da ist Blattgold auf meinem Schokoladenkuchen. Wo sind denn alle? Der Strand ist menschenleer. Ein Red Bull Volleyballnetz sieht sehr einsam aus. Ein kleiner Vogel parkt auf dem Sims, etwa fünf Stockwerke über dem BBQ Al Qasr, einem trendigen Restaurant im Pavillonstil, das nur nachts geöffnet ist.

„Ob du es glaubst oder nicht, wir sind zu 78% voll“, sagt er mir. „Es sieht nur teuer aus. Man muss kein Millionär sein, um hier zu wohnen und es zu genießen. Es ist ein Palast. Sie sind hier der König“, sagt er mir und schafft es dabei, nicht überheblich zu wirken.

Für Westler, die an einen raffinierten Geschmack und unauffälligen Reichtum gewöhnt sind, kann der Emirates Palace knallig sein. Wenn man im Haus der königlichen Familie wohnen würde, das ein paar Kilometer entfernt noch im Bau ist, wäre das hier so, als würde man in ihrem Gästehaus wohnen.

Die Standard-Gästezimmer haben die Größe einer Suite. Die Tapete sieht aus wie ein Sandstrand, der von allen vier Seiten auf einen zukommt. Der Eingangsbereich ist mit einem blauen, drei Fuß hohen, runden Mandala-Teppich ausgelegt, der in einen Marmorboden eingelassen ist. Ein Kronleuchter hängt über dem Bett. Im Kühlschrank steht eine Flasche Champagner von Laurent Perrier. Auf meinem Balkon befindet sich der Pool des Ostflügels, der mit einer Flussfahrt und einer Wasserrutsche ausgestattet ist. Der Pool für Erwachsene mit Wasserbars ist eine Meile in die andere Richtung entfernt. Golfwagen können Sie dorthin bringen, wenn Sie nicht laufen und Leute beobachten wollen. Ein falscher Beduinenstammesangehöriger stellt ein Teezelt auf. Ein anderer reitet auf einem Kamel. Diese Typen sind nicht 100%ig authentisch. Die echten Beduinen gehören alle zur Mittelschicht und haben sich von Perlentauchern zu Ölmännern oder Finanziers mit Falken als Haustieren entwickelt. Die Teilnehmer hier sind schlecht bezahlte Schauspieler, in der Regel aus einer anderen arabischen Nation.

Während der Sommer naht, bereitet sich das Hotel auf die Fremden vor. Der Magier David Blaine aus Brooklyn wird diesen Monat dort auftreten. Die Bollywood-Sängerin Sunidhi Chauhan wird ebenfalls anwesend sein. Aber wenn das nicht Ihr Ding ist, gibt es außerhalb der Palastmauern immer noch Wasserparks und Rennwagen. Da Abu Dhabi nun einmal Abu Dhabi ist, befinden sich die Outdoor-Themenparks in der Nähe des milliardenschweren Yachtclubs Yas Marina, und die Rennwagen sind natürlich feuerrote Ferraris.

It Ain’t Nascar

Aus der Luft sieht der Themenpark Ferrari World aus, als wäre ein roter Zylonenjäger aus Battlestar Galactica in Abu Dhabi gelandet. Die Liebhaber des Vergnügungsparks besuchen die schnellste Achterbahn der Welt, die 240 Stundenkilometer (150 mph) schnell ist. Es ist das übliche Themenpark-Flair, die G-Force-verrückte 200-Fuß-Fahrt im freien Fall bringt Westler und Araber dazu, ausnahmsweise einmal in freudiger Eintracht zu schreien; es grenzt an Poesie.

Im Inneren befindet sich die größte Sammlung von Ferrari-Erinnerungsstücken außerhalb Italiens, und italienische Restaurants wie das Cavallino versuchen, den weitgereisten Feinschmeckern etwas zu bieten. Nebenan befindet sich die Yas Waterworld. Für den Preis eines Disney-Park-Tickets (80 Dollar für Kinder, 98 Dollar für Erwachsene) kann man hier einen guten Zweitagesausflug machen, und es ist genauso heiß wie in Orlando Mitte Juli.

Eine fünfzehnminütige Fahrt nach Süden und Sie bekommen einen Vorgeschmack auf das, was die Vereinigten Arabischen Emirate anscheinend am besten können: Land schaffen, wo vorher keines war. Der gesamte Saadiyat Island-Komplex ist wie aus dem Nichts entstanden. Guggenheim baut hier sein größtes Kunstmuseum. Die Franzosen wollen der New Yorker Kunstszene nicht nachstehen und eröffnen 2015 ihre Version des Louvre auf Saadiyat Island.

Im Pavillon Manarat Saadiyat in der Nähe der Baustelle auf der Insel findet bei Sonnenuntergang ein Treffen für Kunstliebhaber statt. Die arabische High Society und Auswanderer bestaunen eine Kunstausstellung: eine Art Wasserfall aus Papier, der von der Decke hängt und von einem chinesischen Künstler geschaffen wurde, der in Italien lebt. Die Leute knipsen Fotos mit ihren Smartphones. Das ist es, was Abu Dhabi zu werden hofft, wenn die Ölquellen versiegen: ein Touristenmekka auf halbem Weg zwischen der westlichen Welt und Asien. Das ist es, was die globale Geschäftswelt an Abu Dhabi liebt.

„Ich liebe es, hier Geschäfte zu machen, sogar in der Hitze“, sagt Chuck Dougherty, CEO von American Science and Engineering. Sein Unternehmen liefert Röntgengeräte an die Häfen von Abu Dhabi.

Das ist der Anfang vom Ende der Vereinigten Arabischen Emirate. Der Reichtum der Familie Al Nahyan stammt aus dem Öl. Dank der Art und Weise, wie ihre Regierung geführt wird, wurde dieser Ölreichtum in wenigen Händen konzentriert. Auch dies ist keine rechtsstaatliche Demokratie. In Brasilien beispielsweise wurden 2007 vor der Küste von Rio de Janeiro tonnenweise Öl gefunden, aber weder der Präsident des Landes noch der Vorstandsvorsitzende der staatlichen Ölgesellschaft Petrobras können sich eine Mega-Villa bauen. Die Vereinigten Arabischen Emirate wurden zu einer Zeit reich, als der Rohstoffreichtum in den Händen einzelner Herrscher konzentriert war. Diese Zeiten gehen zu Ende, und für die Emirate gilt das schließlich auch für das Öl.

Aber sie sind klug damit umgegangen. Zayad war ein großer Förderer von Bildung und Philanthropie. Er starb 2004, aber es gelang ihm, eine Zukunft für diese Stadt und das Land zu schaffen, die Abu Dhabi und Dubai zu einem neuen Zentrum für internationale Reisen, Geschäftskonferenzen und den Welthandel gemacht hat. Es ist das Singapur des Nahen Ostens.

Saudi-Arabien hat seine Wirtschaft nie diversifiziert. Venezuela auch nicht. Der Iran und der Irak könnten genauso gut eine Burka über die gesamte Landmasse tragen. Keiner weiß, was dort vor sich geht, außer Tod und Schmerz. Niemand rennt zu den Hängenden Gärten von Babylon. Sie kommen nach Yas. Sie kommen in die Ferrari World. Sie spielen Golf in Abu Dhabi. Sie investieren in Biotechnologie. Eines Tages, wenn es kein Öl mehr gibt, wird das alles noch da sein.

„Zu sagen, dass die Entwicklung und der Erfolg emiratischer Marken wie Etihad Airways nur darauf zurückzuführen ist, dass die Stadt von Ölgeldern überschwemmt wird, grenzt an Rassismus“, sagt der weitgereiste Marino Marin, Geschäftsführer der New Yorker Investmentbank MLV & Co. „Die Stadt ist mit einer klaren Vision in dieses Entwicklungsmodell eingestiegen. Vor Jahren, 1998, sagte mir ein Brasilianer aus Rio de Janeiro, dass ich immer wieder nach Rio zurückkehren würde, wenn ich meinen Fuß in die Gewässer des Copacabana-Strandes setzen würde. Sie hatten Recht. Ich kehrte im Jahr 2000 zurück und blieb 8 Jahre lang. Als ich denselben Rat befolgte, betrat ich den Persischen Golf. Die blauen Lichter der Jumeirah Towers stehen in schönem Kontrast zum orangefarbenen Glanz des Emirates Palace, der so groß, so kitschig und so neu ist, dass er fast wie eine Illusion wirkt.

Im Ernst, ich könnte das wieder tun. Da ist das Qasr al Sarab in der Liwa-Wüste, das mit seinem Schwerpunkt auf der Kultur der Beduinenstämme und dem Leben in der Wüste sehr authentisch wirkt. Und natürlich das Spa, auf das ich verzichten kann. Ich trinke eine Flasche Wasser aus und benutze die leere Plastikflasche, um etwas Sand auszugraben, nur für den Fall, dass ich es nicht zurückschaffe.