Salwar-kameez neboli paňdžábský oblek (zde označovaný jednoduše jako „oblek“) tradičně nosí ženy ze severní Indie a Pákistánu a jejich sestry, které emigrovaly do zámoří. Skládá se ze tří oddělených částí: kameez (košile), salwar (kalhoty, téměř vždy s pončaji nebo manžetami u kotníků) a chuni nebo dupatta (šátek nebo štóla). Tyto tři součásti zůstaly v průběhu času neměnné, i když ženy nemusí při určitých příležitostech čuni nosit. Čuni se téměř vždy nosí uvnitř chrámu, aby zakrývala hlavu. Střihy, délky a šířky těchto jednotlivých částí se liší podle dobové módy.

Klasický oblek

Vždy však existoval „klasický oblek“, který si zachovává všechny součásti a po dlouhou dobu se příliš nemění. Tyto klasické obleky jsou interpretovány podle osobních zvláštností a vkusu. Například „oblek z Patialy“ (z knížecího státu Patiala v Paňdžábu, který má staré a vysoce rozvinuté umělecké a řemeslné tradice) nosí ženy v této oblasti bez ohledu na kastu, třídu a náboženství a zůstává stejný po mnoho let. Skládá se z kamézu v délce po kolena, pytlovitého salváru (mnohem objemnějšího než průměrný salvár) a dlouhého čuni. Tento klasický styl je charakteristický a je všeobecně uznávaným znakem této oblasti Paňdžábu.

Salwar-kameez pro muže

Salwar-kameez nosí také muži, zejména muslimští muži, a to jak v Pákistánu, tak v Indii, i když mužská verze se od své ženské obdoby liší. Je možné, že konotace obleku s mužskostí sehrály roli v přijetí salwar-kameezu indickými ženami, které dříve mohly nosit sárí, v důsledku vstupu žen na trh námezdní práce. Ve světě podnikání a obchodu ženy potvrzují svou identitu prostřednictvím tohoto praktického a pohodlného oblečení, které považují za nejvhodnější oděv pro veřejnou sféru ekonomické participace. Oblek však samozřejmě severoindické ženy nosily ve veřejných sférách po staletí, ještě před tímto dramatickým přijetím obleku v nedávné minulosti ženami pracujícími za mzdu na celém subkontinentu.

Nové interpretace

Další aspekt popularity obleku je důsledkem profesionalizace jeho designu, a to jak na subkontinentu, tak v Evropě od 80. let 20. století. Profesionální návrháři vyškolení na módních školách na subkontinentu nebo v Evropě či Americe vytvořili nové inovativní styly a siluety, přičemž se opírají o staré tradice vyšívání, barvení a dalších forem zdobení a pomáhají je oživovat. Vyvinuli tak nové techniky výroby obleků s využitím stávajících řemeslných dovedností. Tyto nové interpretace vedly k dramatickému rozšíření trhů pro salwar-kameez, a to jak na subkontinentu, tak ve městech, jako jsou Londýn, Durban (Jihoafrická republika), Sydney, Los Angeles, New York, Dubaj (Spojené arabské emiráty), Nairobi (Keňa) a další centra diaspory. Na těchto trzích se prodávají obleky všech typů a úrovní kvality v širokém cenovém rozpětí. Značkové obleky mohou stát až 9 000 dolarů a svatební obleky až 20 000 dolarů. Obleky se „značkou návrháře“ mohou stát 300 až 500 dolarů, zatímco na pouličních trzích lze najít obleky prodávané za pouhých 30 dolarů. Obleková ekonomika se jinými slovy stala poměrně propracovanou.

Do hlavního proudu

Oblek se v devadesátých letech a na počátku jednadvacátého století stal mainstreamovým oděvem vysoké módy, oblíbeným jak na přehlídkových molech (v Paříži a Londýně), tak na ulici. Ve Velké Británii se dostal na první stránky novin, když salwar-kameez nosily takové přední módní osobnosti jako Diana, princezna z Walesu, a Cheri Booth, manželka britského premiéra Tonyho Blaira. Oblek tak byl nově pojat a rekontextualizován jako „globálně elegantní“ oděv. V komunitách londýnské diaspory byli módní podnikatelé klíčovými činiteli, kteří posunuli oblek mimo indické a „etnické“ trhy do hlavního proudu. Jako asijské ženy žijící a vyrůstající v Londýně vnímají místní designové trendy, které začleňují do obleků, jež vytvářejí pro své zákazníky v globálním městě. Právě tato improvizační citlivost – modus vivendi jejich diaspory – jim dává náskok před subkontinentálními módními podnikateli. Vytvořili nové styly, které prostřednictvím jejich designérského cítění a maloobchodních dovedností zakódovaly jejich rasovou politiku. Spolu se staršími ženami v oblecích proměnily dříve negativně kódované „přistěhovalecké etnické oblečení“, kterému se mainstream vysmíval, v nejmódnější oblečení překračující hranice naší doby. Oblek nosí ženy napříč etnickými a rasovými skupinami v mnoha částech světa. Mezi prvními začaly oblek nosit černošské ženy v Londýně, a to mnohem dříve než britské ženy z vyšších vrstev, módní ikony a bílá politická elita.

Asianizace západní kultury

Tyto trendy v oblékání jsou samozřejmě součástí širší dynamiky etnizace a asianizace západní kultury i obrazů vytvářených Asiaty žijícími na Západě, jak je vidět ve filmu, hudbě, literatuře a dalších médiích. Film britského režiséra asijské diaspory Gurindera Chadhy Bend It Like Beckham (2003) zaznamenal fenomenální mezinárodní úspěch. Je také inovativním nositelem hybridních obleků, protřelým tvůrcem image s vlivným oblekem. V Británii nahradilo kari jako oblíbené jídlo národa hovězí pečeni. Pro mladší skupinu Asiatů měla taneční hudba bhangra – přepracování paňdžábské sklizňové hudby interpretované prostřednictvím jazzu, reggae, hip-hopu a mnoha dalších hudebních žánrů – silný vliv na přijetí salwar-kameez a také na seznámení této generace s paňdžábským jazykem a kulturní scénou.

Kulturní sebevědomí

V této složité a mnohotvárné ekonomice obleků jsou skutečnými hrdinkami starší ženy, které nosily své „klasické obleky“ navzdory kulturní a rasové nepřízni a bez ohledu na sartoriální terén ve vysídlených kontextech diaspory. Tyto silné a kulturně sebevědomé ženy jsou zprostředkovatelkami sartoriálního přenosu, které socializovaly své dcery druhé generace, aby nosily obleky podle svých vlastních podmínek a v souladu s jejich designovými kódy. Dcery těchto bystrých a asertivních žen z diaspory byly průkopnicemi v oblasti módy, které vytvořily komerční trhy pro oblek ve městech po celém světě a uvedly salwar-kameez do hlavního proudu módy.

Viz také Diana princezna z Walesu; etnické šaty; Indie:

Bibliografie

Bhachu, Parminder. Dangerous Designs: Bhari Bhari: Asian Women Fashion the Diaspora Economies [Asijské ženy v módě v ekonomikách diaspory]. New York: Routledge, 2004.

Freeman, Carla. Vysoké technologie a vysoké podpatky v globální ekonomice: In: Women, Work, and Pink-Collar Identities in the Caribbean (Ženy, práce a identity růžových límečků v Karibiku). Durham, N.C.: Duke University Press, 2000.

Kondo, Dorinne. O tváři: Performing Race in Fashion and Theatre [Předvádění rasy v módě a divadle]. New York: Routledge, 1997.

Tarlo, Emma. Na oblečení záleží: Tartlo: Matlo: Questions of Dress and Identity in India [Otázky oblékání a identity v Indii]. London: Hurst, 1996.