Salwar-kameez, sau costumul Punjabi (denumit aici pur și simplu „costumul”), a fost purtat în mod tradițional de femeile din nordul Indiei și Pakistanului și de surorile lor care au emigrat peste hotare. Este alcătuit din trei părți separate: kameez (cămașă), salwar (pantaloni, aproape întotdeauna cu ponchay, sau manșete, la glezne) și un chuni sau dupatta (eșarfă sau stola). Aceste trei componente au rămas constante de-a lungul timpului, deși este posibil ca femeile să nu poarte chuni la anumite ocazii. Chuni este aproape întotdeauna purtat în interiorul templelor pentru a acoperi capul. Stilurile, lungimile și lățimile acestor părți separate variază pentru a se potrivi cu moda vremurilor.

Costumul clasic

A existat întotdeauna, totuși, un „costum clasic” care păstrează toate componentele și se schimbă puțin de-a lungul unor perioade lungi de timp. Aceste costume clasice sunt interpretate în funcție de idiosincrasiile și gusturile personale. De exemplu, „costumul Patiala” (din statul princiar Patialia din Punjab, care are tradiții vechi și foarte dezvoltate în domeniul artelor și meșteșugurilor) este purtat de femeile din acea zonă, indiferent de castă, clasă și religie, și a rămas același de mulți ani. Se compune dintr-un kameez până la genunchi, un salwar larg (mult mai voluminos decât un salwar obișnuit) și un chuni lung. Acest stil clasic este distinctiv și este un marker recunoscut pe scară largă al acestei regiuni din Punjab.

Salwar-Kameez pentru bărbați

Salwar-kameez este purtat și de bărbați, în special de bărbații musulmani, atât în Pakistan, cât și în India, deși versiunea pentru bărbați este diferită de cea pentru femei. Este posibil ca conotațiile de masculinitate ale costumului să fi jucat un rol în adoptarea salwar-kameez de către femeile indiene care ar fi purtat cândva saris, ca urmare a intrării femeilor pe piața muncii salariate. În lumea afacerilor și a comerțului, femeile își afirmă identitatea prin intermediul acestei ținute practice și confortabile, pe care o consideră cea mai potrivită haină pentru domeniul public al participării economice. Dar, bineînțeles, costumul a fost purtat în domenii publice timp de secole de către femeile din nordul Indiei, înainte de această adoptare spectaculoasă a costumului în trecutul recent de către femeile salariate de pe întreg subcontinentul.

Noi interpretări

O altă fațetă a popularității costumului este rezultatul profesionalizării designului său, atât pe subcontinent, cât și în Europa, începând cu anii 1980. Profesioniștii în design, formați la școlile de modă de pe subcontinent sau din Europa sau America, au creat noi stiluri și siluete inovatoare, bazându-se în același timp pe vechile tradiții de broderie, vopsire și alte forme de înfrumusețare și contribuind la reînvierea acestora. Aceștia au dezvoltat astfel noi tehnici de confecționare a costumelor folosind abilitățile artizanale existente. Aceste noi interpretări au dus la o expansiune spectaculoasă a piețelor pentru salwar-kameez, atât pe subcontinent, cât și în orașe precum Londra, Durban (Africa de Sud), Sydney, Los Angeles, New York, Dubai (Emiratele Arabe Unite), Nairobi (Kenya) și alte centre ale comunităților din diaspora. În aceste piețe, se vând costume de toate tipurile și nivelurile de calitate, la o gamă largă de prețuri. Costumele de designer pot costa peste 9.000 de dolari, iar costumele de mireasă pot ajunge până la 20.000 de dolari. Costumele care poartă „etichete de designer” pot costa între 300 și 500 de dolari, în timp ce în piețele stradale pot fi găsite costume care se vând cu doar 30 de dolari. Economia costumului, cu alte cuvinte, a devenit destul de elaborată.

Into the Mainstream

Costumul în anii 1990 și în prima parte a secolului XXI a apărut ca o piesă de îmbrăcăminte mainstream de înaltă modă, populară atât pe podiumuri (la Paris și Londra), cât și pe stradă. În Marea Britanie a fost pe prima pagină a ziarelor atunci când salwar-kameez a fost purtat de lideri ai modei precum Diana, Prințesa de Wales, și Cheri Booth, soția premierului britanic Tony Blair. Astfel, costumul a fost reimaginat și recontextualizat ca o piesă vestimentară „global chic”. În comunitățile diasporei londoneze, întreprinzătorii din domeniul modei au fost agenți-cheie în deplasarea costumului dincolo de piețele indiene și „etnice” și în rândul publicului larg. În calitate de femei asiatice care locuiesc și au crescut la Londra, acestea sunt atente la tendințele locale în materie de design, pe care le încorporează în costumele pe care le creează pentru clienții lor dintr-un oraș global. Această sensibilitate de improvizație – modus vivendi al diasporei lor – este cea care le oferă un avantaj față de antreprenorii de modă subcontinentali. Ei au creat noi stiluri care codifică politica lor rasială prin sensibilitatea lor în materie de design și abilitățile de vânzare cu amănuntul. Împreună cu femeile mai în vârstă care poartă costume, ele au transformat ceea ce înainte era codificat negativ „haine etnice ale imigranților”, batjocorite de curentul principal, în cele mai la modă haine de trecere a frontierei din zilele noastre. Costumul este purtat de femei care depășesc granițele etnice și rasiale în multe părți ale lumii. Femeile de culoare din Londra au fost printre primele care au purtat costumul, cu mult înaintea femeilor britanice din clasele superioare, a icoanelor modei și a elitei politice albe.

Asiatizarea culturii occidentale

Desigur, aceste tendințe în materie de costume fac parte din dinamica mai largă a etnicizării și asiatizării culturii occidentale, precum și a imaginilor create de asiaticii care trăiesc în Occident, așa cum se vede în filme, muzică, literatură și alte mijloace de comunicare. Filmul regizorului britanic de film din diaspora asiatică Gurinder Chadha, Bend It Like Beckham (2003), a avut un succes internațional fenomenal. Ea este, de asemenea, o purtătoare de costume hibridizante inovatoare, o creatoare de imagine avizată cu un stil de costum influent. În Marea Britanie, curry a înlocuit friptura de vită ca fiind mâncarea preferată a națiunii. Pentru un set mai tânăr de asiatici, muzica de dans bhangra – o reelaborare a muzicii de cules Punjabi interpretată prin jazz, reggae, hip-hop și multe alte genuri muzicale – a fost o influență puternică în favoarea adoptării salwar-kameez și, de asemenea, în introducerea acestei generații în limba și scena culturală Punjabi.

Încredere culturală

În această economie complexă și cu multiple fațete a costumelor, adevăratele eroine sunt femeile mai în vârstă, care și-au purtat „costumele clasice” în ciuda șanselor culturale și rasiale și indiferent de terenul vestimentar în contextele deplasate ale diasporei. Aceste femei puternice și încrezătoare din punct de vedere cultural sunt agenții transmiterii vestimentare, care și-au socializat fiicele din a doua generație pentru a purta costumele în termenii lor și în conformitate cu codurile lor de design. Fiicele din diaspora ale acestor femei istețe și asertive au fost antreprenorii de modă deschizători de drumuri care au creat piețele comerciale pentru costum în orașele din întreaga lume și au introdus salwar-kameez în curentul principal al modei.

Vezi și Diana Prințesă de Wales; Rochie etnică; India: Îmbrăcăminte și podoabe; Sari.

Bibliografie

Bhachu, Parminder. Dangerous Designs: Asian Women Fashion the Diaspora Economies. New York: Routledge, 2004.

Freeman, Carla. High Tech și tocuri înalte în economia globală: Women, Work, and Pink-Collar Identities in the Caribbean. Durham, N.C: Duke University Press, 2000.

Kondo, Dorinne. About Face: Performing Race in Fashion and Theatre. New York: Routledge, 1997.

Tarlo, Emma. Îmbrăcămintea contează: Questions of Dress and Identity in India. Londra: Hurst, 1996.

.