Pardoselile din lemn merg mână în mână cu casele vechi. Ele sunt tradiționale și funcționale – precum și cu finisaje foarte apreciate pentru caracterul lor istoric bogat și frumusețea lor caldă. Nu e de mirare atunci de ce sintagma „podele din lemn masiv” este un magnet pe piața imobiliară, mai ales având în vedere că generația de case cu mochetă din anii 1960 și 1970 a fost construită fără niciun fel de parchet finisat. Oricât de rezistente ar fi, pardoselile din lemn suportă cantități enorme de utilizare, abuzuri și schimbări și, după multe decenii de serviciu, acestea au adesea nevoie de reparații sau înlocuiri. Deoarece majoritatea oamenilor nu se întreabă despre specificul construcției și îngrijirii pardoselilor din lemn decât atunci când este timpul să acționeze, iată o trecere în revistă a problemelor comune care apar în încercarea de a întreține pardoselile vechi sau de a îmbina fără probleme pardoselile noi.

Întrebare: Care este istoria pardoselilor din lemn?
R: Cele mai comune tipuri de pardoseli din lemn din casele vechi pot fi împărțite în două categorii generale: pardoseli din scânduri largi (scânduri de obicei de 8″ și mai late), întâlnite adesea în clădirile timpurii, în zonele rurale sau în spații secundare, cum ar fi dormitoarele și bucătăriile; și pardoseli de tip bandă (scânduri înguste, de obicei de 2″ până la 4″ lățime), la început rezervate pentru camerele mai bune, dar aproape omniprezente în majoritatea caselor până în secolul XX. Podelele cu scândură lată sunt cel mai vechi și mai simplu tip. În cele mai multe zone, ele au fost construite inițial din lemn de esență moale, cum ar fi pinul, care erau durabile, dar ușor de tăiat manual, apoi fixate cu cuie pe față pe grinzi sau grinzi de susținere.

Pardoselile cu benzi adevărate sunt un produs al Revoluției Industriale și au început să devină accesibile pe scară largă și fiabile din punct de vedere calitativ în anii 1880. Utilajele cu aburi, care au făcut practică frezarea lemnului de esență tare densă, cum ar fi stejarul și arțarul, au permis, de asemenea, potrivirea marginilor fiecărei scânduri într-un sistem sofisticat de îmbinări de tip „tongue-and-groove”. Acest sistem nu numai că integrează sute de scânduri mici într-o „piele” de lemn care împarte sarcinile între mai multe scânduri, dar face posibilă și o lipire oarbă în care capetele de cuie sunt încastrate sub suprafață pentru un aspect și o durabilitate mai bune.

Lemnul folosit pentru pardoseli a depins întotdeauna de speciile care erau disponibile și accesibile la nivel local, precum și de cele care erau atractive sau la modă. Deși lemnul de esență moale, cum ar fi pinul (din care există multe tipuri), a fost întotdeauna popular pentru pardoselile din plăci late, pinul dur și bradul sunt folosite în mod regulat ca pardoseli de tip bandă, iar lemnul de esență tare, cum ar fi frasinul, ulmul și castanul, au fost, de asemenea, folosite pentru pardoseli din plăci late.

Întrebare: Ce este parchetul tăiat pe sfert?
R: Când vine vorba de specificații pentru parchetul nou pentru reparații sau înlocuiri, tăierea lemnului este la fel de importantă ca și specia. La fel ca multe alte materiale de construcție din lemn, parchetul este de obicei fie tăiat plat, fie tăiat pe sfert. În cazul tăierii plate, cea mai simplă metodă, toate scândurile sunt tăiate din buștean în același mod, ca și cum ați tăia fâșii de șuncă. Tăierea mai sofisticată, deosebit de râvnită pentru parchet, este tăierea pe sfert. Deși fabricile de cherestea pot alege între mai multe metode de tăiere în sferturi în funcție de nevoile lor, practica de bază este de a tăia mai întâi bușteanul în sferturi egale, apoi de a repoziționa fiecare sfert și de a tăia cu ferăstrăul plat peste sfert. Această metodă produce scânduri care sunt mai stabile din punct de vedere dimensional și cu un aspect mai uniform.

Întrebare: Ce sunt tăieturile de la partea inferioară?
R: Numite „undercutting” sau „relieving”, canelurile au fost frezate în partea inferioară a unor pardoseli cel puțin din 1900, atât pentru a permite pardoselii să se sprijine mai solid pe un substrat și/sau pentru a minimiza potențialul de deformare. Alte nuanțe de construcție pe care este important să le căutați atunci când cumpărați parchet de înlocuire sunt potrivirea capetelor (limbile și canelurile de la capetele plăcilor, în special în cazul pardoselilor de lungime aleatorie) și dimensiunile potrivite (pardoselile de mai bună calitate din trecut aveau mai mult lemn deasupra limbii decât sub ea pentru a permite răzuirea finisajului). Rețineți că parchetul modern prefinisat este adesea realizat cu un „microbizon” de-a lungul fiecărei părți a suprafeței superioare, care elimină necesitatea șlefuirii de finisare, dar care poate să nu fie compatibil cu parchetul tradițional cu lamele.

Întrebare: Pot instala parchetul în ziua în care ajunge?
R: Indiferent dacă reparați o pardoseală existentă sau montați una nouă, este esențial ca materialele de pardoseală să aibă același nivel de umiditate ca și camera înainte de a fi instalate. Acest lucru înseamnă să lăsați materialele stivuite cu distanțiere în camera pe care o vor ocupa cât mai mult timp posibil – cel puțin două săptămâni. Fără acest timp, există o șansă reală ca parchetul să se usuce și să se micșoreze după ce este instalat, rezultând goluri inestetice între plăci, sau să preia umezeala și să se extindă, creând potențialul de îndoire. Deși parchetul fabricat este livrat uscat la cuptor conform unui standard industrial, acest lucru nu înseamnă că nu poate prelua ulterior umiditate suplimentară. Depozitarea într-un garaj neîncălzit sau instalarea în aceeași clădire cu tencuiala proaspătă sau betonul turnat care încă se usucă poate avea un efect drastic.

Întrebare: Cum se peticește parchetul de tip bandă?
R:În timp ce parchetul de tip bandă din casele vechi suferă ocazional daune izolate, de la arsuri profunde până la crestături de animale care necesită o reparație mică, chirurgicală, scenariul cel mai frecvent este un petic de umplere – adică adăugarea de parchet nou pentru a acoperi spațiul unui perete îndepărtat, de exemplu, sau o gaură mare de conductă tăiată în podea. În acest caz, reparația cea mai discretă presupune nu numai că trebuie să se potrivească cât mai bine cu lemnul și cu tăietura vechii pardoseli, ci și să se integreze reparația în instalația existentă prin „introducerea” noilor plăci, astfel încât acestea să se potrivească cât mai bine cu spațierea restului pardoselii. Pentru a face acest lucru, trebuie să tăiați scânduri selectate în poziții diferite, apoi să îmbinați noile scânduri – toate acestea fără a deranja pardoseala pe care doriți să o păstrați.

Începeți prin a vă planifica atent reparația. Măsurați decalajul îmbinărilor din podeaua dvs. existentă, apoi trasați un model similar în zona pe care trebuie să o reparați. Faceți tot posibilul să profitați de rosturile care vă sunt deja favorabile, astfel încât să reduceți la minimum munca și pierderea de materiale bune, utilizând în același timp cât mai eficient stocul de reparații (care poate fi limitat dacă reciclați parchetul). În mod obișnuit, doriți să aveți scânduri nu mai scurte de aproximativ 24″ și o tăietură minimă de 9″ până la 12″ pentru a menține integritatea structurală a sistemului tongue-and-groove.

În continuare, marcați scândurile pe care intenționați să le îndepărtați și trasați linii de tăiere în unghiuri drepte de-a lungul scândurilor unde veți face o îmbinare. Faceți o gaură de 3/4″ în fiecare placă de pe partea de deșeuri a liniei, poziționând-o în centrul plăcii pentru a evita orice cuie de parchet. Apoi, pornind de la gaură, tăiați transversal placa cu un ferăstrău sabie, lucrând tangent la circumferința cercului. Pentru a evita tăierea pardoselii de dedesubt, scurtați lama ferăstrăului sabie prin pocnirea acesteia cu un clește, astfel încât cursa sa maximă să atingă doar partea de jos a pardoselii finisate.

După aceea, lucrând dinspre gaură, tăiați cu ferăstrăul două crestături în josul centrului plăcii pentru a tăia o bandă de relief – lemn care, odată îndepărtat, vă va permite să scoateți părțile de canelură și limbă ale plăcii fără a deteriora pardoseala adiacentă. Efectuați aceste tăieturi oarbe cu un ferăstrău circular, reglând adâncimea lamei exact la grosimea pardoselii.

Întrebare: Cum introduceți noile scânduri în limbile și canelurile de pe parchet?
R: Cu o reparație de umplere, puteți adesea să glisați o parte din noua pardoseală în locul dintre limbile și canelurile existente. Totuși, acolo unde acest lucru nu este posibil, trebuie să „trișeze” noua placă în jurul sistemului. O metodă este să tăiați umărul canelurii inferioare a plăcii de peticire, astfel încât să puteți să fixați limba în poziție (de obicei, cu o mică șlefuire a colțului inferior al plăcii), apoi să faceți să apară canelura peste limba existentă. Pentru a fixa placa, fie o fixați cu cuie pe față cu cu cuie de finisare (care sunt așezate și umplute), fie puteți lipi placa pe porțiunea tăiată din umărul pe care l-ați pus în prealabil.

Întrebare: Ce se întâmplă cu pardoselile cu dungi care sunt în principiu sănătoase, dar scârțâie?
R: Scârțâiturile și punctele elastice din pardoselile vechi nu sunt, strict vorbind, normale. Soluțiile variază în funcție de construcția pardoselii și de cauză – în general, contactul insuficient cu subpământul. Dacă puteți ajunge sub pardoseală, puneți mai întâi pe cineva să se plimbe pe deasupra, astfel încât să puteți identifica locația și sursa problemelor – adesea plăci de subpământ micșorate sau slab susținute. Încercați să adăugați suport prin baterea în cuie a unui clește (un băț de 1″ sau 2″) de-a lungul unei grinzi, sau prin introducerea unui șurub de lemn în subpământ pentru a fixa o placă de parchet slăbită. În cazul în care nu aveți acces de dedesubt sau problema provine de la o limbă și canelură slăbită, încercați să înfigeți două cuie de finisare cu nervuri în unghiuri opuse – de preferință într-o joantă – pentru a fixa plăcile de parchet.

Întrebare: După ce ați îndepărtat finisajul de pe o pardoseală veche, puteți vopsi lemnul?
R: Da, dar trebuie să știți mai întâi în ce vă băgați. Mulți proprietari de case vechi au vopsit o pardoseală proaspăt șlefuită și s-au întors pentru a constata că, contrar așteptărilor lor de a avea un model de granulație moale, podeaua a devenit o mizerie de pete. Acesta este rezultatul absorbției inegale a petei. Care este motivul? Deși cea mai mare parte a lemnului gol absoarbe colorantul în grade diferite, în funcție de ce parte a structurii granulației este expusă – exact efectul dorit cu colorantul – o podea veche recent șlefuită prezintă un scenariu diferit. Aici, unele zone de lemn sunt expuse la fel cum ar fi lemnul proaspăt frezat, în timp ce altele păstrează încă finisajul vechi care a pătruns adânc în suprafață, sigilând efectiv porii lemnului de pătrunderea petei. Condițiile extreme, cum ar fi cuiele însorite și pline de soare sau reparațiile punctuale, exacerbează diferența. Care este soluția? Testați mai întâi efectele colorantului într-o zonă restrânsă și ferită, iar dacă anticipați probleme, pregătiți mai întâi suprafața cu un regulator de colorant – un produs de finisare care uniformizează absorbția lemnului.

.