Primarii ani

Lee Alexander McQueen s-a născut la 17 martie 1969, într-o familie din clasa muncitoare care locuia într-o locuință publică din districtul Lewisham din Londra. Tatăl său, Ronald, era șofer de taxi, iar mama sa, Joyce, era profesoară de științe sociale. Din veniturile lor mici, aceștia l-au întreținut pe McQueen și pe cei cinci frați ai săi. McQueen, poreclit „Lee” de către prietenii săi în cea mai mare parte a vieții sale, și-a recunoscut homosexualitatea la o vârstă fragedă și a fost tachinat îndelung în legătură cu aceasta de către colegii de școală.

La vârsta de 16 ani, McQueen a renunțat la școală. Și-a găsit de lucru pe Savile Row, o stradă din cartierul londonez Mayfair, faimoasă pentru că oferea costume bărbătești făcute la comandă. El a lucrat mai întâi la croitoria Anderson and Shephard, iar apoi s-a mutat la Gieves and Hawkes, aflată în apropiere.

Găsindu-și locul

Decidând să-și continue cariera de creator de haine, McQueen a plecat de pe Savile Row și a început să lucreze cu creatorii de costume de teatru Angels and Bermans. Stilul dramatic al hainelor pe care le-a confecționat acolo avea să devină o semnătură a muncii sale ulterioare de designer independent. McQueen a părăsit apoi Londra pentru o scurtă perioadă de timp la Milano, unde a lucrat ca asistent de design pentru creatorul de modă italian Romeo Gigli.

La întoarcerea sa la Londra, McQueen s-a înscris la Central Saint Martin’s College of Art & Design, și a obținut un masterat în design vestimentar în 1992. Colecția pe care a realizat-o ca proiect culminant al diplomei sale a fost inspirată de Jack Spintecătorul și a fost cumpărată în întregime de cunoscuta stilistă londoneză și excentrica Isabella Blow. Aceasta a devenit o prietenă de lungă durată a lui McQueen, precum și o susținătoare a operei sale.

Designer șef al firmei Givenchy

La scurt timp după obținerea diplomei, McQueen și-a început propria afacere de design de haine pentru femei. A cunoscut un succes enorm odată cu introducerea pantalonilor săi „bumster”, numiți astfel din cauza taliei lor extrem de decupate. La numai patru ani de la terminarea școlii de design, McQueen a fost numit designer-șef al Givenchy, o casă de modă haute couture franceză deținută de Louis Vuitton.

Deși era o slujbă prestigioasă, McQueen a acceptat-o cu reticență, iar mandatul său acolo (1996-2001) a fost o perioadă tumultoasă în viața designerului. Chiar și în timp ce împingea limitele a ceea ce oamenii așteptau de la modă (la una dintre prezentările sale a prezentat un model amputat care pășea pe podium pe picioare de lemn sculptate), McQueen a simțit că era reținut.

Designerul avea să spună mai târziu că slujba „îi constrângea creativitatea”, deși a făcut și următoarea mărturisire: „L-am tratat prost pe Givenchy. Erau doar bani pentru mine. Dar nu puteam face nimic: singurul mod în care ar fi funcționat ar fi fost dacă mi-ar fi permis să schimb întregul concept al casei, să îi dau o nouă identitate, iar ei nu au vrut niciodată să fac asta”. Chiar și cu rezervele sale cu privire la munca sa, McQueen a câștigat titlul de Designer Britanic al Anului în 1996, 1997 și 2001, toate în perioada în care a lucrat la Givenchy.

Afaceri în plină expansiune

În 2000, Gucci a cumpărat o participație de 51% în compania privată a lui Alexander McQueen și i-a oferit lui McQueen capitalul necesar pentru a-și extinde afacerea. McQueen a părăsit Givenchy la scurt timp după aceea. În 2003, McQueen a fost declarat Designerul Internațional al Anului de către Consiliul Designerilor de Modă din America și Comandor al celui mai excelent Ordin al Imperiului Britanic de către regina Angliei, și a obținut încă o distincție de Designer Britanic al Anului. Între timp, McQueen a deschis magazine în New York, Milano, Londra, Las Vegas și Los Angeles.

Cu ajutorul investiției lui Gucci, McQueen a devenit mai de succes ca niciodată. Cunoscut deja pentru flerul și pasiunea show-urilor sale, el a produs spectacole și mai interesante după ce a părăsit Givenchy. De exemplu, o hologramă a modelului Kate Moss a plutit eteric la prezentarea liniei sale de toamnă/iarnă 2006.

McQueen a fost, de asemenea, cunoscut pentru faptul că nu s-a sfiit să vorbească cu timiditate despre lipsa aspectului său fizic tradițional sau despre originea sa de clasă inferioară. O cunoștință a descris faptul că, în timpul unei prime întâlniri, McQueen „purta o cămașă de tăietor de lemne cu cel mai josnic tip de blugi cu aspect de șmecher care cădea cu un breloc lung de chei … destul de podgorie”. Un alt prieten a spus că dinții lui „arătau ca Stonehenge”. Potrivit celor care îl cunoșteau îndeaproape, McQueen era mândru că a rupt tiparul tradițional al unui designer de succes.

Moartea

În 2007, spectrul morții avea să vină să-l bântuie pe McQueen, mai întâi prin sinuciderea Isabellei Blow. Designerul i-a dedicat linia sa de primăvară/vară 2008 lui Blow și a declarat că moartea acesteia „a fost cel mai valoros lucru pe care l-am învățat în modă”. Doar doi ani mai târziu, la 2 februarie 2010, a murit mama lui McQueen. Cu o zi înainte de înmormântarea ei, la 11 februarie 2010, McQueen a fost găsit mort în apartamentul său din Mayfair, Londra. Cauza morții a fost stabilită ca fiind sinuciderea.

Legitimitate

Elevarea lui McQueen de la abandonarea liceului în clasa de jos la designer de renume internațional este o poveste remarcabilă. Stilurile sale îndrăznețe și spectacolele sale fascinante au inspirat și uimit lumea modei, iar moștenirea sa trăiește în continuare. Sarah Burton, designerul cu care a colaborat mult timp, a preluat brandul Alexander McQueen, încă în funcțiune, iar contribuția lui McQueen la modă a fost onorată printr-o expoziție din 2011 a creațiilor sale la Metropolitan Museum of Art din New York.

.