Houten vloeren gaan hand in hand met oude huizen. Ze zijn traditioneel en functioneel, maar ook zeer gewaardeerd om hun rijke historische karakter en warme schoonheid. Het is dan ook geen wonder dat de term “houten vloeren” zo’n grote aantrekkingskracht heeft op de onroerend goed markt, vooral gezien het feit dat de generatie van kamerbrede huizen met tapijt uit de jaren ’60 en ’70 werden gebouwd zonder enige afgewerkte vloerbedekking. Duurzame als ze zijn, houten vloeren dragen enorme hoeveelheden van gebruik, misbruik, en veranderingen en, na vele tientallen jaren van dienst, ze hebben vaak behoefte aan reparaties of vervangingen. Omdat de meeste mensen zich niet afvragen wat de constructie en het onderhoud van houten vloeren inhoudt totdat het tijd is om in actie te komen, volgt hier een overzicht van de meest voorkomende problemen die zich voordoen bij het onderhoud van oude vloeren of het naadloos inpassen van nieuwe vloeren.

Q: Wat is de geschiedenis van houten vloeren?
A: De meest voorkomende soorten houten vloeren in oude huizen kunnen worden onderverdeeld in twee algemene categorieën: breedplanken vloeren (planken van meestal 8″ en breder), vaak te zien in vroege gebouwen, landelijke gebieden, of secundaire ruimtes zoals slaapkamers en keukens; en stroken vloeren (smalle planken meestal 2 “tot 4” breed), eerst voorbehouden aan de betere kamers, maar bijna alomtegenwoordig in de meeste huizen tegen de 20e eeuw. Breedplaatvloeren zijn het oudste en eenvoudigste type. In de meeste gebieden werden ze oorspronkelijk gemaakt van zachthout zoals grenen, dat duurzaam was en gemakkelijk met de hand te zagen, en vervolgens met nagels vastgemaakt aan ondersteunende balken of balken.

Echte strookvloeren zijn een product van de Industriële Revolutie, en begonnen in de jaren 1880 op grote schaal betaalbaar en betrouwbaar in kwaliteit te worden. Door stoom aangedreven machines, die het frezen van dicht hardhout zoals eiken en esdoorn praktisch maakten, maakten het ook mogelijk om de zijkanten van elke plank in een geavanceerd systeem van messing-en-groef verbindingen aan elkaar te bevestigen. Dit systeem integreert niet alleen honderden kleine plankjes in een houten “huid” die de lasten over vele plankjes verdeelt, maar het maakt ook blindnagelen mogelijk waarbij de spijkerkoppen onder het oppervlak zijn verzonken voor een beter uiterlijk en duurzaamheid.

De houtsoorten die voor vloeren werden gebruikt, zijn altijd afhankelijk geweest van welke soorten plaatselijk beschikbaar en betaalbaar waren, en ook van wat aantrekkelijk of modieus was. Hoewel zachthoutsoorten zoals grenen (waarvan er vele soorten zijn) altijd populair zijn geweest voor breedplaatvloeren, worden hardden en sparren regelmatig gebruikt als plankenvloeren, en hardhoutsoorten zoals es, iep en kastanje zijn ook gebruikt voor breedplaatvloeren.

Q: Wat zijn kwartiers gezaagde vloeren?
A: Als het gaat om het specificeren van nieuwe vloeren voor reparaties of vervangingen, is de snede van het hout net zo belangrijk als de soort. Net als veel andere houten bouwmaterialen, zijn vloeren meestal ofwel vlak gezaagd of kwartiers gezaagd. Bij platzagen, de eenvoudigste methode, worden alle planken op dezelfde manier uit de stam gezaagd, zoals bij het snijden van spekreepjes. De meer gesofisticeerde zaagsnede die vooral begeerd wordt voor vloeren is de kwartierse zaagsnede. Hoewel zagerijen kunnen kiezen uit verschillende methoden van kwartiers zagen, afhankelijk van hun behoeften, bestaat de basispraktijk erin de boomstam eerst in gelijke kwarten te zagen, dan elk kwart te herpositioneren en dwars over het kwart te zagen. Deze methode produceert planken die meer dimensionaal stabiel zijn met een meer uniform uiterlijk.

Q: Wat zijn de zaagsneden aan de onderkant?
A: De zogenaamde undercutting of ontlasting, groeven zijn gefreesd in de onderkant van sommige vloeren sinds ten minste 1900 om zowel de vloer steviger te laten rusten op een ondervloer en / of om de kans op kromtrekken te minimaliseren. Andere constructieve nuances waar u op moet letten bij het kopen van een vervangende vloer zijn de afstemming van de kopse kanten (tongen en groeven aan de kopse kanten, vooral bij vloeren met een willekeurige lengte) en de afstemming van de afmetingen (vloeren van betere kwaliteit uit het verleden hadden meer hout boven de veer dan eronder om de afwerking te kunnen schrapen). Merk op dat moderne voorbewerkte vloeren vaak worden gemaakt met een “micro-nivellering” langs elke kant van het bovenoppervlak, waardoor schuren niet meer nodig is, maar ze zijn misschien niet compatibel met traditionele strokenvloeren.

Q: Kan ik vloerbedekking leggen op de dag dat het aankomt?
A: Of u nu een bestaande vloer repareert of een nieuwe legt, het is van cruciaal belang dat de vloermaterialen dezelfde vochtigheidsgraad hebben als de kamer voordat ze worden gelegd. Dit betekent dat u de materialen zo lang mogelijk, minimaal twee weken, gestapeld met afstandhouders in de ruimte moet laten liggen waar ze komen te liggen. Zonder deze tijd is er een reële kans dat de vloer uitdroogt en krimpt nadat hij is gelegd, wat leidt tot lelijke kieren tussen de planken, of vocht opneemt en uitzet, waardoor de vloer kan gaan knikken. Hoewel geproduceerde vloeren ovengedroogd worden verzonden, betekent dit niet dat ze later geen vocht meer kunnen opnemen. Opslag in een onverwarmde garage of plaatsing in hetzelfde gebouw met vers pleisterwerk of gestort beton dat nog aan het drogen is, kan een drastisch effect hebben.

Q: Hoe repareer je strokenvloeren?
A: Terwijl oude vloeren in huizen af en toe geïsoleerde schade oplopen, van diepe brandwonden tot dierlijke inkepingen die een kleine, chirurgische reparatie vereisen, is het meest voorkomende scenario een opvullende reparatie, dat wil zeggen het toevoegen van nieuwe vloeren om de ruimte van bijvoorbeeld een verwijderde muur of een groot gat in de vloer te bedekken. Hier houdt de meest onopvallende reparatie niet alleen in dat het hout en de snede van de oude vloerbedekking zo goed mogelijk overeenkomen, maar ook dat de reparatie wordt ingepast in de bestaande installatie door de nieuwe vloerdelen “in te voegen” zodat ze zo goed mogelijk overeenkomen met de tussenruimte van de rest van de vloer. Om dit te doen, moet u bepaalde planken op verschillende posities terugsnijden en vervolgens nieuwe planken invoegen – alles zonder de vloerbedekking te verstoren die u wilt behouden.

Begin met het doordacht plannen van uw reparatie. Meet de afstand van de voegen in uw bestaande vloer, teken dan een vergelijkbaar patroon uit in het gebied dat u moet oplappen. Doe je best om te profiteren van de voegen die al in je voordeel zijn, zodat je het werk en het verlies van goede materialen minimaliseert, terwijl je het meest effectief gebruik maakt van je reparatievoorraad (die beperkt kan zijn als je vloeren recycleert). Typisch, je wilt planken hebben die niet korter zijn dan ongeveer 24 ” en een minimale cutback van 9 ” tot 12 ” om de structurele integriteit van het tong-en-groefsysteem te behouden.

Vervolgens markeert u de planken die u van plan bent te verwijderen en scribe snijlijnen in een rechte hoek over de planken waar u een verbinding zult maken. Boor een gat van 3/4″ in elke plank aan de afvalzijde van de lijn, plaats het in het midden van de plank om eventuele vloernagels te vermijden. Begin vervolgens bij het gat en zaag de plank af met een decoupeerzaag, waarbij u tangent op de cirkelomtrek werkt. Om te voorkomen dat u in de ondervloer snijdt, kort u het zaagblad van de decoupeerzaag in door het met een tang vast te zetten, zodat de maximale slag net de onderkant van de afgewerkte vloer bereikt.

Daarna zaagt u vanuit het gat twee inkepingen in het midden van de plank om een reliëfstrook uit te snijden – hout dat u na verwijdering in staat stelt om de groef- en veerzijden van de plank uit te wrikken zonder de aangrenzende vloerbedekking te beschadigen. Maak deze blinde zaagsneden met een cirkelzaag en stel de bladdiepte in op ongeveer de dikte van de vloerbedekking.

Q: Hoe krijg je nieuwe vloerdelen in de tongen en groeven?
A: Bij een opvulreparatie kunt u vaak een deel van de nieuwe vloer op zijn plaats schuiven tussen de bestaande tongen en groeven. Waar dit echter niet mogelijk is, moet u het nieuwe vloerdeel rond het systeem “spieken”. Eén methode is om de onderste groef van de patchplank af te snijden, zodat u de veer op zijn plaats kunt schuiven (meestal met een beetje schaven van de onderste hoek van de plank), en dan de groef over de bestaande veer te schuiven. Om de plank vast te zetten, kunt u de plank vastnagelen met afwerkspijkers (die zijn gezet en gevuld) of u kunt de plank vastlijmen op het afgezaagde deel van de schouder die u van tevoren hebt aangebracht.

Q: Hoe zit het met strokenvloeren die in principe gezond zijn, maar piepen?
A: Piepen en verende plekken in oude vloeren zijn, strikt genomen, niet normaal. Oplossingen variëren afhankelijk van de constructie van de vloer en de oorzaak – meestal onvoldoende contact met de ondervloer. Als u onder de vloer kunt komen, laat dan eerst iemand bovenop de vloer rondlopen, zodat u de plaats en de bron van de problemen kunt bepalen – vaak gekrompen of slecht ondersteunde ondervloerdelen. Probeer ondersteuning toe te voegen door een klamp (een stok van 1″ of 2″) naast een draagbalk te spijkeren, of een houtschroef door de ondervloer te slaan om een losse vloerplank vast te zetten. Als u er van onderen niet bij kunt, of als het probleem voortkomt uit een loszittende veer en groef, kunt u proberen twee geribbelde afwerkspijkers in tegengestelde hoeken aan te brengen – bij voorkeur in een sponning – om de vloerdelen vast te zetten.

Q: Kunt u het hout beitsen nadat u de afwerking van een oude vloer hebt verwijderd?
A: Ja, maar u moet eerst weten waar u aan begint. Menig eigenaar van een oud huis heeft een vers geschuurde vloer gebeitst en kwam terug om te ontdekken dat, in tegenstelling tot hun verwachtingen van een zacht nerfpatroon, de vloer een puinhoop van vlekkerige vlekken is geworden. Dit is het gevolg van een ongelijkmatige opname van de vlek. Wat is de oorzaak? Hoewel het meeste kale hout in verschillende mate beits opneemt, afhankelijk van welk deel van de nerfstructuur blootligt – precies het effect dat met beits wordt nagestreefd – geldt voor een pas geschuurde oude vloer een ander scenario. Hier zijn sommige delen van het hout blootgesteld zoals dat bij pas gefreesd hout het geval zou zijn, terwijl andere delen nog een oude afwerking hebben die diep in het oppervlak is doorgedrongen, waardoor de houtporiën effectief zijn afgesloten tegen het indringen van beits. Extreme omstandigheden zoals door de zon gevulde spijkers of spot repairs maken het verschil nog groter. Wat is de oplossing? Test de effecten van de beits eerst op een beperkt, afgelegen gebied, en als u problemen verwacht, bereid het oppervlak dan eerst voor met een vlekkenregelaar-een afwerkingsproduct dat de absorptie van het hout egaliseert.