Les Incas du Pérou sont sans doute l’une des plus admirées des civilisations anciennes. Amalgame de tribus, il a été difficile de dater leur début, car ils n’ont laissé aucune trace écrite, même si l’on pense qu’ils sont devenus une force dès le 13e siècle.Cependant, c’est au cours du 15e siècle qu’ils ont entrepris l’une des plus rapides expansions culturelles et territoriales jamais vues.Moins de deux siècles plus tard, cependant, leur culture s’est éteinte, victimes de l’épisode sans doute le plus cruel de l’histoire coloniale espagnole. Sous la direction de Francisco Pizarro, les conquistadors sont arrivés en 1532. Ils capturent le chef inca Atahuallpa et l’exécutent un an plus tard. Après avoir livré un certain nombre de batailles courageuses mais vaines (dont celle où Pizarro a été tué en 1541), leur dernier chef Tupac Amaru a été exécuté en 1572, et la civilisation effectivement décimée.

Nous avions, depuis plusieurs années, un réel désir de visiter le Pérou, notamment parce que la culture inca exerçait une fascination remarquable sur nous deux. Souvent, cependant, le destin d’un voyageur est la déception lorsque la réalité ne correspond pas à l’attente ; heureusement, cependant, le Pérou a laissé une impression différente, et très positive.

La capitale Lima a été notre première étape. Bien que son centre ville possède plusieurs beaux bâtiments coloniaux et églises, elle a palpablement souffert de certains des problèmes clichés de tant de grandes villes, en particulier les capitales – la surpopulation, le mélange malaisé des extrêmes de richesse et de pauvreté, et un excès de symboles de marque ostentatoires, mais finalement sans âme, du capitalisme mondial.

Cuzco, l’ancienne capitale de l’empire inca, a fait un changement bienvenu. À 3330 mètres au-dessus du niveau de la mer, elle a certainement testé notre forme cardiovasculaire. Bien qu’il accueille des centaines de touristes chaque jour, l’agréable centre-ville conserve une tranquillité remarquable. À Cuzco, nous avons eu la chance de tomber sur l’un des meilleurs guides touristiques du secteur, un septuagénaire plein d’entrain de souche indienne quechua, Juan Cornejo. Archéologue de formation, autorité mondiale sur la culture inca et brillant polymathe, Juan, qui parle huit langues, enseigne toujours à l’université locale et continue d’écrire sur un sujet sur lequel il a publié plusieurs centaines d’articles. Homme profondément spirituel, il nous a laissé des sentiments mémorables tels que « Nous sommes pauvres en dollars mais riches en âme ». Bien qu’il reste le problème de la répartition inégale des richesses, plusieurs secteurs du pays, tels que le tourisme et les mines d’argent, se portent bien et, avec une population qui travaille dur, l’avenir du Pérou est probablement plus propice qu’il ne l’a suggéré.

Partout où nous sommes allés, l’esprit des Incas semblait être là, et lors d’aucun autre voyage, les bâtiments vus dans le présent ne semblaient abriter aussi vivement des fantômes du passé. En commençant par une visite de la ville de Cusco, nous avons interrogé Juan sur les Incas et spéculé sur la façon dont ils utilisaient certains bâtiments et pour quels rituels. Il est resté silencieux, bien que hochant la tête avec nonchalance, quoique d’une manière consciente.

Nous avons décidé de prendre le court chemin des Incas, un compromis nous permettant de voir les points saillants sans usure excessive des articulations. Après un départ matinal, un voyage en bus et en train, nous sommes arrivés au KM104, point de départ du court chemin de l’Inca. Celui-ci se présente sous la forme d’un sentier escarpé et sinueux autour de la montagne ; en fait, il s’agit d’une ascension interminable et éprouvante pour le corps. Après le déjeuner et encore plus d’escalade, le paysage plutôt aride a commencé à faire place au romantisme des vallées verdoyantes que l’on ne voyait auparavant que dans les guides. Finalement, à Intipunktu (la porte du soleil), nous avons atteint le point culminant du voyage : le premier aperçu de la cité perdue de Machu Picchu. À ce stade, le repos était décidément le bienvenu, d’où le trajet en bus vers un hôtel voisin.

Compte tenu de sa popularité en tant que destination touristique et, depuis 2007, une Merveille du monde, il semble surréaliste que le Machu Picchu ait été caché du monde moderne jusqu’à relativement récemment. Sa « découverte » par Hiram Bingham en 1911 est en soi une histoire remarquable. Bingham est issu d’une famille aux traditions de service public impeccables – son père et son grand-père étaient missionnaires, et il deviendra plus tard gouverneur du Connecticut. Diplômé de Yale et chargé de cours d’histoire à l’université, il se rend au Pérou en 1909 dans le but d’étudier la lutte pour l’indépendance de Simon de Bolivar. Fasciné par l’architecture inca, il y retourne deux ans plus tard avec l’expédition péruvienne de Yale, empruntant l’étroit sentier muletier qui descend la gorge de l’Urubamba. Une amitié avec un fermier local l’a conduit aux ruines couvertes de jungle, dont le but exact reste incertain, ce qui fait partie de sa mystique. L’opinion courante est qu’il a été construit vers 1450, à l’apogée de l’empire inca.2 Sa finalité est moins certaine : les idées les plus répandues sont qu’il s’agissait d’un quartier général politique, d’un établissement pour l’aristocratie inca, voire de la propriété privée de l’empereur Pachacuti. Ce qui est certain, c’est qu’il n’a pas été habité pendant beaucoup plus d’un siècle avant la chute de l’empire.

Le lendemain matin, nous sommes arrivés au sommet de la ville, la montagne et une grande partie de Machu Picchu étant couvertes d’une brume en spirale, assurant un spectacle inoubliable et sinistrement familier. Notre guide, impressionné par notre enthousiasme, nous a gentiment escortés autour séparément pour sentir les différentes zones de la ville perdue.

Puis tout a commencé à se mettre en place pour le premier auteur : les cinq zones principales de la ville, chacune liée à l’un des sept chakras.

La Sacristie est le chakra de la gorge de la ville, la pierre du Nord étant une boussole, cette zone était utilisée pour communiquer avec le peuple, un peu comme le coin des orateurs des temps modernes.

Le Temple des Trois Fenêtres, relié au chakra du plexus solaire, était utilisé pour l’énergie et la guérison. Les pierres dans la zone étaient placées de façon à ce que les gens puissent s’asseoir dessus, et comme une horloge à chaque heure, certaines énergies aideraient chaque personne. Il y avait différents prêtres pour couvrir les différents jours, apportant diverses guérisons dans la zone. C’était les tripes de la ville.

Le Puma étant la base de la ville et se rapportant en énergies au chakra de base, était le cœur spirituel de la ville. Des feux étaient brûlés et des feuilles de vigne laissées donnant de la chaleur aux énergies de ce chakra.

Le Palais des Princesses fournissait une énergie forte pour protéger la ville – comme un combattant ; c’était le chakra sacré de la ville.

L’Intihuatana (niveau du soleil) d’où les prêtres et les sages avaient l’habitude de s’adresser au peuple sur la place en dessous ; ceci était lié au chakra de la couronne. La grande pierre a été placée là pour se connecter à la terre mère, et placée stratégiquement pour concentrer les énergies de la terre sur la pierre. La paroi rocheuse avait de profondes cavernes de cristaux qui renforçaient l’énergie, et lorsque les prêtres touchaient la pierre et se tenaient dessus, ils étendaient leurs mains pour enrichir le sol, la terre mère et les gens.

D’où vient la compréhension de l’auteur ? Probablement du sixième sens, un outil précieux dont nous devrions profiter plutôt que de nous sentir mal à l’aise simplement parce que ce n’est pas une science exacte. Après tout, notre propre monde des soins de santé n’est pas non plus une science exacte. Ce qui est certain, c’est que nous chérirons non seulement les souvenirs de Machu Picchu, mais aussi le Puma et le serpent que Juan nous a présentés le dernier jour – un trésor du 15e siècle qu’il pensait être destiné à nous. Il est conservé dans un endroit très sûr.