Les planchers en bois vont de pair avec les vieilles maisons. Ils sont traditionnels et fonctionnels – en plus d’avoir des finitions très appréciées pour leur riche caractère historique et leur beauté chaleureuse. Il n’est donc pas étonnant que l’expression « planchers de bois franc » soit un tel aimant sur le marché de l’immobilier, surtout si l’on considère que la génération des maisons à moquette des années 1960 et 1970 a été construite sans aucun revêtement de sol fini. Aussi résistants qu’ils soient, les planchers en bois sont soumis à de nombreux usages, abus et changements et, après plusieurs décennies de service, ils nécessitent souvent des réparations ou des remplacements. Puisque la plupart des gens ne s’interrogent pas sur les spécificités de la construction et de l’entretien des planchers en bois jusqu’à ce qu’il soit temps d’agir, voici un récapitulatif des problèmes courants qui font surface dans la quête pour entretenir les vieux planchers ou pour intégrer un nouveau plancher de façon transparente.

Q : Quelle est l’histoire des planchers en bois ?
R : Les types de planchers en bois les plus courants dans les vieilles maisons peuvent être divisés en deux catégories générales : les planchers à planches larges (planches généralement de 8 pouces et plus larges) souvent observés dans les premiers bâtiments, les zones rurales ou les espaces secondaires comme les chambres et les cuisines ; et les planchers à lames (planches étroites généralement de 2 à 4 pouces de large), d’abord réservés aux meilleures pièces mais presque omniprésents dans la plupart des maisons au 20e siècle. Les planchers à planches larges sont le type le plus ancien et le plus simple. Dans la plupart des régions, ils étaient à l’origine construits avec des bois tendres comme le pin, qui étaient durables et faciles à scier à la main, puis cloués de face sur des poutres ou des solives de soutien.

Les véritables planchers en lames sont un produit de la révolution industrielle, et ont commencé à devenir largement abordables et fiables en qualité dans les années 1880. Les machines à vapeur, qui ont rendu pratique le fraisage de bois durs denses comme le chêne et l’érable, ont également permis d’assembler les côtés de chaque planche dans un système sophistiqué de joints à rainure et languette. Ce système intègre non seulement des centaines de petites planches dans une « peau » de bois qui partage les charges entre de nombreuses planches, mais il rend également possible le clouage en aveugle où les têtes de clous sont encastrées sous la surface pour une meilleure apparence et une plus grande durabilité.

Les bois utilisés pour les revêtements de sol ont toujours dépendu des espèces disponibles et abordables localement, ainsi que de ce qui était attrayant ou à la mode. Bien que les bois tendres comme le pin (dont il existe de nombreuses sortes) aient toujours été populaires pour les planchers à planches larges, le pin dur et le sapin sont régulièrement utilisés comme planchers à lames, et les bois durs comme le frêne, l’orme et le châtaignier ont également été employés pour les planchers à planches larges.

Q : Qu’est-ce qu’un plancher scié sur quartier?
A : Lorsqu’il s’agit de spécifier un nouveau plancher pour des réparations ou des remplacements, la coupe du bois est aussi importante que l’essence. Comme de nombreux autres matériaux de construction en bois, les parquets sont communément sciés à plat ou sur quartier. Dans le cas du sciage à plat, la méthode la plus simple, toutes les planches sont sciées à partir de la grume de la même manière, comme des tranches de bacon. La coupe plus sophistiquée, particulièrement convoitée pour les parquets, est le sciage sur quartier. Bien que les scieries puissent choisir entre plusieurs méthodes de sciage sur quartier en fonction de leurs besoins, la pratique de base consiste à scier d’abord la grume en quartiers égaux, puis à repositionner chaque quartier et à le scier à plat. Cette méthode produit des planches plus stables sur le plan dimensionnel et d’apparence plus uniforme.

Q : Quelles sont les coupes sur les fonds ?
R : Appelées contre-dépouille ou délestage, les rainures ont été fraisées dans les dessous de certains planchers depuis au moins 1900 pour à la fois permettre au plancher de reposer plus solidement sur un sous-plancher et/ou pour minimiser le potentiel de gauchissement. D’autres nuances de construction qu’il est important de rechercher lors de l’achat d’un parquet de remplacement sont la correspondance des extrémités (languettes et rainures aux extrémités des planches, en particulier sur les parquets de longueur aléatoire) et la correspondance des dimensions (les parquets de meilleure qualité du passé avaient plus de bois au-dessus de la languette qu’en dessous pour permettre le raclage de la finition). Notez que les planchers préfinis modernes sont souvent fabriqués avec un  » micro-biseau  » de chaque côté de la surface supérieure qui élimine le besoin de ponçage de finition, mais qui peut ne pas être compatible avec les planchers à lames traditionnels.

Q : Puis-je installer un plancher le jour de son arrivée?
A : Que vous répariez un plancher existant ou que vous en posiez un nouveau, il est essentiel que les matériaux de revêtement de sol aient le même niveau d’humidité que la pièce avant d’être installés. Cela signifie qu’il faut laisser les matériaux empilés avec des entretoises dans la pièce qu’ils occuperont aussi longtemps que possible – deux semaines au minimum. Sans ce délai, il y a de fortes chances que le revêtement de sol se dessèche et se rétracte après la pose, ce qui entraînera des écarts inesthétiques entre les planches, ou qu’il prenne de l’humidité et se dilate, créant ainsi un risque de gauchissement. Bien que les parquets manufacturés soient expédiés séchés au four selon une norme industrielle, cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas absorber d’humidité supplémentaire par la suite. Le stockage dans un garage non chauffé ou l’installation dans le même bâtiment avec du plâtre frais ou du béton coulé qui est encore en train de sécher peut avoir un effet drastique.

Q : Comment rafistoler un plancher en lames ?
A:Alors que les planchers en lames des vieilles maisons subissent occasionnellement des dommages isolés allant de brûlures profondes à des gouges d’animaux qui nécessitent une petite réparation chirurgicale, le scénario le plus courant est un rafistolage de remplissage, c’est-à-dire l’ajout d’un nouveau plancher pour couvrir l’espace d’un mur enlevé, par exemple, ou un grand trou de conduit coupé dans le plancher. Dans ce cas, la réparation la plus discrète consiste non seulement à faire correspondre le plus possible le bois et la coupe de l’ancien revêtement de sol, mais aussi à intégrer la réparation dans l’installation existante en « encastrant » les nouvelles planches de manière à ce qu’elles correspondent le plus possible à l’espacement du reste du sol. Pour ce faire, vous devez couper des planches sélectionnées à des positions différentes, puis raccorder de nouvelles planches – tout cela sans déranger le plancher que vous voulez conserver.

Commencez par planifier soigneusement votre réparation. Mesurez le décalage des joints de votre plancher existant, puis tracez un schéma similaire dans la zone que vous devez réparer. Faites de votre mieux pour tirer parti des joints déjà en votre faveur afin de minimiser le travail et la perte de bons matériaux, tout en utilisant le plus efficacement possible votre stock de réparation (qui peut être limité si vous recyclez le plancher). Typiquement, vous voulez avoir des planches pas plus courtes qu’environ 24″ et une coupe minimale de 9″ à 12″ pour maintenir l’intégrité structurelle du système à rainure et languette.

Ensuite, marquez les planches que vous prévoyez d’enlever et tracez des lignes de coupe à angle droit à travers les planches où vous ferez un joint. Percez un trou de 3/4 de pouce dans chaque planche du côté des déchets de la ligne, en le positionnant au centre de la planche pour éviter tout clou de plancher. Ensuite, en partant du trou, coupez la planche en croix avec une scie sabre, en travaillant de manière tangente à la circonférence du cercle. Pour éviter de couper le sous-plancher en dessous, raccourcissez la lame de la scie sabre en la cassant à l’aide d’une pince de façon à ce que sa course maximale atteigne tout juste le bas du plancher fini.

Ensuite, en partant du trou, sciez deux traits de scie au centre de la planche pour découper une bande de relief – du bois qui, une fois retiré, vous permet de faire levier sur les côtés de la rainure et de la languette de la planche sans endommager le plancher adjacent. Faites ces coupes aveugles avec une scie circulaire, en réglant la profondeur de la lame à peu près à l’épaisseur du revêtement de sol.

Q : Comment faire entrer les nouvelles planches dans les languettes et les rainures?
A : Avec une réparation en remplissage, vous pouvez souvent glisser une partie du nouveau plancher en place entre les languettes et les rainures existantes. Lorsque cela n’est pas possible, cependant, vous devez « tricher » dans la nouvelle planche autour du système. L’une des méthodes consiste à couper l’épaulement de la rainure inférieure de votre planche de ragréage afin de pouvoir mettre la languette en place (généralement en rabotant un peu le coin inférieur de la planche), puis de faire passer la rainure par-dessus la languette existante. Pour fixer la planche, vous pouvez soit la clouer de face avec des clous de finition (qui sont posés et remplis), soit la coller sur la partie coupée de l’épaulement que vous avez mis en place au préalable.

Q : Que faire des planchers en lames qui sont fondamentalement sains mais qui grincent?
A : Les grincements et les points de ressort dans les vieux planchers ne sont, à proprement parler, pas normaux. Les solutions varient selon la construction du plancher et la cause – généralement, un contact insuffisant avec le sous-plancher. Si vous pouvez descendre sous le plancher, demandez d’abord à quelqu’un de marcher sur le dessus afin d’identifier l’emplacement et la source des problèmes – souvent des planches de sous-plancher rétrécies ou mal soutenues. Essayez d’ajouter un support en clouant un taquet (un bâton de 1 ou 2 pouces) le long d’une solive, ou en enfonçant une vis à bois dans le sous-plancher pour fixer une planche de plancher lâche. Lorsque vous n’avez pas d’accès par le bas, ou que le problème provient d’une languette et d’une rainure mal ajustées, essayez d’enfoncer deux clous de finition nervurés à des angles opposés – de préférence dans une solive – pour fixer les lames de plancher.

Q : Après avoir enlevé le fini d’un vieux plancher, pouvez-vous teindre le bois?
A : Oui, mais vous devez d’abord savoir dans quoi vous vous embarquez. Plus d’un propriétaire de vieille maison a teint un plancher fraîchement poncé et est revenu pour constater que, contrairement à ses attentes d’un motif de grain moelleux, le plancher est devenu un fouillis de taches. C’est le résultat d’une absorption inégale de la teinture. Quelle en est la raison ? Bien que la plupart des bois nus absorbent la teinture à des degrés divers en fonction de la partie de la structure du grain exposée – l’effet même recherché avec la teinture – un vieux plancher récemment poncé présente un scénario différent. Dans ce cas, certaines parties du bois sont exposées comme si elles venaient d’être fraisées, tandis que d’autres conservent une ancienne finition qui a pénétré profondément la surface, scellant efficacement les pores du bois pour empêcher la pénétration de la teinture. Des conditions extrêmes, comme des clous remplis de soleil ou des réparations ponctuelles, exacerbent la différence. Quelle est la solution ? Testez d’abord les effets de la teinture dans une zone limitée et à l’écart, et si vous prévoyez des problèmes, préparez d’abord la surface avec un contrôleur de teinture – un produit de finition qui uniformise l’absorption du bois.