Los suelos de madera van de la mano de las casas antiguas. Son tradicionales y funcionales, además de tener unos acabados muy valorados por su rico carácter histórico y su cálida belleza. No es de extrañar entonces que la frase «suelos de madera» sea un imán en el mercado inmobiliario, sobre todo teniendo en cuenta que la generación de casas con moqueta de pared a pared de los años 60 y 70 se construyeron sin ningún tipo de acabado en el suelo. Por muy resistentes que sean, los suelos de madera soportan una enorme cantidad de uso, abuso y cambios y, tras muchas décadas de servicio, suelen necesitar reparaciones o sustituciones. Dado que la mayoría de la gente no se pregunta sobre los detalles de la construcción y el cuidado de los suelos de madera hasta que llega el momento de actuar, a continuación le ofrecemos un resumen de los problemas más comunes que surgen cuando se trata de mantener los suelos antiguos o de integrar los nuevos sin problemas.

Pregunta: ¿Cuál es la historia de los suelos de madera?
A: Los tipos más comunes de suelos de madera en las casas antiguas se pueden dividir en dos categorías generales: los suelos de tablones anchos (tablas típicamente de 8″ y más anchas) que se ven a menudo en los primeros edificios, en las zonas rurales o en espacios secundarios como los dormitorios y las cocinas; y los suelos de listones (tablas estrechas típicamente de 2″ a 4″ de ancho), al principio reservados para las mejores habitaciones pero casi omnipresentes en la mayoría de las casas en el siglo XX. Los suelos de tablas anchas son los más antiguos y sencillos. En la mayoría de las zonas se construían originalmente con maderas blandas, como el pino, que eran duraderas y fáciles de serrar a mano, y luego se clavaban en las vigas o viguetas de soporte.

Los verdaderos suelos de listones son un producto de la Revolución Industrial, y empezaron a ser ampliamente asequibles y de calidad fiable en la década de 1880. La maquinaria a vapor, que hizo práctico el fresado de maderas duras y densas como el roble y el arce, también permitió el encaje de los bordes de cada tabla en un sofisticado sistema de juntas machihembradas. Este sistema no sólo integra cientos de tablas pequeñas en una «piel» de madera que reparte las cargas entre muchas tablas, sino que también hace posible el clavado ciego, en el que las cabezas de los clavos están empotradas bajo la superficie para mejorar la apariencia y la durabilidad.

Las maderas utilizadas para los suelos siempre han dependido de las especies disponibles y asequibles localmente, así como de las que eran atractivas o estaban de moda. Aunque las maderas blandas como el pino (de las que hay muchas clases) siempre han sido populares para los suelos de tablas anchas, el pino duro y el abeto se utilizan regularmente como suelos de listones, y las maderas duras como el fresno, el olmo y el castaño también se han empleado para los suelos de tablas anchas.

¿Qué son los suelos aserrados en cuarto?
A: Cuando se trata de especificar suelos nuevos para reparaciones o sustituciones, el corte de la madera es tan importante como la especie. Al igual que muchos otros materiales de construcción de madera, los suelos suelen ser aserrados en plano o en cuarto. En el aserrado plano, el método más sencillo, todas las tablas se aserran del tronco de la misma manera, como si se cortaran tiras de bacon. El corte más sofisticado, especialmente codiciado para los suelos, es el cuarto de sierra. Aunque los aserraderos pueden elegir entre varios métodos de aserrado en cuartos según sus necesidades, la práctica básica consiste en aserrar primero el tronco en cuartos iguales y, a continuación, volver a colocar cada cuarto y aserrarlo en plano. Este método produce tablas que son más estables dimensionalmente con una apariencia más uniforme.

P: ¿Qué son los cortes en las partes inferiores?
A: Llamado socavado o alivio, las ranuras han sido fresadas en las partes inferiores de algunos suelos desde al menos 1900 para permitir que el suelo se apoye más sólidamente en un subsuelo y/o para minimizar el potencial de deformación. Otros matices de la construcción en los que es importante fijarse al comprar un suelo de sustitución son la coincidencia de los extremos (lengüetas y ranuras en los extremos de las tablas, sobre todo en los suelos de longitud aleatoria) y las dimensiones coincidentes (los suelos de mejor calidad del pasado tenían más madera por encima de la lengüeta que por debajo para permitir el raspado del acabado). Tenga en cuenta que los suelos modernos preacabados se fabrican a menudo con un «microbisel» a lo largo de cada lado de la superficie superior que elimina la necesidad de lijar el acabado, pero puede no ser compatible con los suelos de listones tradicionales.

P: ¿Puedo instalar el suelo el día que llega?
A: Tanto si está reparando un suelo existente como si está colocando uno nuevo, es fundamental que los materiales del suelo tengan el mismo nivel de humedad que la habitación antes de ser instalados. Esto significa dejar los materiales apilados con separadores en la habitación que van a ocupar durante el mayor tiempo posible-dos semanas como mínimo. Sin este tiempo, existe la posibilidad de que el suelo se seque y se encoja después de su instalación, provocando antiestéticos huecos entre las tablas, o que recoja humedad y se expanda, creando la posibilidad de que se doble. Aunque los suelos fabricados se envían secados al horno según las normas de la industria, esto no significa que no puedan recoger humedad adicional más adelante. El almacenamiento en un garaje sin calefacción o la instalación en el mismo edificio con yeso fresco u hormigón vertido que todavía se está secando puede tener un efecto drástico.

¿Cómo se parchea un suelo de listones?
A:Mientras que los suelos de listones de las casas antiguas sufren ocasionalmente daños aislados, desde quemaduras profundas hasta cortes de animales que requieren una pequeña reparación quirúrgica, el escenario más común es un parche de relleno, es decir, añadir un nuevo suelo para cubrir el espacio de una pared eliminada, por ejemplo, o un gran agujero de conducto cortado en el suelo. En este caso, la reparación más discreta consiste no sólo en igualar la madera y el corte del suelo antiguo en la medida de lo posible, sino también en integrar la reparación en la instalación existente «metiendo los dedos» en las tablas nuevas para que coincidan con el espacio del resto del suelo en la medida de lo posible. Para ello, debe recortar las tablas seleccionadas en distintas posiciones y luego empalmar las nuevas tablas, todo ello sin alterar el suelo que desea conservar.

Comience por planificar cuidadosamente su reparación. Mida el desplazamiento de las juntas en su suelo actual, y luego trace un patrón similar en el área que necesita parchear. Haga todo lo posible para aprovechar las juntas que ya están a su favor para minimizar el trabajo y la pérdida de buenos materiales, al tiempo que hace un uso más eficaz de su stock de reparación (que puede ser limitado si está reciclando el suelo). Típicamente, usted quiere tener tablas de no más de 24″ y un recorte mínimo de 9″ a 12″ para mantener la integridad estructural del sistema de lengüeta y ranura.

Luego, marque las tablas que planea remover y trace líneas de corte en ángulos rectos a través de las tablas donde hará una unión. Haga un agujero de 3/4″ en cada tabla en el lado de la línea, colocándolo en el centro de la tabla para evitar los clavos del suelo. A continuación, partiendo del agujero, corte transversalmente la tabla con una sierra de sable, trabajando de forma tangente a la circunferencia del círculo. Para evitar cortar el subsuelo, acorte la hoja de la sierra de sable con unos alicates, de modo que su recorrido máximo llegue justo a la parte inferior del suelo terminado.

Después, trabajando desde el agujero, sierre dos cortes a lo largo del centro de la tabla para cortar un listón de alivio que, una vez retirado, le permita hacer palanca en los lados de la ranura y la lengüeta de la tabla sin dañar el suelo adyacente. Realice estos cortes ciegos con una sierra circular, ajustando la profundidad de la hoja al grosor del suelo.

Pregunta: ¿Cómo se introducen las nuevas tablas en las lengüetas y ranuras?
A: Con una reparación de relleno, a menudo se puede deslizar parte del nuevo suelo entre las lengüetas y ranuras existentes. Cuando esto no es posible, sin embargo, usted tiene que «engañar» a la nueva tabla alrededor del sistema. Un método consiste en cortar el hombro de la ranura inferior de la tabla de parcheo para poder colocar la lengüeta en su sitio (normalmente con un pequeño cepillado de la esquina inferior de la tabla), y luego colocar la ranura sobre la lengüeta existente. Para asegurar la tabla, puede clavar la tabla con clavos de acabado (que están fijados y rellenados) o puede pegar la tabla a la parte cortada del hombro que ha puesto en su lugar de antemano.

P: ¿Qué pasa con los suelos de listones que son básicamente sólidos pero que chirrían?
A: Los chirridos y los puntos elásticos en los suelos viejos no son, estrictamente hablando, normales. Las soluciones varían en función de la construcción del suelo y de la causa, generalmente un contacto insuficiente con el subsuelo. Si puede acceder a la parte inferior del suelo, primero pida a alguien que camine por la parte superior para poder identificar la ubicación y el origen de los problemas, que suelen ser tablas del subsuelo encogidas o mal sujetas. Intente añadir soporte clavando un listón (un palo de 1″ o 2″) junto a una viga, o introduciendo un tornillo para madera a través del subsuelo para asegurar una tabla suelta. Si no tiene acceso desde abajo, o si el problema proviene de un machihembrado suelto, intente clavar dos clavos de acabado acanalados en ángulos opuestos -preferiblemente en una viga- para asegurar las tablas del suelo.

P: Después de quitar el acabado de un suelo viejo, ¿puede teñir la madera?
A: Sí, pero primero debe saber en qué se está metiendo. Muchos propietarios de casas antiguas han teñido un suelo recién lijado y han regresado para encontrar que, en contra de sus expectativas de un patrón de grano suave, el suelo se ha convertido en un lío de manchas. Este es el resultado de una absorción desigual de la mancha. ¿Cuál es la razón? Aunque la mayoría de la madera desnuda absorbe el tinte en diferentes grados dependiendo de la parte de la estructura de la veta que esté expuesta -el mismo efecto que se desea con el tinte-, un suelo viejo recién lijado presenta un escenario diferente. En este caso, algunas zonas de la madera están expuestas como si se tratara de madera recién fresada, mientras que otras aún conservan el antiguo acabado que ha penetrado profundamente en la superficie, sellando eficazmente los poros de la madera para que no penetre la mancha. Las condiciones extremas, como los clavos llenos de sol o las reparaciones puntuales, exacerban la diferencia. ¿Cuál es la solución? Pruebe primero los efectos del tinte en una zona limitada y alejada, y si prevé algún problema, prepare primero la superficie con un controlador de tinte, un producto de acabado que iguale la absorción de la madera.