Los incas de Perú son sin duda una de las civilizaciones antiguas más admiradas. Se trata de una amalgama de tribus de la que ha sido difícil datar sus inicios, ya que no dejaron registros escritos, aunque se cree que se convirtieron en una fuerza en el siglo XIII.1 Sin embargo, fue durante el siglo XV cuando emprendieron una de las expansiones culturales y territoriales más rápidas jamás vistas.1 Sin embargo, menos de dos siglos después, su cultura se extinguió, víctimas del que posiblemente sea el episodio más cruel de la historia colonial española. Bajo el liderazgo de Francisco Pizarro, los conquistadores llegaron en 1532. Capturaron al líder inca Atahuallpa y lo ejecutaron un año después. Después de librar una serie de batallas valientes pero en vano (incluida aquella en la que murió Pizarro en 1541), su último líder, Tupac Amaru, fue ejecutado en 1572, y la civilización quedó efectivamente diezmada.

Desde hace varios años teníamos un verdadero deseo de visitar Perú, sobre todo porque la cultura incaica ejercía una notable fascinación sobre ambos. Sin embargo, a menudo el destino de un viajero es la decepción cuando la realidad no está a la altura de las expectativas; afortunadamente, sin embargo, Perú nos dejó una impresión diferente y muy positiva.

La capital, Lima, fue nuestra primera parada. Aunque el centro de la ciudad contaba con varios edificios e iglesias coloniales de gran calidad, sufría de forma palpable algunos de los problemas tópicos de muchas grandes ciudades, especialmente de las capitales: el hacinamiento, la incómoda mezcla de extremos de riqueza y pobreza, y un exceso de símbolos de marca ostentosos, pero en última instancia sin alma, del capitalismo global.

Cuzco, la antigua capital del imperio Inca, supuso un cambio bienvenido. A 3.330 metros sobre el nivel del mar, puso a prueba nuestra capacidad cardiovascular. A pesar de acoger a cientos de turistas cada día, el agradable centro de la ciudad conserva una notable tranquilidad. En Cuzco, tuvimos la suerte de encontrarnos con uno de los mejores guías turísticos del sector, un vivaz septuagenario de origen quechua llamado Juan Cornejo. Arqueólogo de formación, autoridad mundial en la cultura inca y brillante polímata, Juan, que habla ocho idiomas, sigue dando clases en la universidad local y continúa escribiendo sobre un tema sobre el que ha publicado varios cientos de artículos. Hombre profundamente espiritual, nos dejó sentimientos memorables como «Somos pobres en dólares pero ricos en alma». Aunque sigue existiendo el problema de la distribución desigual de la riqueza, varios sectores del país, como el turismo y la minería de la plata, van bien y, con una población muy trabajadora, el futuro de Perú es probablemente más propicio de lo que él sugería.

Dondequiera que fuéramos, el espíritu de los incas parecía estar presente, y en ningún otro viaje los edificios vistos en el presente parecían albergar tan vívidamente fantasmas del pasado. Empezando por un recorrido por la ciudad de Cuzco, preguntamos a Juan por los incas y especulamos sobre cómo y para qué rituales utilizaban ciertos edificios. Permaneció en silencio, aunque asintiendo despreocupadamente, aunque con conocimiento de causa.

Decidimos hacer el camino inca corto, un compromiso que nos permitía ver lo más destacado sin un excesivo desgaste de las articulaciones. Después de madrugar y de un viaje en autobús y en tren, llegamos al KM104, el punto de partida del camino inca corto. Este camino consiste en una empinada y sinuosa caminata alrededor de la montaña; de hecho, se trata de una subida aparentemente interminable que destroza el cuerpo. Después del almuerzo y de seguir subiendo, el paisaje bastante árido empezó a dar paso al romanticismo de los exuberantes valles verdes vistos antes sólo en las guías. Finalmente, en Intipunktu (la Puerta del Sol) llegó el punto culminante de la excursión: el primer vistazo a la ciudad perdida de Machu Picchu. En este punto se agradece el descanso, de ahí el viaje en autobús a un hotel cercano.

Dada su popularidad como destino turístico y, desde 2007, como Maravilla del Mundo, parece surrealista que Machu Picchu haya estado oculto al mundo moderno hasta hace relativamente poco. Su «descubrimiento» por Hiram Bingham en 1911 es en sí mismo una historia extraordinaria. Bingham procedía de una familia de impecable tradición de servicio público: su padre y su abuelo eran misioneros, y él llegaría a ser gobernador de Connecticut. Licenciado en Yale y profesor de historia en la universidad, viajó a Perú en 1909 con el objetivo de estudiar la lucha por la independencia de Simón de Bolívar. Fascinado por la arquitectura inca, regresó con la expedición peruana de Yale dos años más tarde, recorriendo el estrecho camino de mulas por la garganta del Urubamba. Una amistad con un agricultor local le condujo a las ruinas cubiertas de selva, cuyo propósito exacto sigue siendo incierto, de hecho, parte de su mística. La opinión generalizada es que se construyó en torno a 1450, en el apogeo del imperio inca.2 Su finalidad es menos segura: las ideas más extendidas son que fue una sede política, un asentamiento de la aristocracia inca o incluso la finca privada del emperador Pachacuti. Lo que sí es cierto es que no estuvo habitado durante mucho más de un siglo antes de la caída del imperio.

A la mañana siguiente llegamos a la cima de la ciudad con la montaña y gran parte de Machu Picchu cubiertas por una bruma en espiral, lo que aseguraba una visión inolvidable y extrañamente familiar. Nuestro guía, impresionado por nuestro entusiasmo, nos acompañó amablemente por separado para palpar las diferentes zonas de la ciudad perdida.

Entonces todo empezó a encajar para el primer autor: las cinco zonas principales de la ciudad, cada una relacionada con uno de los siete chakras.

La Sacristía es el chakra de la garganta de la ciudad, siendo la Piedra del Norte una brújula, esta zona se utilizaba para comunicarse con la gente, más bien como un rincón del orador de hoy en día.

El Templo de las Tres Ventanas, que enlaza con el chakra del plexo solar, se utilizaba para la energía y la curación. Las piedras de la zona se colocaban para que la gente pudiera sentarse en ellas, y como un reloj a cada hora, ciertas energías ayudarían a cada persona. Habría diferentes sacerdotes para cubrir los diferentes días, trayendo diversas curaciones a la zona. Esta era la tripa de la ciudad.

El Puma al ser la base de la ciudad y relacionarse en energías con el chakra base, era el corazón espiritual de la ciudad. Se quemaban fuegos y se dejaban hojas de parra que daban calor a las energías de este chakra.

El Palacio de las Princesas suministraba energía fuerte para proteger la ciudad – como un luchador; este era el chakra sacro de la ciudad.

El Intihuatana (nivel del sol) desde donde los sacerdotes y sabios solían dirigirse a la gente en la plaza de abajo; esto se relacionaba con el chakra de la corona. La gran piedra fue colocada allí para conectar con la madre tierra, y colocada estratégicamente para concentrar las energías de la tierra en la piedra. La cara de la roca tenía profundas cavernas de cristales que potenciaban la energía, y cuando los sacerdotes tocaban la piedra y se paraban sobre ella, extendían sus manos para enriquecer el suelo, la madre tierra y la gente.

¿De dónde proviene la comprensión del autor? Probablemente del sexto sentido, una valiosa herramienta de la que deberíamos disfrutar en lugar de sentirnos incómodos por el simple hecho de no ser una ciencia exacta. Al fin y al cabo, nuestro propio mundo de la salud tampoco es exactamente una ciencia exacta. Lo que sí es cierto es que atesoraremos no sólo los recuerdos de Machu Picchu, sino también el puma y la serpiente que Juan nos regaló el último día, un tesoro del siglo XV que él sintió que estaba destinado a nosotros. Está guardado en un lugar muy seguro.