Años tempranos

Lee Alexander McQueen nació el 17 de marzo de 1969 en el seno de una familia de clase trabajadora que vivía en una vivienda pública en el distrito londinense de Lewisham. Su padre, Ronald, era taxista, y su madre, Joyce, enseñaba ciencias sociales. Con sus escasos ingresos, mantenían a McQueen y a sus cinco hermanos. McQueen, al que sus amigos llamaban «Lee» durante la mayor parte de su vida, reconoció su homosexualidad a una edad temprana y sus compañeros de colegio se burlaban mucho de ella.

A los 16 años, McQueen abandonó la escuela. Encontró trabajo en Savile Row, una calle del distrito londinense de Mayfair famosa por ofrecer trajes de hombre hechos a medida. Primero trabajó en la sastrería Anderson and Shephard, y luego se trasladó a la cercana Gieves and Hawkes.

Encontrando su hueco

Decidiendo avanzar en su carrera de confección, McQueen dejó Savile Row y empezó a trabajar con los diseñadores de vestuario teatral Angels y Bermans. El estilo dramático de la ropa que confeccionaba allí se convertiría en una firma de su posterior trabajo de diseño independiente. A continuación, McQueen dejó Londres para pasar una breve temporada en Milán, donde trabajó como asistente de diseño del modisto italiano Romeo Gigli.

A su regreso a Londres, McQueen se matriculó en el Central Saint Martin’s College of Art & Design, y recibió su máster en diseño de moda en 1992. La colección que produjo como proyecto final de su carrera se inspiró en Jack el Destripador, y fue comprada en su totalidad por la conocida estilista y excéntrica londinense Isabella Blow. Se convirtió en amiga de McQueen durante mucho tiempo, así como en defensora de su trabajo.

Diseñador jefe de Givenchy

Poco después de obtener su título, McQueen inició su propio negocio de diseño de ropa para mujeres. Obtuvo un enorme éxito con la introducción de sus pantalones «bumster», llamados así por su cintura extremadamente escotada. Con sólo cuatro años de haber salido de la escuela de diseño, McQueen fue nombrado diseñador jefe de Givenchy, una casa de moda francesa de alta costura propiedad de Louis Vuitton.

Aunque se trataba de un trabajo prestigioso, McQueen lo aceptó a regañadientes, y su mandato allí (1996-2001) fue una época tumultuosa en la vida del diseñador. A pesar de que estaba superando los límites de lo que la gente esperaba de la moda (en uno de sus desfiles aparecía una modelo amputada que caminaba por la pasarela con unas piernas de madera talladas), McQueen se sentía frenado.

El diseñador diría más tarde que el trabajo «limitaba su creatividad», aunque también admitió lo siguiente: «Traté mal a Givenchy. Para mí sólo era dinero. Pero no podía hacer nada: la única manera de que hubiera funcionado habría sido si me hubieran permitido cambiar todo el concepto de la casa, darle una nueva identidad, y nunca quisieron que lo hiciera.» Incluso con sus reservas sobre su trabajo, McQueen ganó el premio al Diseñador Británico del Año en 1996, 1997 y 2001, todos ellos durante su etapa en Givenchy.

Negocios en auge

En el año 2000, Gucci compró una participación del 51% en la empresa privada de Alexander McQueen, y aportó el capital para que McQueen pudiera ampliar su negocio. McQueen dejó Givenchy poco después. En 2003, McQueen fue declarado Diseñador Internacional del Año por el Consejo de Diseñadores de Moda de América y Comandante de la Excelentísima Orden del Imperio Británico por la Reina de Inglaterra, y obtuvo otra distinción de Diseñador Británico del Año. Mientras tanto, McQueen abrió tiendas en Nueva York, Milán, Londres, Las Vegas y Los Ángeles.

Con la ayuda de la inversión de Gucci, McQueen tuvo más éxito que nunca. Ya conocido por el estilo y la pasión de sus desfiles, produjo espectáculos aún más interesantes tras dejar Givenchy. Por ejemplo, un holograma de la modelo Kate Moss flotó de forma etérea en el desfile de su línea de otoño/invierno de 2006.

McQueen también era conocido por no mostrarse tímido ante su falta de atractivo tradicional o su origen de clase baja. Un conocido describió que, durante un primer encuentro, McQueen «llevaba una camisa de leñador con unos pantalones vaqueros de clase baja que se caían con un largo llavero… bastante desaliñado». Otro amigo dijo que sus dientes «parecían Stonehenge». Según los que le conocían de cerca, McQueen estaba orgulloso de romper el molde tradicional de un diseñador de éxito.

Muerte

En 2007, el espectro de la muerte vendría a perseguir a McQueen, primero con el suicidio de Isabella Blow. El diseñador dedicó su línea de primavera/verano de 2008 a Blow, y dijo que su muerte «fue lo más valioso que aprendí en la moda.» Sólo dos años después, el 2 de febrero de 2010, murió la madre de McQueen. Un día antes de su funeral, el 11 de febrero de 2010, McQueen fue encontrado muerto en su apartamento de Mayfair, Londres. Se determinó que la causa de la muerte fue un suicidio.

Legado

El ascenso de McQueen desde que abandonó la escuela secundaria de clase baja hasta convertirse en un diseñador de fama internacional es una historia extraordinaria. Sus atrevidos estilos y fascinantes espectáculos inspiraron y asombraron al mundo de la moda, y su legado sigue vivo. Su codiseñadora, Sarah Burton, se hizo cargo de la marca Alexander McQueen, aún en funcionamiento, y la contribución de McQueen a la moda fue honrada con una exposición de sus creaciones en 2011 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.